Как носить твидовый жакет этой осенью

Свою версию культового жакета в этом сезоне выпустили все главные бренды. Что это — плагиат или дань уважения Великой Мадемуазель?
ok
Vogue UK, сентябрь 2021

Твидовые жакеты Коко Шанель одела женщин из стремления уравнять с мужчинами в правах на удобную одежду. Источником вдохновения предположительно стал спортивный гардероб бойфренда, герцога Вестминстерского, — и оплот маскулинности очень ­скоро превратился в синоним женственности. Но главное — жакет из фактурной шерстяной ткани стал синонимичен популяризировавшему его модному Дому, наряду со стеганой сумкой на цепочке и N°5. Говорим твидовый жакет — подразумеваем Chanel. И наоборот. 

Джеки Онассис, 1970; Клаудия Шиффер на показе Chanel Couture, 1992

В осеннем сезоне, правда, посягнуть на монополию отважился сразу добрый десяток брендов. Причем дизайнеры предлагают даже не свои версии жакета — тут ничего экстраординарного, без переосмыслений вроде тех, что несколько сезонов назад выпали на долю ­тренча, ­который и деконструировали, и что только не. Дизайнеры предлагают свой взгляд на то, как этот жакет следует носить. Эди Слиман свято верит в сочетаемость твида с денимом, и ге­роиня Celine — в жакете, блузе с бантом и джинсах — будто шагнула на подиум со странички аккаунта @parisiensinparis, создатели которого снимают пенку с того самого «настоящего» французского стиля, помогающего продавать книжки Каролин де Мегрэ и Жанны Дамас. В Saint Laurent вспоминают о твидовом костюме с юбкой — одном из главных героев моды 1960-х. Энтони Ваккарелло при этом укорачивает юбку почти в два раза — чтобы та либо полностью скрылась под жакетом, либо напоминала о себе разве что кокетливой опушкой. Согласно кутюрной коллекции Dior, в твид вообще стоит одеться с головы до пят — да-да, включая кепку и сапоги.

Celine by Hedi Slimane

Разумеется, превращение символа в тренд порадовало не всех. В интервью, которое президент fashion-направления Chanel Бруно Павловски дал изданию WWD, особенно досталось Saint Laurent. «Как печально видеть, что такой бренд паразитирует на другом бренде. Это позор — не писать собственную историю и вместо этого пользоваться чужой. Но клиентов не обманешь. Они решат, кто делает самые красивые ­твидовые жакеты. Я не слишком волнуюсь».

Chanel осень-зима 2022

Меж тем в происходящем легко рассмотреть иронию судьбы. «У Сен-Лорана превосходный вкус, — говорила в свое время Коко. — Чем больше он копирует меня, тем лучший вкус демонстрирует». Причем к «подражательству» Мадемуазель относилась с пониманием. Может, и не считала его высшей формой лести, зато знала: «Если хочешь быть оригинальным, будь готов, что тебя скопируют». И при этом — пусть и нехотя — называла Ива своим наследником, отдавая должное его безоговорочному таланту. А Ив, кажется, себя наследником и ощущал — по крайней мере, был не прочь возглавить Chanel, когда основательницы Дома не стало. Занявший в итоге престол Карл Лагерфельд Сен-Лорана, как известно, не любил; зато был дружен c Эди Слиманом, пять лет проработавшим креативным директором Saint Laurent. Настолько дружен, что поклонники верили: именно Слиман в какой-то момент сменит Кайзера у руля Chanel. Эди в итоге примкнул к Celine — и все равно в каком-то смысле «сменил Кайзера»: в его коллекциях то и дело находят отсылки — тончайшие, иногда и вовсе на уровне настроения — к Chanel. Твидовый жакет из новой коллекции — как раз из их числа.

«Мода — последняя из индустрий, где все так болезненно реагируют на цитаты, — говорит мне в беседе подруга-маркетолог Даша. — Когда кто-то снимает гангстерское кино, Скорсезе ведь не идет с ним в бой? Или взять в пример гимнастику: если Симона Байлз сделала элемент и его назвали в ее честь, это ведь не значит, что другие спортсмены не должны его повторять. Как раз наоборот. Мне кажется, так должно быть и в моде. Если кто-то создал вещь, особенно такую революционную, как пиджак Шанель, то почему другие бренды не могут это повторять?» По мнению Даши, любая креативная идея, выпущенная в мир и ставшая популярной, перестает быть чем-то личным и превращается в общественную собственность. Любопытную параллель из сферы науки проводит в беседе со мной и другая подруга: для ученого, сделавшего большое открытие, — честь, ­если оно становится основой для дальнейших прорывов, для развития науки в целом. «Если же ученый запретит прочим научным сообществам ­пользоваться своим открытием, оно просто не будет иметь смысла».

Schiaparelli

Да, кого-то эти мысли наверняка возмутят. Байлз, в конце концов, не продает свои флик-фляки с поворотом на 180 градусов (это, как мудро заметила одна моя коллега, «другая бизнес-­модель»), наука в принципе работает иначе. Да и в фэшн-индустрии в последние годы неприлично обострилась тема плагиата — и сказать, где оммаж переходит в откровенное копирование, не всегда представляется возможным.

Меж тем в концептуально более близких моде, чем наука или спорт, сферах цитаты — уже давно норма. Суперзвездочка Оливия Родриго «семплит» своего кумира Тейлор Свифт, Нормани — Алию (и даже — к радости фанатов! — повторяет в клипе Wild Side кусочек ее танца). «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта — явный реверанс итальянскому джалло и работам отца жанра Дарио Ардженто. На перманентном переосмыслении, по сути, построено все современное искусство. В нем отсылки воспринимаются не как плагиат, а как дань уважения и символ связи времен. Молодому поколению не стыдно признаваться в том, что оно стоит на плечах титанов, да и великие не в обиде.

Рианна, 2021

ROBA, JUJU

Павловски и правда не о чем волноваться. И не только потому, что твид Chanel совсем недавно выгуляла Рианна — возможно, важнейший на сегодня западный селебрити-­инфлюенсер. Просто вне зависимости от ­того, чей жакет прямо сейчас снимают с вешалки в каком-нибудь крупном универмаге — Saint Laurent, Celine, Valentino или, скажем, Alessandra Rich, — это лишь подчеркивает, каким важным был вклад, сделанный в моду основательницей Дома Chanel, и какой крепкий у этого Дома фундамент. Все в выигрыше. 

Saint Laurent, 429500 рублей, tsum.ru

Alessandra Rich, 176000 рублей, tsum.ru

b+ab, 18936 рублей, farfetch.com

Balmain, 279500 рублей, tsum.ru

Gucci, 247600 рублей, tsum.ru

Iro, 41810 рублей, farfetch.com

Moschino Boutique (BoscoVesna), 85900 рублей, bosco.ru

Tagliatore, 30327 рублей, farfetch.com

Valentino, 399500 рублей, tsum.ru

На сайте могут фигурировать ссылки на внешние ресурсы, которые мы не администрируем и не контролируем. Политика конфиденциальности, практикуемая другими сайтами, не находится в сфере нашего влияния. Как только вы осуществляете переход на другие ресурсы, вы должны найти информацию об их политике конфиденциальности, прежде чем вводить на них свои данные.