Суббота. Пасмурный парижский полдень. До начала показа Christian Dior Couture весна-лето 2018, который пройдет в музее Родена на улице Варен, осталось чуть больше двух суток. Подготовка к шоу в ателье модного Дома идет полным ходом — дизайнерская команда вовсю трудится над коллекцией, которую совсем скоро должны будут увидеть десятки приглашенных гостей. В стороне не остается даже креативный директор Dior Мария Грация Кьюри, — сидя в просторном, залитом светом зале, она скрупулезно осматривает спинку платья на одной из моделей. Каждая деталь должна быть выполнена безупречно — от полупрозрачного корсетного лифа до расшитого перьями шлейфа юбки.
Новая коллекция мало похожа на ту, с которой Кьюри дебютировала на Неделе высокой моды в новой должности ровно год назад. Никаких романтичных платьев принцесс, напоминающих о прошлом месте работы дизайнера; вместо них — графичные силуэты и преимущественно черно-белая гамма. Продолжая тему, начатую в сезоне ready-to-wear весна-лето 2018, где главным источником вдохновения стала скульптор и бывшая модель Dior Ники де Сен-Фалль, на сей раз Кьюри обращается к образу другой талантливой женщины — французской художницы аргентинского происхождения Леонор Фини. Выбор не случаен: говорят, сам Кристиан Диор был большим поклонником не только работ Фини, но и ее фирменного стиля.
«Мне нравится история Диора — до того как открыть собственный модный Дом, он был галеристом и дружил со многими парижскими художниками, — рассказывает Кьюри. — Он был первым, кто устроил Леонор Фини персональную выставку, — в то время ее творчество считалось довольно авангардным, равно как и ее манера одеваться». Впрочем, образ де Сен-Фалль, похоже, никак не выходит у Марии Грации из головы: отголоски ее скульптур из сада Таро, расположенного на юге Тосканы, можно увидеть в ярких принтах, ставших лейтмотивом новой коллекции.
Christian Dior — один из старейших парижских кутюрных Домов, где по-прежнему свято чтут традиции, заложенные его основателем более 70 лет назад. Сегодня только 14 брендов могут похвастаться официальным статусом haute couture, и Dior один из них. Кьюри признается, что ей одинаково комфортно работать над всеми коллекциями Дома, разница лишь в подходе: кутюр — это создание штучного продукта, ручной труд и сохранение наследия парижских мастерских, а ready-to-wear — диалог с массовой аудиторией здесь и сейчас.
Несмотря на огромный объем работы (шесть полноценных коллекций в год — это вам не шутки), Кьюри не позволяет себе выпустить из-под контроля даже незначительный этап подготовки. Создание кутюрной коллекции обычно начинается за два месяца до показа —сперва разрабатывается концепция и создаются первоначальные эскизы, которые распределяются между двумя направлениями: одно занимается платьями, второе —костюмами, пальто и прочим тейлорингом. После того как штатные дизайнеры Дома заканчивают работу над лекалами и драпировками, готовые модели отправляются в мастерские к les petite mains — швеям, которые занимаются отделкой: вручную окрашивают вещи, расшивают, делают на них плиссировку и украшают перьями. Многие из них, как легендарные Lesage (специализируется на вышивке) и Lemarié (искусственные цветы и перья), существуют дольше самих модных Домов. После этого готовые наряды отправляют обратно в ателье, где их должны довести до ума и сделать примерку на моделях перед показом. Правда, работа не ограничивается лишь подготовкой двух кутюрных коллекций в год — здесь регулярно принимают клиенток, желающих заказать то, что они увидели на подиуме во время шоу.
Ателье Dior — это целый маленький мир, где каждому отведена своя роль. Поднявшись на пятый этаж особняка, расположенного по легендарному адресу авеню Монтень, 30, вы оказываетесь в мастерских, которые занимаются одним из главных направлений Дома —пошивом платьев. Здесь три комнаты: в двух из них создают лекала и работают закройщики, еще одна отдана швеям. Обстановка завораживающая: развешанные по стенам эскизы будущих платьев, разложенные на столах отрезы дорогих тканей, несколько манекенов, на которых разрозненные элементы собираются в единый наряд, снующие вокруг сотрудницы ателье в фирменной униформе жемчужно-серого цвета — некоторые из них пришли в Dior еще 40 лет назад, во времена третьего по счету дизайнера Дома Марка Боана. Здесь нет суеты и нескончаемого звука работающих швейных машин, который ожидаешь услышать в ателье, — только размеренная мелодичность режущих деликатную ткань портновских ножниц.
В одной из комнат можно встретить Хонгбо Ли, придирчиво изучающего отделку на одном из платьев. Если вы смотрели документальный фильм «Диор и я» о кутюрной коллекции Рафа Симонса 2014 года, это имя вам должно быть хорошо знакомо: Ли отвечает за то, чтобы даже самые сложные драпировки на платьях Dior выглядели безукоризненно. Прямо сейчас он работает над одним из самых сложных нарядов из новой коллекции, на создание которого ушло более 400 часов. «Все должно быть идеально».
В соседней комнате другой мастер, Шанталь Бирба, заканчивает делать плиссировку на лифе из органзы, полностью вышитом мелкими полупрозрачными пайетками — каждая из них пришивалась, естественно, вручную. Шанталь работала стюардессой Air France, пока в 2012 году не пришла в Dior — ей тоже посчастливилось трудиться над дебютной коллекцией Симонса для модного Дома. «Я полтора месяца занималась одним-единственным платьем для той коллекции, — вспоминает Шанталь. — Спустя какое-то время после показа я увидела его на Дженнифер Лоуренс и поняла, что все было не зря». Интересно, какой голливудской актрисе будет суждено вывести в свет платье, которое Шанталь доводит до ума теперь.
Сама Мария Грация Кьюри считает, что кутюр существует прежде всего для того, чтобы дарить людям возможность мечтать (и в этом мнении она не одинока). Но для любого модного Дома кутюрные коллекции — это прежде всего имиджевый инструмент бизнеса, призванный аккумулировать продажи других, более доступных линеек бренда. Индустрия давно задается вопросом, есть ли будущее у haute couture и нужен ли он вообще в современных реалиях. Кьюри считает, что для Dior это направление будет актуально и 50 лет спустя, просто подход к нему должен быть иным, нежели при отце-основателе. Сегодня правила игры меняются чаще, чем дизайнеры на постах креативных директоров, но в умелых руках les petite mains кутюр будет жить и здравствовать. По крайней мере, очень хочется в это верить.
