Миланская неделя превратилась в неделю воспоминаний. Одни дизайнеры вспоминали собственное прошлое, причем с явным удовольствием, другие перебирали в памяти находки и достижения коллег по цеху, и в этих мемуарах особым вниманием пользовались 70-е, 80-е и наследие японских дизайнеров.
Безусловно самый обширный цитатник представил Алессандро Микеле в коллекции Gucci. Словно огромный винтажный магазин выкинуло на подиум гигантской волной. Здесь было все — парча и люрекс, муар и шифон, драконы и зебры, сердца и попугаи, «мужские» костюмы в полоску в духе Сен-Лорана 70-х и платья с гигантскими оборками, которыми по праву гордились бы завсегдатаи дискотек 80-х. Изумительной красоты вечерние платья, достойные золотого века Голливуда и баснословные «шубы» из обрезков розового шифона, викторианские платья в полоску или цветочек и намеки на Chanel густого восьмидесятнического замеса, джинсовые костюмы с заклепками и легинсы с цветами и лампасами. Были и настоящие шубы, например из белой и синей норки, но одна с тревожными алыми надписями, вторая с разноцветными медузами и шифоновыми лентами. Надписей, кстати, вообще было много: на ремне — «Сemetery», на платье — «Hollywood Forever Cemetery», на сумке — «Future». Впрочем, весь этот винтажный угар свидетельствовал об одном, о том что «Future» исключительно «In the past!»
Миучча Прада процитировала саму себя буквально с первой страницы до последней. Минимализм и графичные принты в духе семидесятых, немного китайщины и скатертной клетки. Кардиганчики, словно со школьных времен, разноцветные кожаные бомберы, платья, расшитые гигантскими стразами и бусинами, характерная многослойность, нарочито парадоксальная, и, наконец, ее знаменитые юбки в крупную складку — в таких она привычно выходила на поклон в финале каждого шоу. На сей раз, кажется, впервые вышла в брюках. Словно хотела перевернуть страницу, отчитавшись о проделанной работе.
Коллекция Jil Sander — это ироничный взгляд на 80-е. Для Родольфо Пальялунги — совсем юношеские воспоминания. Поэтому широченные плечи словно нависают над хрупкими телами моделей, гигантские подплечники падают и болтаются чуть ли не в районе локтя, полосатые, якобы деловые, костюмы и двубортные плащи выглядят одеждой с чужого плеча, а плиссированные платья и топы с круглыми, как полусфера, рукавами — едва ли не прямыми заимствования из наследия такого революционного в те годы Issey Miyake. Впрочем, сорочки небрежно выпущены наружу, юбка-карандаш затянута шнуром, а потому свободно болтается на бедрах, шорты-бермуды почти совсем не открывают ногу, а идеальной формы брюки-бананы смотрятся отличной альтернативой изрядно надоевшим треникам.
Поразительно, что 80-ми повеяло и от коллекции Marni. Гипертрофированные объемы, широкие плечи, гигантские накладные карманы, характерная асимметрия, напоминающая японское оригами, и снова плиссировки в духе Issey Miyake. Впрочем, некоторые приемы напоминали и о коллекциях Comme des Garçons, например асимметричная деконструкция и драпировки, создающие нарочито странный объем. Однако все эти явные и скрытые цитаты ни на секунду не заглушили всеми любимую интонацию Консуэло Кастильони. Неизменно мягкую и вкрадчивую, но, как всегда, завораживающую и манящую. Все эти вещи хочется непременно купить и носить не один сезон.
Равно как и буквально всю юбилейную коллекцию Bottega Veneta. Это год пятидесятилетия марки и пятнадцатилетия работы Томаса Майера в ней. И похоже, этот союз оказался счастливым. Потому что юбилейная коллекция выглядит именно такой, какой мы все представляем его идеальную одежду. Классические, на первый взгляд, вещи, благородные оттенки серого, бордового и бежевого, пыльный розовый, яркие пятна оранжевого, фуксии и желтого, дорогие материалы, с которыми дизайнер обращается запросто, без пафоса и пиетета. Зато с каким непривычным трепетом относится он к женскому телу, всегда деликатно подчеркивая то, что нужно подчеркнуть, и, словно случайно, обходя известные всем женщинам «острые» углы. В этом спокойствии и отсутствии суеты и кроется подлинный люкс, по которому, как ни странно, все сегодня истосковались.
Зато Dolce & Gabbana показали бесшабашную коллекцию имени самих себя. Буйное итальянское барокко в цветах и золоте. Черные кружевные платья сицилийских матрон, как всегда, отлично скроенные жакеты, делающие талию тоньше, а бюст нагляднее, платья в гигантских розах и гигантских подсолнухах, костюмы в леопардовых пятнах или с ликами католических святых на груди, итальянская паста и итальянское мороженое в качестве принтов. Все то, за что мы так любим Италию и за что любят ее сами Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.