Мода

Как Питер До завоевал сердца модниц

Ученик Фиби Файло стал любимцем адептов #oldceline и за два года сумел сделать свой бренд невероятно успешным

В 2017 году, сидя в своей гостиной в Бруклине, Питер До — дизайнер из Вьетнама, чьи безупречно скроенные вещи сегодня скупают (а не берут напрокат) Зендея, Соланж Ноулз и Бейонсе, — решил встряхнуть модный бизнес. Именно тогда на свет появился одноименный бренд, который До запустил вместе с четырьмя своими друзьями. С ребятами Питер познакомился в интернете за восемь лет до старта собственного бизнеса. Сегодня Peter Do — это слаженный коллектив, где каждый член команды делает то, что умеет лучше всего. Глобальная цель у ребят амбициозная — изменить мир моды изнутри. Такой подход проявляется во всем, от разумного распределения рабочих часов до неглянцевых (в классическом понимании) картинок в инстаграме бренда.

Зендея в Peter Do в Нью-Йорке, 2019

© James Devaney

Новые правила

Нежелание дизайнера и его команды играть по старым правилам индустрии оправдало себя. Аккаунт @the.peterdo стал главным инструментом коммуникации не только с аудиторией, но и с реальными покупателями — сейчас на него приходится около десяти процентов всех продаж марки. По словам директора по продажам Peter Do Винсента Хо, их инстаграм — возможность «открыть занавес» и показать фанатам бренда те аспекты работы, которые обычно остаются скрытыми от посторонних глаз.

Любовь основателей марки к «сырому» контенту ничуть не смущает подписчиков. Необработанная фотография жакета с прорезями из коллекции весна-лето 2020, снятая на фоне стены, собирает под 1500 лайков. Аналогичные посты с «предметной съемкой» кожаных брюк свободного кроя и полупрозрачной белой рубашки сопровождаются восторженными комментариями. Притом что выглядит все это так, будто кто-то наспех сфотографировал вещи на айфон.

«Наш бренд родился в интернете», — объясняет До. И все же, уверяет он, его творческий коллектив работает «в очень традиционном формате».

Peter Do весна-лето 2020

Новый модный Дом в Нью-Йорке

Несмотря на то что внешний виртуальный фасад бренда построен по всем канонам «новой искренности», его основатели не отказываются от некоторых «старорежимных» принципов модной индустрии. Так, им было важно организовать в Нью-Йорке полноценное ателье, а в планах — открыть флагманский магазин Peter Do.

«Наша глобальная долгосрочная цель — стать настоящим нью-йоркским Домом моды, — говорит До. — «Швейный квартал» в Мидтауне постепенно исчезает, потому что люди отдают производство на аутсорс в другие страны и хотят сделать его как можно дешевле. Мы так не работаем. Для меня важно быть в постоянном диалоге со швеями и раскройщиками, которые создают наши вещи».

Все процессы — от общения с прессой и продакшена до разработки новых продуктов и дизайна — осуществляются силами внутренней команды, из-за чего в ателье царит атмосфера эдакого загородного клуба. Каждый четверг До лично готовит для всех своих 14 сотрудников — традиция в духе тех ужинов, что Аззедин Алайя в свое время устраивал на кухне своей студии. «Мы начали такую штуку под названием «соревнование с загадочной коробкой», на которую нас вдохновило шоу «МастерШеф». Каждую среду все члены команды приносят мне по одному ингредиенту, а на следующий день я готовлю из этого обед, — рассказывает До, заметно смущаясь. — Это очень мило».

Желание создать в команде чувство семейного единения — не единственная инициатива дизайнера. Для него также важно не перегружать своих сотрудников работой сверх меры, поэтому Peter Do выпускают коллекции два раза в год вместо четырех и в целом не привязываются к расписанию Недель моды.

Peter Do весна-лето 2020

Найти свой голос

«Я работал в Céline два года и, когда ушел, словно оказался в каком-то вакууме, — объясняет дизайнер. — Мы с Винсентом Хо посмотрели на индустрию со стороны и поняли, насколько она восхваляет ненормированный рабочий график, как ужасно здесь обращаются с людьми и что почти все нью-йоркские бренды делают одежду в спортивном стиле. Было слишком много аспектов, которые нас не устраивали, и теперь, нам кажется, мы наконец обрели голос».

«Мы все любили Céline, — добавляет Хо, бывший сотрудник американского офиса продаж французского Дома. — Но мы замечали столько всего в мире моды и на рынке люкса, что можно было бы улучшить».

Когда кто-то говорит о «наследниках» философии Фиби Файло, на ум первым делом приходит определение «минимализм», однако До от него открещивается. «Мне не нравится это слово, потому что в наших коллекциях нет ничего минималистичного. Мы играем по-крупному. Напрягаем все свои силы. Сходим с ума. А потом сокращаем это до самой сути того, что хотим сказать. И чтобы добиться желаемого результата, нам приходится придумать 100 образов».

Для любого, кто вздумает сказать слово на букву «м», у Хо есть подготовленный ответ. «Мы делаем одежду для женщины, которая проживает каждый свой день на полную катушку, — говорит он. — В офисе мы часто шутим, что женщина Peter Do умеет «отрываться». Она не скучная».

Другими словами, бренд обращается к тем потребителям люкса, которым важно, чтобы вещи не только были безупречно сшиты, но и вписывались в универсальный повседневный гардероб. К слову об исполнении — подверните штанины на любой паре брюк и увидите, что все швы обработаны шелком.

«Женщина, которая умеет «отрываться» и легкая на подъем, возможно, предпочитает более «чистую» эстетику, но я не уверен, что это можно назвать минимализмом, — говорит Хо. — Это разные вещи».

Peter Do весна-лето 2020

О важности развития

Один из главных секретов успеха бренда — стремительное расширение продуктовой линейки: коллекция весна-лето 2020 включает в себя несколько моделей обуви, на осень-зиму 2020 запланирован запуск изделий из трикотажа, а на весну-лето 2021 — сумок. Однако тейлоринг по-прежнему остается ключевым элементом марки. Все внимание — на брючные костюмы, которые за последние пару сезонов стали униформой самых влиятельных игроков модной индустрии. Сейчас команда Peter Do пытается понять, в какой момент им придется полностью исключить или как минимум проапгрейдить свои ключевые хиты продаж.

«Во времена моей работы в Céline я регулярно наблюдал следующую ситуацию: когда в магазинах заканчивались какие-либо позиции, байеры тут же заказывали их дополнительно, но к тому моменту, как вещи поступали на склад, они уже никому не были нужны, потому что их уже успел купить каждый второй, — говорит Хо. — Это очень тонкая грань. Для молодого бренда особенно важно постоянно двигаться вперед и не застревать на одном месте».

Читайте также

Радости жизни

Юлия Снигирь о своей роли в «Новом папе», моде и юморе

Красота

Что такое «веганварь» и почему вам стоит это попробовать