В январе этого года Миучча Прада в свойственной ей ненавязчивой, но твердой манере выступила с манифестом. Объединив в рамках одного показа мужскую коллекцию осень–зима 2015/2016 и женскую pre-fall, она продемонстрировала не просто сходство, но практически взаимозаменяемость мужской и женской одежды в современном мире. И не поленилась облечь свои идеи в слова, ну или просто не понадеялась на сообразительность модной прессы, оставив послание следующего содержания: «Гендер — это контекст, а контекст зачастую гендеризован». Что это было? В прошлом убежденная феминистка Прада решила вернуться к идеологии своей юности? Или наоборот: как всегда, точно поймала веяние времени?
Буквально через месяц идеи Прады получили подтверждение на Неделе моды в Милане. В дебютной коллекции Алессандро Микеле для Gucci девочек от мальчиков было практически не отличить: те же прямые мешковатые брюки, двубортные пиджаки и бушлаты, шелковые сорочки с бантами, кружевные футболки и пальто-шинели, прямые длинные волосы на прямой пробор.
ПАНК-ГРУППА NEW YORK DOLLS, 1975
Неделя моды продемонстрировала не столько влияние мужской одежды на женскую, сколько их взаимопроникновение, взаимозаменяемость и очевидное равенство. История не нова и началась еще на заре XX века, когда Коко Шанель принялась носить мужские пижамы, тельняшки, сорочки, галифе и твидовые пиджаки. И продолжилась в 1960-е и 1970-е, когда Ив Сен-Лоран, сшив знаменитые смокинги, выразил на тот момент революционную мысль, что только очень женственная женщина может носить мужскую одежду.
Многие склонны связывать нынешнее смешение мужского и женского именно с очередным витком моды на 1970-е. И здесь уместно было бы вспомнить о том, что для 1970-х характерна скорее феминизация мужской моды, чем брутализация женской. Мужские сорочки в цветах и оборках, брюки, облегающие бедра, пиджаки, приталенные настолько, что талия модника казалась осиной, кружево и шелк вместо сухого хлопка, блестящий атлас и бархат вместо суровой шерсти — и все это розовое, голубое, желтое и малиновое! Это была революция, по силе воздействия сопоставимая разве что с сен-лорановским брючным костюмом и вышедшим тогда же фильмом Вуди Аллена «Энни Холл», в котором Дайан Китон носила мешковатые мужские брюки с сорочкой, жилетом и галстуком.
PHILOSOPHY ОСЕНЬ-ЗИМА 2015
Семидесятые стали первым десятилетием модного равноправия. Потому что в 1920-е девочки одевались как мальчики, ну или во всяком случае пытались, но мальчики не одевались как девочки. То есть тогда процесс этот был односторонним, а в 1970-е впервые развернулся и направился по встречной полосе.
СЛЕВА — ЖЕНСКАЯ, СПРАВА — МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ GUCCI ОСЕНЬ-ЗИМА 2015
Одним из главных идеологов унисекса той эпохи был, конечно, Дэвид Боуи, с его не просто андрогинными, а женскими нарядами, в которых музыкант выходил и на сцену, и на прогулку. Сохранилась фотография, на которой Боуи с женой катят по улице коляску: он длинноволосый, в свободных белых брюках, похожих на юбку, и широкополой шляпе, она коротко стриженная, в абсолютно мужском наряде — вельветовых штанах, клетчатой сорочке и бомбере. Понять, кто здесь мальчик, а кто девочка, совершенно невозможно!
АНДЖЕЛА И ДЭВИД БОУИ, ЛОНДОН, 1971
И все же, несмотря на очередной крутой виток ностальгии по 1970-м, сказать, что сегодня мы переживаем то же самое, было бы несправедливо. Так что же происходит? Это стало приблизительно понятно, когда самый передовой из британских универмагов Selfridges открыл отдел под вывеской Agender. Суть проекта заключается в смешении на вешалках мужских и женских вещей разных марок — от высокого дизайнерского сегмента до модных улично-спортивных. Идея родилась из простого наблюдения за поведением покупателей: женщины все чаще заглядывают в мужские отделы и покупают там джемперы, сорочки и майки, а с недавних пор брюки и пиджаки и уж точно спортивную и верхнюю одежду. В свою очередь, мужчины запросто покупают трикотаж, спортивные вещи и аксессуары в женских отделах. Вслед за Selfridges отдел No Gender создал онлайн-бутик The Corner. Примечательно, что в обоих магазинах продаются вещи, выдержанные в очень строгой, почти пуристской эстетике. В них нет ничего от театральности на грани карнавала образца тех самых 1970-х. Только классическое портновское искусство, спортивная функциональность и урбанистический на грани индустриального минимализм. Это скорее воспоминание о 1990-х с их суровой андрогинностью, чем о романтизме 1970-х.
СЛЕВА НАПРАВО: БЕН ТОМС, VOGUE РОССИЯ, 2011; GIORGIO ARMANI ОСЕНЬ-ЗИМА 2015; J.W.ANDERSON PRE-FALL 2015
В самом деле, если взглянуть на мужскую коллекцию Balenciaga наступающего осенне-зимнего сезона с позиции женщины, то хочется купить все и сразу. Ее аскетичные формы столь совершенны, что ни в каких женских штучках не нуждаются вовсе. Шелковые брючные костюмы и стеганые китайские пальто-халаты из коллекции Dries Van Noten тоже никто не упрекнет в неженственности. Ну а признанный лидер антигендерного движения, дизайнер Джонатан Андерсон, в своей последней мужской коллекции сделал такие пальто и блузы с пуговицами в виде гигантских цветов, что отдавать их в мужские руки просто не хочется! Вообще в свете этой внегендерной тенденции становится понятно, почему именно этот юный англичанин является, по сути, главной надеждой современной моды. Всего лишь два года назад его мужская коллекция весна–лето 2013 произвела фурор: шорты с воланами, кожаные платья, напоминающие одежды Жанны д’Арк, и длинные рубахи, глухо застегнутые под горло, высокие сапоги с кожаной оборкой под коленом. Это было столь бескомпромиссно красиво, столь точно по мысли и исполнению, столь совершенно по пропорциям и фактурам, что никому даже в голову не пришло думать о половой принадлежности коллекции. Но самым странным, даже шокирующим стало, пожалуй, то, что мальчики-модели в этих платьях и оборках выглядели мужественно и даже сурово. Никакой слащавости, никакого жеманства. И при этом очевидно, что все показанные вещи может носить женщина. Та коллекция J.W.Anderson оказалась пророческой.
И наконец, буквально на днях стало известно, что DKNY, бренд широчайшего спектра коммерческого действия, пригласил занять место креативного директора дизайнерский дуэт Дао-И Чоу и Максвелла Осборна из марки Public School, известной тем, что и мужская, и женская линии принципиально создаются из одних и тех же тканей, используются одни и те же формы, силуэты, пропорции. По собственному выражению дизайнеров, они создают одежду для мужчины и женщины, которые делят не столько постель, сколько гардероб. И это уже похоже на начало совсем новой эры!
ИВ СЕН-ЛОРАН И МАРИСА БЕРЕНСОН В YVES SAINT LAURENT, 1972
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.