Почему индустрия моды до сих не принимает моделей plus size

Из 2203 моделей, принявших участие в 76 главных шоу сезона весна-лето 2019, лишь 49 проходят по категории plus size. Это, несомненно, можно считать прорывом по сравнению с предыдущим сезоном, однако факт остается фактом: в превалирующем большинстве дизайнеры по-прежнему выбирают для презентации своих коллекций девушек, чьи параметры имеют мало общего с реальной жизнью. И мы едва ли увидим размер больше стандартного S.

«Я давно об этом говорю: брендам пора снять свои розовые очки», — рассказывает Робин Лоли, которая недавно призвала бойкотировать Victoria’s Secret за то, что те не приглашают на свои показы моделей с формами. Лоли стала первой plus-size-моделью, появившейся на страницах австралийского Vogue, обложке Sports Illustrated и, вместе со своими коллегами Тарой Линн и Кэндис Хаффин, — на обложке Vogue Italia. В этом месяце она приняла участие в лондонском показе нижнего белья We Are All Angels — аналоге шоу Victoria’s Secret, которое чествует женщин всех форм и размеров. «Посмотрела бы я, если бы VS пригласили модель с 10-м размером одежды. Но их, как видно, не особо заботит тренд на разнообразие красоты, — говорит Лоли. — Меня приятно удивила нью-йоркская Неделя моды — вот где размах по части типажей моделей».

Сам термин plus size вызывает много вопросов. Размер одежды среднестатистической женщины в Великобритании — 14 UK, в США — 18 UK. Однако в индустрии моды любая девушка с размером больше 10-го уже считается plus size. «Не думаю, что корректно применять этот термин к обладательницам 12-го британского размера», — говорит Анна Шиллинглоу, модель в прошлом и основательница лондонского агентства Milk. Она предпочитает использовать определение «модель с формами» в отношении тех, кто носит от 12 до 18 размера, и только больше 18-го — уже plus size. Milk было одним из первых модельных агентств в Лондоне, представляющих девушек самых разных параметров. Среди них — Тесс Макмиллан, которую британский Vogue снял для последнего сентябрьского номера. Шиллинглоу тоже ставит в пример по части разнообразия нью-йоркскую Неделю моды, тогда как остальные мировые столицы моды не могут похвастаться тем же.

И действительно, увидеть на подиуме Лондона, Милана или Парижа девушку с пышными формами — это редкое событие. На лондонской Неделе моды была замечена лишь одна plus-size-модель — Райза Флауэрс, которая приняла участие в презентации обувного бренда Nicholas Kirkwood. Та же история с Парижем (Джилл Кортлив у Alexander McQueen), а вот в Милане их было целых 3: Эшли Грэм, леди Китти Спенсер и Лори Харви, правда, все — на показе Dolce & Gabbana. «Каждый сезон мы делаем рассылку с нашими plus-size-моделями, получаем положительные отзывы от кастинг-директоров, но дальше этого дело не заходит, — сетует Шиллинглоу. — И так из года в год. Не знаю, в чем дело, но похоже, им просто не интересны такие типажи. Лондон считается одной из передовых столиц моды, и при этом здесь по-прежнему живы стереотипы в красоте женского тела».

Одной из очевидных причин, по которым брендам одежды и нижнего белья стоит пересмотреть свою политику в отношении выбора моделей, можно назвать экономическую. Сегодня женский plus-size-сегмент — самый развивающийся рынок одежды в США. По оценкам специалистов, к 2020 году его объем будет составлять 26 миллиардов долларов. Некоторые ретейлеры уже сегодня инвестируют именно в него. Так, сеть Walmart выкупила бренд Eloquii, чья размерная линейка начинается с цифры 14. Old Navy запустили кампанию «Size YES!», и теперь их plus-size-коллекции можно купить не только онлайн, но и в обычных магазинах сети. В сезоне осень-зима 2018 J.Crew наконец расширили свой стандартный размерный ряд. Nordstrom добавили одежду размера 14 и выше в 30 магазинов по всей Америке, а заодно снабдили их соответствующими манекенами. Не говоря уже о том, что онлайн-ретейлеры вроде Amazon, Asos и Mango давно имеют собственные plus-size-линейки.

С «игроками высшей лиги» все сложнее. Нежелание дизайнеров привлекать к показам моделей с формами обусловлено тем, что под них нужно специально шить сэмпл-луки, а это слишком затратно. С такой проблемой столкнулся дизайнер марки Sies Marjan Сандер Лак, который регулярно приглашает в качестве моделей подруг и членов семьи. По его словам, «если вы меняете стандартный размер на больший или меньший, вам фактически приходится полностью перекраивать вещь». Учитывая сжатые сроки и огромный объем работы, для молодых брендов создание подиумных образцов под разные размеры и типы фигур может обернуться слишком рискованным делом. «Вся индустрия построена вокруг определенного стандарта — в конце концов вы не сможете, например, дать plus size вещи для журнальных съемок».

И если опасения молодых начинающих дизайнеров еще можно понять, то действия крупных брендов вызывают куда больше вопросов, ведь у них есть все ресурсы на разработку дополнительных подиумных образцов. В начале этого года оборот продаж Gucci вырос на 49%, Saint Laurent — на 19,7%, Chanel — на 11%. Запрос на plus-size-одежду в сегменте люкса высок, и доказательство тому — успех онлайн-магазина 11 Honoré, который представляет дизайнерские бренды вроде Christian Siriano, Prabal Gurung, Derek Lam и Mary Katrantzou в размерной сетке от 10 до 20.

«Здесь есть много нюансов, но если вы ставите такую задачу в приоритет, ее можно решить», — говорит дизайнер нью-йоркского бренда Chromat Бекка МакКарен-Тран, чей бренд постоянно выпускает бодипозитивные кампейны и привлекает к участию в показах самых разных девушек. Онлайн-ресурс TheFashionSpot.com даже признал шоу Chromat весна-лето 2019 самым инклюзивным по части типажей моделей (на втором месте презентация Savage x Fenty). «Размеры подиумных сэмплов — не столько требование индустрии, сколько выбор самих дизайнеров, — уверена МакКарен-Тран. — Для меня важно показать людям, что мода не ограничивается неким определенным стандартом». Чтобы как следует изучить особенности plus size фигур, она организовала для всех желающих примерку, в которой приняли участие более 500 женщин самых разных размеров. «Предрассудки в отношении моделей с формами постепенно исчезают, и это не может не радовать. Думаю, во многом этому способствуют социальные сети. Теперь вам не обязательно ждать одобрения от какого-нибудь старорежимного дома моды. Вы сами можете создавать вокруг своего имени лояльную аудиторию, и это прекрасно».

С ней согласна Джессика Вандер Лихи — модель, писательница и активистка, запустившая в 2015 году диджитал-платформу Project Womankind, где она делится опытом работы в индустрии и призывает женщин гордиться своим телом. «Люди хотят видеть больше разнообразия среди моделей и инфлюенсеров и находят его в Instagram, — говорит она. — Мода всегда была отражением того, что происходит в мире, и было бы нечестно игнорировать женщин с формами, которые тоже хотят классно одеваться».

Если по части расовой и гендерной инклюзивности в индустрии наметился серьезный прогресс, то подиумные plus-size-модели по-прежнему остаются в меньшинстве. Однако до тех пор, пока бренды не перестанут считать их необходимой для имиджа диковинкой, вряд ли стоит ожидать положительных перемен. И возможно, первый шаг на этом пути — вовсе отказаться от приставки plus size: модель остается моделью, какой бы размер одежды она ни носила.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.