You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

  1. НОВОСТИ
  2. Новости

Как костюм-тройка стал модным и при чем здесь король Карл II

От нововведения британского короля XVII века и смокинга Ива Сен-Лорана до наших дней

Как костюм-тройка стал модным и при чем здесь король Карл II

Модель в полосатом костюме Yves Saint Lauren, 23 февраля 1957 года

Костюм-тройка, состоящий из пиджака, брюк и жилета, появился в Великобритании в 1666 году благодаря королю Карлу II. К тому времени в мужском гардеробе давно прижились жакеты и брюки всех мастей, но именно «веселый король» ввел в обиход третий элемент костюма — жилетку.

Сделано это было по двум причинам: чтобы увеличить экспорт английской шерсти и чтобы избавить аристократов от привычки одеваться по французской моде. 8 октября 1666 года Сэмюэл Пипс, известный чиновник, который вел подробный дневник жизни лондонцев с 1660 по 1669 год, написал: «Вчера король выступил в правительственном совете с решением установить новые правила относительно нашей манеры одеваться, которую он не намерен менять. Предполагается, что ношение жилета должно научить нас благородной бережливости — не знаю, каким образом, но это пойдет всем на пользу».

«Садовник Карла II Джон Роуз дарит королю ананас», XVII
«Садовник Карла II Джон Роуз дарит королю ананас», XVII

Предложенный королем предмет гардероба представлял собой облегающий жилет длиной до колена, поверх которого надевали камзол. Жилет был сшит из недорогой однотонной ткани — альтернативы кружеву и муслину, традиционно используемым в гардеробе знати. Через девять дней после манифеста Пипс записал, что «весь королевский двор переоделся в жилетки», и сам запланировал визит к портному. Главный враг Карла II — французский король Людовик XIV — в свою очередь приказал носить жилеты своим лакеям, чтобы унизить новые английские моды.

Хотя сам Карл II предпочитал простые жилетки из черного бархата, некоторые из его подданных были куда смелее и выбирали броские модели, украшенные вышивкой. Вскоре французские кутюрье стали предлагать собственные вариации этого предмета гардероба — выполненные из шелка, с богатой отделкой и декором. К 1700 году жилеты стали короче, а их фасон — проще. Длина выше колена, никаких воротников и рукавов — так выглядела усовершенствованная версия. А за последующее столетие из утилитарного предмета гардероба жилет превратился в эффектный, порой даже экстравагантный элемент костюма.

Расцвет дендизма

В XIX веке костюм-тройка видоизменился благодаря денди вроде Бо Браммела — капитана, выходца из среднего класса, приятельствовавшего с принцем Уэльским. Браммел был против дорогих декорированных бриджей и гольфов и вместо них носил скромные, но идеально скроенные брюки, белые жилетки и темные фраки.

Портрет Джорджа «Бо» Браммела, 1805
Портрет Джорджа «Бо» Браммела, 1805

К концу XIX века мужской костюм-тройка стал еще лаконичнее и начал символизировать серьезность и рациональность — в противовес пестрым женским нарядам, которые ассоциировались с фривольностью и безрассудством. В начале столетия жилетки, как правило, контрастировали с камзолом по ткани и цвету, но со временем оба эти предмета гардероба стали шить из одного материала.

Аль Пачино в фильме «Крестный отец. Часть II», 1974
Аль Пачино в фильме «Крестный отец. Часть II», 1974

С середины XX века «тройки» постепенно вышли из моды, уступив место более расслабленным «двойкам». Жилетки служили в том числе для хранения карманных часов, так что с популяризацией наручных моделей их практическое назначение потеряло актуальность. К концу Второй мировой войны костюмы-тройки утратили статус униформы работающих мужчин и перешли в разряд «модного заявления». Впрочем, их по-прежнему полагалось надевать на важные мероприятия со строгим дресс-кодом.

Как жилет попал в женский гардероб

В 1950-х, когда большинство мужчин окончательно отказалось от костюмов-троек, представители британской молодежной субкультуры тедди-боев, или просто тедов, решили их присвоить. Молодые люди из обеспеченных семей слушали американский рок-н-ролл и носили сшитые на Сэвил-роу костюмы в неоэдвардианском стиле.

Униформа тедди-боев состояла из объемного пиджака в духе зут-сьютов 1940-х, широких брюк-бананов с высокой талией и эффектного жилета. Девушки-тедди носили ровно то же самое. Впрочем, настоящим трендсеттером по части жилетов среди женской аудитории стала Марлен Дитрих: за двадцать лет до появления тедов, в 1930 году, она щеголяла в фильме «Марокко» в классическом костюме-смокинге.

Марлен Дитрих во время съемок в фильме «Марокко», 1930
Марлен Дитрих во время съемок в фильме «Марокко», 1930

В 1966 году Ив Сен-Лоран презентовал знаменитый Le Smoking, который задал моду на женские костюмы из двух или трех элементов. В свое время Дитрих пришлось подгонять мужской костюм под себя, но аналогичная модель Сен-Лорана изначально была сшита с учетом всех особенностей женской фигуры. И хотя появление Дитрих в маскулинном наряде на большом экране вызвало волну обсуждений, о том, чтобы внедрить брючный костюм в женский гардероб, тогда не шло и речи. А вот приход сен-лорановского смокинга женщины (сперва элита, а затем и средний класс) приняли куда благосклоннее.

Брижит Бардо в программе «С Новым годом, Брижит», 7 декабря 1961 года
Брижит Бардо в программе «С Новым годом, Брижит», 7 декабря 1961 года

Очередной всплеск популярности костюма-тройки случился в 1970-е благодаря диско. Вспомните культовый образ Джона Траволты в «Лихорадке субботнего вечера» — вскоре ни один завсегдатай диско-вечеринок не обходился без подобного аутфита.

Джон Траволта в фильме «Лихорадка субботнего вечера», 1977
Джон Траволта в фильме «Лихорадка субботнего вечера», 1977

В 1980-е, когда главенствовал образ работающей женщины, брючный костюм тоже пришелся очень кстати. Большинство, впрочем, предпочитало обходиться без жилеток и довольствоваться комбинацией жакета и брюк с блузами.

Max Mara весна-лето 2020, Gucci осень-зима 2019, Burberry весна-лето 2020
Max Mara весна-лето 2020, Gucci осень-зима 2019, Burberry весна-лето 2020

Сегодня дизайнеры снова включают костюмы-тройки в свои коллекции. Примеры можно найти в текущих коллекциях Gucci, Thom Browne и Michael Kors, а Max Mara и Burberry уже подготовили опции и на следующую весну.

Michael Kors осень-зима 2019
Michael Kors осень-зима 2019
комментарии