You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

Хотите получать уведомления о самых важных новостях из мира моды? Да, подписаться
Новости

Эли Макгроу — о моде в эпоху хиппи к 50-летию «Лета любви»

Вспоминаем, как полвека назад была провозглашена сексуальная свобода

Эли Макгроу — о моде в эпоху хиппи к 50-летию «Лета любви»

Эли МакГроу, 1960

Эли Макгроу росла примерной девочкой и соответствовала всем правилам, принятым в привилегированном обществе белых американцев в середине прошлого века. И пусть даже знаменитый фильм Артура Хиллера «История любви», вышедший уже в 1970-м и подаривший Макгроу «Золотой глобус», показал нам ее девчонкой преппи, в реальной жизни актриса, модель Vogue и стилист от субкультурной моды подрастающей американской элиты отказалась очень быстро. Окончив колледж в 1960-м, она сразу получила должность ассистентки Дианы Вриланд. Рука об руку с легендой моды Макгроу проработала полгода, а потом принялась самостоятельно стилизовать съемки. И сразу для одного из лучших модных фотографов прошлого века Мелвина Сокольского, они сотрудничали на протяжении шести лет. Наконец с идеально выглаженными рубашками и юбками строгого кроя — как раз то, что носили преппи — было покончено: для Макгроу открылся дивный мир, в котором больше не нужно быть совершенством, зато можно носить мини-юбки из комиссионных магазинов, обтягивающие боди и провокационные ботфорты.

Макгроу повезло жить и работать в эпоху массовой культурной перестройки, отразившейся и на моде в том числе. В 1967 году, когда случилось «Лето любви» и в Сан-Франциско собрались десятки тысяч хиппи и заявили о себе, Макгроу сотрудничала с ведущими моделями, стилистами, редакторами и дизайнерами своего времени. И стала свидетельницей того, как от новой свободы люди начали светиться изнутри.

Плакат на демонстрации, 1967; музыкальный фестиваль в Монтерее, 1967; афиша музыкального фестиваля в Монтерее; публика на фестивале в Монтерее, 1967; пара хиппи на прогулке, 1967
Плакат на демонстрации, 1967; музыкальный фестиваль в Монтерее, 1967; афиша музыкального фестиваля в Монтерее; публика на фестивале в Монтерее, 1967; пара хиппи на прогулке, 1967

Половина столетия прошла с того «Лета любви», прославившего сексуальную свободу и начавшего историю хиппи. Макгроу вспоминает те времена с любовью и как один из самых ярких периодов в своей жизни. Тогда она усердно работала с блестящими креативными умами, менявшими наши мысли об одежде и манеру одеваться. «В старых журналах я регулярно рассматривала этих фантастических созданий конца 1950-х — начала 1960-х годов: Энн Сен-Мари, Санни Хартнетт, Джин Пэтчетт и Лизу Фонссагривз, — вспоминает Макгроу. — Они были такими миниатюрными, такими изящно сгибавшимися и одновременно такими гламурными сильными женщинами. И отлично помню, как, глядя на них, думала, что я определенно не такая. Мы были разными поколениями. В обстановке середины 1960-х они просто перестали смотреться».

Макгроу отмечает, что особенно хорошо происходившие культурные изменения были заметны в моделях, которых начали приглашать на ее съемки. Тогда в Америке полюбили девушек «из-за океана». «Вы ведь тоже хорошо понимали, что в моде происходит что-то удивительное. Особенно когда началось «британское вторжение» и популярными стали Джин Шримптон, Твигги и Селия Хаммонд. Они будто жили на пять минут раньше Нью-Йорка в вопросах моды».

Анн Сен-Мари, Vogue US, январь 1955; Санни Хартнетт, Vogue US, март 1955; Джин Пэтчетт, Vogue US, февраль 1951; Джин Шримптон на обложке Vogue US, июнь 1965; Твигги, Vogue US, июль 1967; Селия Хаммонд, Vogue US, сентябрь 1967
Анн Сен-Мари, Vogue US, январь 1955; Санни Хартнетт, Vogue US, март 1955; Джин Пэтчетт, Vogue US, февраль 1951; Джин Шримптон на обложке Vogue US, июнь 1965; Твигги, Vogue US, июль 1967; Селия Хаммонд, Vogue US, сентябрь 1967

В конце 1960-х ни для кого не было предписанной формулы, как нужно одеваться — не важно, богаты вы и знамениты или простой бедняк. «Это было время, когда индивидуальность очень ценилась, — вспоминает Макгроу. — Если вы соберете свой наряд так, что вы будете в нем счастливы и вам будет комфортно, окружающие всегда скажут вам, что вы выглядите отлично». Это как раз один из способов одеваться, который Макгроу приметила в нью-йоркских модных кругах.

«Как-то после работы я отправилась на открытие галереи Хантингтона Хартфорда. На мне было платье Anne Klein, его я купила по оптовой цене, и плащ из комиссионного магазина. Один из парикмахеров, с которыми мы работали, сделал мне дикую прическу, а кто-то потом меня щелкнул. Фотография в итоге оказалась на обложке Women's Wear Daily. И она была не про новую модницу, а про эту фантастическую комбинацию из одежды и прически».

Эли Макгроу в Нью-Йорке, 1970-е; Эли Макгроу и Боб Эванс, 1970; Эли Макгроу в Нью-Йорке, 1971; Эли Макгроу в платье Ossie Clark, 1969
Эли Макгроу в Нью-Йорке, 1970-е; Эли Макгроу и Боб Эванс, 1970; Эли Макгроу в Нью-Йорке, 1971; Эли Макгроу в платье Ossie Clark, 1969

По словам Макгроу, индустрия моды держалась на женщинах с определенным чутьем, как у сороки. И дизайнеры обратили на это внимание. «От работы с такими людьми, как Руди Гернрайх или Мэри Квант, я трепетала, — говорит Макгроу. — Мне кажется, эти люди пришли из какого-то нового и радостного места. Не из такого, где все говорят о тотальной переработке и о том, что девушка непременно должна быть одета уместно и выглядеть умной, что бы это ни значило».

И добавляет: «Я познакомилась с Хальстоном, когда он делал шляпы в Bergdorf Goodman. Вы спрашиваете меня, на кого я ориентировалась в своем представлении моды в 1967 году? Это был Хальстон. Тогда царили независимость, свобода и чувство, будто целое поколение наконец добралось до своих шкафов, выбросило ненужное и набралось энергии, чтобы разобраться со своей жизнью. Для меня в этом всем было что-то очень сексуальное. Ощущение, что люди будто заморожены или задыхаются в этом соответствии совершенству, в 1960-х наконец исчезло. Нам, девочкам из школ восточного побережья, которые носили форму и стремились быть идеальными, стало легче. И намного веселее».

Модель в шляпке Halston, Vogue US, март 1963; модель в одежде Mary Quant, Vogue Италия, февраль 1970; модель в комбинезоне дизайнера Руди Гернрайха, Vogue US, сентябрь 1967; модель в платье Mary Quant, Vogue Италия, январь 1967
Модель в шляпке Halston, Vogue US, март 1963; модель в одежде Mary Quant, Vogue Италия, февраль 1970; модель в комбинезоне дизайнера Руди Гернрайха, Vogue US, сентябрь 1967; модель в платье Mary Quant, Vogue Италия, январь 1967

Модные фотографии и редакторские материалы транслировали это «электричество» и свободу. Макгроу работала над съемками по всему миру, с самыми разными по сложности декорациями и снимала весьма провокационные портреты. Герои, с которыми она работала, всегда должны были иметь «таблетку для храбрости». Она летала в Париж, чтобы помочь модели передвигаться по улицам в пластиковом пузыре. И пусть платье, предоставленное рекламодателем, было «скучным», зато какой получился яркий фон. В Нью-Йорке она снимала беременную Анку Хан, позирующую у самолета. Использовать модель в положении в 1960-х было так же дико, как увидеть уверенно идущую на задних лапах собаку. Макгроу вспоминает: «Анка была на большом сроке и одета в обтягивающий свитер, а юбка сильно задралась к груди. Тогда я впервые увидела, что беременная женщина вообще может так одевается».

Съемка фотографа Мелвина Сокольского, 1968
Съемка фотографа Мелвина Сокольского, 1968

Когда Макгроу, актриса в прошлом, работала, таскала вещи и пыталась перевернуть вагон (да, она делала и такое для одной из съемок Сокольского), сама она предпочитала одеваться в черное боди, черные колготы и мини-юбку. Еще на ней всегда было множество аксессуаров. «Пегги Моффитт называла это «униформой танцора», но еще с одеждой поверх нее». Денег у девушки было не много, но и выглядеть потрясающе тогда ничего не стоило. «Сейчас люди тратят много денег, основываясь на том, что видят в интернете и в журналах, и при этом выглядят плохо, — говорит Макгроу. — Я скучаю по тому времени, потому что оно само было отличным уравнителем. Люди, которые жили среди мусорных баков в Нижнем Ист-Сайде, выглядели так же потрясающе, как те, что специально ездили в Париж и закупали одежду Courrèges. Вы могли зайти в любое помещение в Нью-Йорке и не понять, что за человек перед вами и чем он занимается».

Кадр из фильма «История любви» с Эли Макгроу и Райаном О’Нилом
Кадр из фильма «История любви» с Эли Макгроу и Райаном О’Нилом

Пережив трансформацию из примерной школьницы в стилиста с отличным видением и вкусом, а позже и в икону киноиндустрии, Макгроу теперь очень тоскует по «Лету любви». «Конечно, это было дико сексуально, в хорошем смысле, — говорит она. — В модной индустрии не существовало никакого цинизма и расчетов. Зато была невинность, и она пересекла все экономические барьеры. Мода строилась на осознании течения жизни. Сегодня люди смотрят на одежду или на показ и говорят: «О, так было в 1960-е», но это не так. Даже не близко».
из
Vogue US, август 1969

Vogue US, август 1969

Vogue US, август 1969

Vogue US, август 1969

Vogue US, август 1969

Vogue US, август 1969


Vogue.com/Brooke Bobb

еще в разделе НОВОСТИ

Dries Van Noten весна-лето 2018
Dries Van Noten весна-лето 2018

О том, как мужчине носить шорты в городе летом

комментарии /


самое популярное

Новая Блонди — Александра Сэвиор
Новости Новая Блонди — Александра Сэвиор

Она обожает музыку и моду 1970-х и едет на фестиваль «Ласточка» покорять Москву

Брить или не брить?
BEAUTY GUIDE Брить или не брить?

Новые каноны красоты говорят нет эпиляции


подписка на журнал

Для Вас все самое интересное
и свежее в мире моды

VOGUE на планшете

Свежий номер журнала
по специальной цене

VOGUE на iphone

Скачайте
по специальной цене!

VOGUE коллекции

Для iPhone
и iPad

Vogue Россия
в Facebook

Vogue Россия
в Vkontakte

Vogue Россия
в Twitter

Видео-канал
VOGUE Россия

vogue россия
в instagram

Instagram

Самые яркие
фото VOGUE.ru