© Кристиан Диор примеряет шифоновое платье на модели в своем ателье, около 1950

Мода

Краткая история модных показов

От салона Коко Шанель на рю Камбон в Париже до знаменитой «Битвы за Версаль» — шоу, в котором приняли участие французские и американские дизайнеры в 1973 году

Модный показ, длящийся, как правило, не более 15 минут, может не только помочь дизайнеру воплотить его видение сезона, но и оставить заметный след в культуре. Так было всегда, однако, сквозь года концепция модных шоу претерпевала грандиозные изменения. Традиция демонстрировать одежду зародилась в позолоченных парижских бальных залах еще в 1910-х годах. Позднее стараниями Чарльза Уорта, Поля Пуаре и Ива Сен-Лорана презентации для клиентов вещей на манекенах превратились в пышные шоу с участием моделей. Предлагаем сегодня вам вспомнить пионеров от моды, чьи идеи повлияли на зарождение феномена показов и тем самым сформировали современную индустрию.

Модный показ на верхней палубе лайнера RMS Franconia, 1925 

© Brooke

Манекены, модели и движение

Чарльз Уорт

Французский кутюрье английского происхождения Чарльз Фредерик Уорт прославился тем, что сделал изделия Haute Couture более носибельными. Он отказался от широких кринолинов и предложил модели прямого А-силуэта, которые пришлись по душе жене Наполеона III императрице Евгении. В таких нарядах было легче проходить через дверные проемы, присаживаться и передвигаться в целом.

В те времена кутюрье сами ходили по домам клиенток, чтобы сделать необходимые примерки, Уорт же принимал заказчиц у себя в ателье. Таким образом он зародил салонную традицию, которая, в частности, обеспечила успех его бренду. Особой виртуозностью исполнения отличались лифы Уорта. На их изготовление требовалось до 17 отрезов ткани, но такой подход гарантировал идеальную посадку. Уорт был не только одним из основателей высокой моды, но и первым дизайнером, который отказался от манекенов. Он предпочитал, чтобы его коллекции демонстрировали живые модели. Одной из них была его жена Мари-Августина Верне.

Чарльз Фредерик Уорт, около 1870 

© Hulton Archive

Модель миссис Фабер позирует в платье Чарльза Уорта, около 1900–1910

© Keystone-France

 

Поль Пуаре

Один из отцов-основателей современного Haute Couture, Поль Пуаре произвел настоящую революцию в моде — он отказался от традиционных жестких корсетов в своих изделиях и экспериментировал с показами мод еще в 1900-х годах. Как и современные дизайнеры, такие как Алессандро Микеле и Марк Джейкобс (на чьих показах можно увидеть все, что угодно, от каруселей и пассажирских конвейеров до экспериментальной хореографии), Пуаре стремился продемонстрировать свои творения в движении.

Организация светских балов для высшего общества Парижа считается одной из его важных находок. Например, настоящим успехом стал вечер «Тысяча и одна ночь», на котором миссис Пуаре появилась в позолоченной клетке. Благодаря блестящей сети социальных контактов модельера родилась еще одна важная тенденция в моде — в 1911 году фотограф Эдвард Штайхен сфотографировал платья Пуаре для апрельского номера журнала Art & Décoration. Эти снимки стали одним из первых модных редакционных материалов.

Поль Пуаре проводит примерку на модели во время тура по США, около 1930

© George Rinhart

Поль Пуаре и модели представляют французскую моду на улицах Лондона, около 1925

© Keystone-France

Иллюстрация художника Жоржа Лепапа, на которой изображена жена Пуаре Дениза на вечеринке «Тысяча и одна ночь», 1911

© Photo 12

 

Салоны высокой моды

Коко Шанель

Габриэль Шанель вошла в историю моды как дизайнер, освободившая женщин от тесных корсетов 1920-х годов. Она предложила наряды спортивного кроя из легкого джерси — материала, который в то время ассоциировался исключительно с мужским нательным бельем. Одежда Chanel отличалась непринужденным стилем и функциональностью, а фирменные полосатые бретонки и яхтенные брюки привнесли доселе невиданную универсальность в женский гардероб. Закономерно, что открытие салона на рю Камбон, 31, в Париже стало настоящим откровением. Здесь Шанель любила незаметно для посетителей наблюдать за их реакцией в отражении изогнутой зеркальной лестницы, ведущей в ее квартиру.

Коко Шанель любуется моделью, примеряющей вечернее платье из коричневого шифона с оборками, 1957

© Bettmann

Коко Шанель, Париж, 1937

© Horst P. Horst

Коко Шанель в одном из своих творений, 1937

© Horst P. Horst

 

Эльза Скиапарелли

Эльза Скиапарелли обожала сюрреализм и на протяжении всей своей жизни дружила с художниками, работавшими в этом направлении искусства, — Фрэнсисом Пикабией, Марселем Дюшаном и Ман Рэем. Именно это позволило родившейся в Риме Скиапарелли взглянуть на моду с абсолютно нового ракурса.

Она стала центральной фигурой парижской модной сцены между двумя мировыми войнами. Скиапарелли создавала неповторимые наряды, балансирующие на грани моды и авангардного искусства. Модельер намного опередила свое время в отношении художественных коллабораций. В период с 1937 по 1940 год Скиапарелли работала в паре с Сальвадором Дали. Вместе они создали дизайн упаковки для компактной пудры в виде телефонного диска и шляпку-туфлю, которая очень порадовала «культурный» первый ряд ее шоу, в том числе французского поэта Жана Кокто.

Скиапарелли также стала своего рода послом европейской моды в Голливуде. Среди поклонниц ее дизайна были Марлен Дитрих и Мэй Уэст. Последняя даже снялась в Schiaparelli в музыкальной комедии 1937 года «Каждый день праздник». Но любовь к модельеру разделяли не все. Из-за тесной связи с искусством главная соперница Скиапарелли Коко Шанель называла ее «та итальянская художница, которая делает платья».

Модель Гислен де Буассон в Schiaparelli, Париж, 1952

© Hulton Deutsch

Шелковое платье без бретелек из органзы и перчатки Schiaparelli на страницах Vogue, 1951

© John Rawlings

Эльза Скиапарелли примеряет шляпку на модели, 1951

© Nina Leen

Эльза Скиапарелли наблюдает за примеркой на модели в ее парижском ателье, дата неизвестна

© Bettmann

 

Мадлен Вионне

В 1920-х годах бал правила французская кутюрье Мадлен Вионне, которая прославилась кроем по косой (техника обрезки ткани по диагонали к нитке, за счет чего изделия элегантно драпируются по всему телу). Она черпала вдохновение в движении (в частности, босоногих ритуальных танцах танцовщицы Айседоры Дункан) и древнегреческой скульптуре. 

Вионне создавала изящные, мягко струящиеся вдоль тела наряды, без корсетов и подкладок, чем завоевала любовь у голливудской элиты. Ее одежду носили Кэтрин Хепберн, Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо. Первая презентация коллекции Вионне состоялась в американском универмаге Charles & Ray Ladies' Tailors в Нью-Йорке, после чего она продолжила проводить модные показы в своем парижском салоне на авеню Монтень, 50.

Модель демонстрирует белое платье Vionnet на страницах Vogue, 1930

© Edward Steichen

Джоан Кроуфорд в платье Vionnet в съемке Vogue, 1938

© Horst P. Horst

 

Эпоха фотографов

Кристиан Диор

Самого знакового послевоенного дизайнера не зря называют «поздним гением». Диор запустил свой одноименный бренд в Париже в 1947-м, когда ему было 42 года. А его знаменитый образ new look (пышная юбка в сочетании со скульптурного кроя жакетом Dior Bar) положил конец «суровому» гардеробу военного времени.

Дебютную коллекцию дизайнер назвал Corolle (с фр. «венчик цветка») — пышные юбки напоминали ему цветы. Диор умел продвигать свои творения. Например, на свой показ в 1947 году дизайнер пригласил фотографов, которых до этого не пускали в модные салоны. У Диора были поклонники далеко за пределами Парижа, поэтому он гастролировал по миру со своими коллекциями — побывал даже в Кейптауне и Каракасе. В конце 1940-х кутюрье уже открыл свой магазин в Нью-Йорке, еще больше расширив свою аудиторию.

Кристиан Диор вносит поправки в пальто в парижской студии, около 1952

© Roger Wood

Показ Christian Dior на вилле Хюгель семьи Крупп, 1953

© Ralph Crane

Кристиан Диор с моделями в отеле Savoy в Лондоне после своего показа, 1950

© Fred Ramage

Два вечерних платья Dior, представленные в рамках парижской Недели моды, 1948

© Keystone-France

 

Пьер Бальман

Как и Диор, Пьер Бальман запустил свой бренд в послевоенном Париже, в 1945 году. Он устраивал показы в своем салоне для высшего парижского общества — представлял безупречного кроя костюмы, наряды, щедро украшенные животными принтами, и роскошную вечернюю одежду. В 1952-м провел шоу в Нью-Йорке. Он дружил с американскими писательницами Гертрудой Стайн и Алисой Токлас, о чем свидетельствует заметка, которую Стайн написала о кутюрье для Vogue 1 декабря 1954 года. В материале под названием New grand success of the Paris couture remembered from darker days («Новый грандиозный успех парижского кутюра. Воспоминания о темных днях») она упомянула о том, что дизайнер штопал ей носки в военные годы. Бальман также одевал голливудскую звезду Кэтрин Хепберн и королеву Таиланда Сирикит.

Пьер Бальман представляет первую коллекцию на подиуме в Лондоне, 1965 

© Terry Disney

Пьер Бальман с загипсованной ногой после травмы, полученной во время катания на лыжах, готовится к показу весенней коллекции, 1955

© Bettmann

Жак Фат

Дизайнер-самоучка Жак Фат известен прежде всего своей беззастенчивой саморекламой. Он впервые показал свои коллекции в салоне на рю Ла Боэси в Париже, где было всего две комнаты. Фат был мастером экспериментов — он играл с асимметрией и объемами, использовал на первый взгляд неприглядные материалы (например, мешковину из пеньки и блестки из скорлупы миндаля и грецкого ореха).

Его творения любили Ава Гарднер, Грета Гарбо, Рита Хейворт, а также Эва Перон, в его платье она позировала для портрета, написанного в ее последние месяцы в качестве первой леди Аргентины. Когда дизайнер умер от лейкемии в 1954 году, руководство его модным Домом взяла его жена, модель и муза Женевьева Буше. В 1955-м она показала собственную коллекцию, а два года спустя закрыла бренд.

Модель представляет наряд Jacques Fath, 1946

© Nina Leen

Стиль сафари на показе Jacques Fath, 1946

© Nina Leen

Жак Фат с моделями, 1949

© Herbert Gehr

Юбер де Живанши

Набравшись опыта у Жака Фата и Эльзы Скиапарелли, граф Юбер де Живанши основал свой одноименный модный Дом в 1952 году. Однако у Живанши был собственный, уникальный подход. В отличие от своих учителей, он не фокусировал внимание на женской талии, а отдавал предпочтение абстрактным, воздушным силуэтам.

Живанши понимал важность привлечения знаменитостей для продвижения бренда за границей. Он запустил готовую одежду Givenchy Université в 1954 году и мужскую линейку в 1969 году. В числе зарубежных поклонниц Givenchy были Лорен Бэколл, Мария Каллас, Грейс Келли и Диана Вриланд. Тем не менее канонизировать бренд ему помогла давняя дружба с Одри Хепберн. Актриса снялась в «Завтраке у Тиффани» в одном из творений Живанши — черном платье, которое стало легендарным.

Модель в Givenchy, 1952

© Nat Farbman

Муза Живанши Одри Хепберн позирует в одном из платьев дизайнера для Vogue, 1963

© Bert Stern

Модель в наряде Givenchy в съемке Vogue, 1955

© Henry Clarke

Ив Сен-Лоран

Ив Сен-Лоран, которого многие считают создателем современного женского гардероба, запустил собственную марку в 1961 году с партнером Пьером Берже. До этого он несколько сезонов проработал креативным директором в Dior (эту должность он занял в 1957 году в возрасте 21 года). Благодаря прогрессивным идеям дизайнера — андрогинным тренчам, брючным костюмам и смокингам, позаимствованным из мужского гардероба, — его салон на улице Спонтини, 30, стал центром парижской модной сцены. Именно здесь 29 января 1962 года Сен-Лоран представил свою первую коллекцию почетным гостям, среди которых были принцесса Изабелла Орлеан-Браганса, принцесса Анна, баронесса де Ротшильд, Зизи Жанмер и Франсуаза Саган.

Ив Сен-Лоран с моделью, 1965

© Reg Lancaster

Yves Saint Laurent Haute Couture, весна 1981

© Daniel SIMON

Мода как театр

Битва за Версаль

«Битва за Версаль» 1973 года — детище публицистки Элинор Ламберт (которая основала Неделю моды в Нью-Йорке в 1943 году) и куратора Версальского дворца Джеральда ван дер Кемпа. Мероприятие вошло в историю моды как первая официальная Неделя моды в Париже. Правда, по задумке Ламберт, оно было заявлено как конкурс между пятью французскими (Ив Сен-Лоран, Эмануэль Унгаро, Марк Боан, Пьер Карден и Юбер де Живанши) и пятью американскими дизайнерами (Билл Бласс, Оскар де ла Рента, Анна Кляйн, Рой Холстон и Стивен Берроуз). Ее план сработал — модельеры действительно старались превзойти друг друга. Так, на шоу Ива Сен-Лорана можно было увидеть лимузин Bugatti, в то время как Dior установили на подиуме карету в натуральную величину. Но негласную победу в тот вечер одержали американские дизайнеры — благодаря живым выступлениям Лайзы Миннелли и Жозефины Бейкер.

Представление на гала-вечеринке, организованной баронессой де Ротшильд в отреставрированном после Второй мировой войны Версальском дворце, 1973

© Daniel SIMON

Модели представляют наряды в рамках легендарной «Битвы за Версаль», 1973

© Alain Dejean

Читайте также

Книги

Коко глазами Карла: отрывок из новой книги о великой Мадемуазель

Красота

Где и как лучше всего рожать