Как выглядит новая коллекция Molly Goddard

«Когда я работаю в своей студии, то словно нахожусь в мыльном пузыре», — говорит Молли Годдард, направляясь в противоположный конец тихой светлой комнаты, чтобы сделать музыку чуть тише. На фоне играет песня Drogba (Joanna) рэпера Afro B. Молодая команда дизайнера, в которой — ее сестра Элис Годдард, вносит последние правки перед показом коллекции весна-лето 2020. До шоу бренда в рамках лондонской Недели моды осталось меньше трех дней, но, несмотря на это, обстановка в студии, расположенной в районе Бетнал-Грин, на удивление спокойная. И это притом что год у Годдард выдался крайне насыщенным.

Во-первых, платье Daria из коллекции осень-зима 2019, на которое ушло 90 метров тюля, вошло в состав выставки Camp: Notes on Fashion Института костюма. Во-вторых, ярко-розовое платье Molly Goddard стало сенсацией нашумевшего сериала «Убивая Еву» — в одном из эпизодов в нем появляется исполнительница роли главной злодейки Вилланель Джоди Комер. К слову, в первые 36 часов релиза сериал собрал 2,6 миллиона зрителей.

Впрочем, Годдард никогда не гналась за звездными клиентами. Помните, как Рианна одно время почти не вылезала из ее нарядов, потому что оказалось, что ей искренне нравится бренд? Но даже такое признание 30-летний британский дизайнер воспринимает спокойно. Для нее было важно не создавать вокруг своего имени инстаграм-шумиху, а просто делать одежду для женщин всех возрастов, которую «они захотят носить всю жизнь».

Накануне показа Молли Годдард показала нам небольшое превью новой коллекции и рассказала, почему в этом сезоне она решила обойтись без «инстаграмного» финального выхода и как в 2019 году сделать шоу, которое заставит зрителей отложить свои смартфоны.

Каким будет шоу весна-лето 2020?

На этот раз мы проведем показ в более интимной обстановке — зрители будут сидеть почти вплотную к подиуму. Кто-то, возможно, даже не увидит образ целиком — просто размытый силуэт, проходящий мимо. Мне нравится пробуждать в человеке желание узнать о вещах больше и понять, как они были сшиты. Здорово делать большое грандиозное шоу, когда вам этого действительно хочется. Но я вспомнила свои первые презентации и поняла, что в них мне нравилось больше всего. В этом сезоне я решила отчасти вернуться к прежнему формату. Каждый образ в новой коллекции одинаково значим для меня, и мне хотелось уйти от подобной иерархии в том числе в рассадке гостей. За музыку отвечают Тео Сион и Рори Глисон. Они оба знают коллекцию от и до и специально для показа составили легкий, жизнерадостный саундтрек. Хочу, чтобы люди получили удовольствие от происходящего.

Вы специально отказались от «инстаграмных» декораций?

(Смеется.) Мне словно хочется сказать людям: «Сидите ровно, не наклоняйтесь вперед и отложите на время свои смартфоны». Я бы очень хотела запретить использование телефонов во время шоу, но никто мне не позволит это сделать.

Ваш бренд отмечает 5-летие. Это как-то сказалось на коллекции?

Приятно оглянуться назад. Нам всегда хотелось делать внесезонные вещи, которые женщины захотят носить всю жизнь, — эдакий реверанс в сторону устойчивого развития. Это моя первая коллекция без определенной темы или персонажа, о котором рассказывается история. Мы просто делаем ту одежду, которую хотим, без оглядки на то, впишется ли она в какие-то рамки. Я также вспомнила свою выпускную коллекцию, которая в свое время оказалась полным провалом, и переделала задействованные в ней идеи в новом ключе. На этот раз у нас было больше времени, чтобы все закончить и довести коллекцию до идеала. Мне кажется, эти вещи — воплощение всего того, что я делала на протяжении последних пяти лет.

А что насчет силуэта, он изменился?

Я всегда много думаю о силуэтах. Мне нравятся большие платья-помпоны, и каждый раз я говорю: «В этом сезоне никаких ярких нарядов из тюля». А потом в последний момент такая: «Ну, наверное, нам стоит добавить хотя бы одно подобное платье». В этом сезоне в центре внимания — игра с объемами, но также у нас будут более узкие силуэты. Все выглядит очень красиво, но при этом немного неуклюже. Я никогда не использую корсеты или кринолины для создания объема — мне нравится, когда форма делается за счет конструкции, без каких-то либо потайных штучек. Платья в этой коллекции кажутся довольно подвижными, но суть в том, чтобы даже в таких нарядах вы могли заниматься любыми делами.

В коллекции много различных текстур — откуда пришло это вдохновение?

Как я уже говорила, форма создается за счет многослойности, но все довольно просто. Благодаря разнообразным текстурам мы добились ощущения беспорядка и размытости — аналогичная тема используется и в сет-дизайне шоу. В этой коллекции мы объединили довольно «сырые» материалы: жесткий хлопок и ткань, которая выглядит как миткаль, за счет чего некоторые вещи похожи на незаконченные образцы. Мы также поработали с трикотажем: мне хотелось сделать свитеры из овечьей шерсти, как у богатых французских детишек, и объемные кардиганы.

В коллекции также появились сумки-саквояжи. Вам всегда хотелось поработать в этом направлении?

Я сделала сумку, с которой сама хотела бы ходить каждый день. Мы всегда экспериментировали с сумками, но на этот раз решила придумать модель, которая останется в моем гардеробе навсегда.

Когда речь заходит о кастинге моделей, олицетворяющих образ лондонской девушки, какими критериями вы руководствуетесь?

В этом сезоне за выбор моделей отвечает кастинг-директор Vogue Рози Вогель. Мне нравится, когда модель примеряет лук и становится с ним одним целым. За кулисами показа мы как одна семья. Когда на лайнапе шоу весна-лето 2018 Эди Кэмпбелл вдруг решила покурить вейп, я подумала: «К черту, кури, если хочется». А на подиум она вышла с бокалом шампанского в руке. Это не было спланировано заранее, но я совсем не переживала.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: Dougal MacArthur; Arthur Williams