Ольга Михайловская подводит итоги Mercеdes-Benz Fashion Week Russia

Очередная Mercedes-Benz Fashion Week Russia завершилась без сенсаций и открытий, что, впрочем, неудивительно, учитывая общую ситуацию в мировой моде и откровенную растерянность fashion-общественности перед лицом происходящих в ней перемен. Только ленивый не поругал последние западные Недели моды за робость и отсутствие новых идей, так что в Москве сохранение status quo само по себе уже достижение.

Понятно, что есть ветераны Недели, например, дизайнер Юлия Николаева, по каким-то причинам всегда остающаяся в тени, несмотря на свой неизменно модный и качественный дизайн в духе хороших скандинавских и бельгийских образцов. В этом сезоне она показала, как обычно, идеально выверенную, отлично скроенную и абсолютно носимую одежду, в которой минимализм не слишком суров, а романтизм достаточно практичен, коллекцию, в которой нет устаревшего деления на день и вечер, формальность и casual, нет очевидных возрастных и социальных рамок. И понятно, что если бы дизайнеров вот такого крепкого уровня набралось бы у нас хотя бы десяток, российский модный ландшафт был бы совсем другим.

Пожалуй, лучшую за последние несколько сезонов коллекцию показал бренд Ivka, созданный выпускницей лондонского Saint Martins Анастасией Гасси. Ее гранжево-готические девочки-принцессы всегда узнаваемы и неизменно очаровательны. На этот раз девочки стали балеринами и шагали по подиуму на носочках в балетных тапочках, измазанных краской. Их гигантские балетные юбки из многослойного белого, розового, бордового тюля парили в воздухе, пышные платья беби-долл колыхались в такт шагам, заколки из серебряной фольги сверкали в волосах. Отличное сочетание романтизма, иронии и четко выверенного профессионального подхода к одежде.

Еще один постоянный участник Недели — Яся Миночкина. Ее яркие платьица из тканей, созданных, как правило, по ее собственным разработкам, представляют собой этакий милый девичий demi-couture. Эти ткани, подобие многослойного гипюра, придают ее всегда простым, вполне комфортным по форме вещам живость и живописность, коммерческий успех которых легко прогнозируется.

Грузинская марка Mаch & Mach, в отличие от многих своих соотечественников, частенько обманывающих завышенные ожидания, предъявляемые к грузинской моде, пока справляется на отлично. Сестры Нина и Гванца Мачарашвили обожают все яркое, все, что блестит и переливается, блестки, золото, серебро. Они не заигрывают с интеллектуалами и не стесняются этого.

В этом сезоне их коллекция была посвящена морской флоре и фауне, поэтому платья были словно сшиты из переливающейся рыбьей чешуи; комбинезоны — из прозрачного поблескивающего, как тело медузы, шелка; наряды из крупных сеток напоминали рыболовные сети, в которых запутались золотые рыбки, а сумки — круглые поплавки; расклешенные брюки и рукава — рыбьи хвосты; а объемные воланы на пальто — плавники.

Усыпанные блестками туфли опирались на каблуки, подбитые серебристыми морскими звездами. Остроумная, живая коллекция смотрелась на одном дыхании и, несмотря на весь блеск и великолепие, не оставила ни малейшего послевкусия вульгарности или излишества.

В этом сезоне дизайнер Артем Шумов показал свою третью коллекцию и доказал, что все восторги в его адрес не были преувеличены. Про него мы уже не раз писали — родом из Уфы, окончил питерский Текстильный институт, живет и работает в Шанхае, где преподает в итальянском Istituto Marangoni. Сама биография уже не совсем типичная.

В коллекции этого сезона его герои — этакие заправские денди, словно приземлились на парашютах на деревенский сеновал. На их сюртуки и твидовые костюмы налипла сухая солома, в рукавах и карманах застряли бутафорские фрукты и овощи, вокруг цилиндров намотались соломенные нити. Ноги в красных и желтых носках они наспех вставили в подобие шлепанцев-лаптей, в руки быстро схватили что придется — кто клетчатую сумку-торбу, а кто — гигантский букет полевых цветов.

О парашютах напоминали комбинезоны, многочисленные ремни и маска-респиратор в первом выходе. В любом случае эти мальчики в разноцветных седых париках, закрученных локонами, с нарисованными на лицах веснушками были просто неотразимы, а портновское мастерство дизайнера, безусловно, обеспечит и коммерческий успех самой одежде. И это очень важно — Шумов делает не просто отличные шоу, он делает отличную одежду.

Один из дней Merсedes-Benz Fashion Week Russia закончился показом коллекции Дома Firdaws, дизайнер которого Айшат Кадырова дебютировала в прошлом сезоне. Для коллекции под названием «Горная жемчужина» в медиацентре «Зарядье» были выстроены специальные декорации, которые с помощью зеркал и света должны были передать красоту горной природы Чечни и, следует признать, создавали это странное, почти мистическое ощущение прохладного прозрачного воздуха и мягкого серо-розового света. Именно с такого серовато-розового оттенка платьев и началась коллекция, за ними последовали нежнейшие холодные голубые и зеленые, все оттенки воды и неба на закате, прозрачный серо-белый цвет горного льда и бело-голубых облаков.

В отличие от первой коллекции, где национальные мотивы читались очень явно, нынешняя коллекция оказалась не просто совсем европейской, но и лаконичной, на грани минимализма. В ней читалось влияние моды 30-х — удлиненные стройные силуэты, текучие шелка, скроенные по косой, позволяющие достичь идеального скольжения ткани вдоль тела. Этот крой потом цитировали и в 70-е, и в 90-е, и сегодня, когда все эпохи в истории моды XX века идут в ход.

Вообще многие вещи в коллекции выглядели в некотором смысле музейными — такого качества отделки сегодня уже практически не бывает, разве что в кутюрных мастерских Парижа. Тончайшая вышивка тон в тон, кружево, сливающееся с тканью платья, нежные мелкие плиссировки, микроскопические складочки и защипы, вручную обработанные петли. Даже серебро и золото лишь слегка поблескивало при прямом попадании света. Это была идеально красивая европейская одежда, и то, что создана она по сути мусульманской принцессой, лишь добавляет ей мистического очарования.

Из интересного и неожиданного на Неделе в рамках коллективного показа лучших дипломных коллекций Британской высшей школы дизайна были обнаружены две в самом деле отличные коллекции, причем, что поразительно, обе мужские. Одна под логотипом Habizhen, в которой эстетика военных и послевоенных 40-х была подана в идеальной современной интерпретации, без излишнего винтажного умиления. Парашютные комбинезоны, потертые кожанки летчиков, широченные штаны и длинные шорты, плащ из винила, похожий на плащ-палатку.

Другая коллекция, под логотипом «НАШЕ», была построена на идее винтажного мужского белья, которую дизайнер мастерски проработал, превратив белье в полноценную одежду. Он сумел деконструировать классический мужской пиджак таким образом, чтобы он остался элегантной одеждой, а не бродяжкиными лохмотьями, сделать классическую сорочку многослойной и превратить эти слои в красивейший декор, а связанные в резинку комбинезон и шорты, отсылающие к мужскому купальному костюму начала XX века, превратить в современные модные вещи, а не в костюм для театральной постановки.

Обе коллекции и показаны были отлично, и мальчики-модели были выбраны правильно, и энергия была в этих показах здоровая и молодая, а не болезненная ложная многозначительность, которой частенько грешат дипломные показы. К сожалению, для того чтобы узнать имена этих дизайнеров, понадобится дополнительное время, пока в нашем распоряжении лишь марки, за которыми они скрываются, потому что в финале показа их вывели общим пионеротрядом. И это, конечно, наводит на интересные мысли.

В странах, где мода развивается по правильному, здоровому пути, fashion-школы приглашают редакторов на защиты дипломов. Это почти санитарная норма. У нас же школы словно живут в параллельном мире. Они сами по себе, мы — сами по себе. Кому от этого хуже? Вероятно, в первую очередь школам, талантливые выпускники которых не получают доступа к прессе, как получили его когда-то, скажем, те же Гальяно и Маккуин. Впрочем, школы, вероятно, придерживаются совсем другого мнения. Но я лично обещаю найти наших героев и проследить за их профессиональными успехами.

Неделя завершилась на новой для себя площадке — в Музее Москвы, где были представлены начинающие дизайнеры в формате инсталляций, презентаций, показов нон-стоп и вообще некой неформальной тусовки. MBFW выходит за рамки Манежа и, вероятно, становится ближе к народу. Что из этого получится, покажет следующий сезон.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.