You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

Хотите получать уведомления о самых важных новостях из мира моды? Да, подписаться

Париж, перезагрузка: как молодые дизайнеры пробились в столицу моды

Рассказываем о новых именах, которым удалось вновь сделать Париж юным и модным

Париж, перезагрузка: как молодые дизайнеры пробились в столицу моды

Nina Ricci весна-лето 2016

Париж: город огней, город суперавторитетных модных Домов — компаний, которые задают тренды. Это последний этап четырех недель модных показов и та самая часть Недель моды, которую, как считают многие, посетить нужно обязательно.

«Если ты хочешь заниматься модой, тебе нужно в Париж, и если тебя знают в Париже, однажды о тебе узнает весь мир — это я знаю с детства», — рассказывает Симон Порт Жакмю, основатель марки Jacquemus (одного их самых потрясающих и инновационных брендов в сегодняшнем Париже) и серебряный призер LVMH Designer Prize этого года. «Париж жесток, и добиться здесь чего-то сложно, но если ты делаешь что-то здесь, ты и правда обращаешь на себя внимание всего мира».

На этой Неделе мод шоу Jacquemus было единственным, которое заставило главных модных редакторов прилететь раньше, чем обычно, — во вторник (иначе они прилетели бы как раз к показу Dior в пятницу). 25-летний дизайнер с юга Франции начал свое продвижение, рассылая электронные письма и сообщения в Facebook всем доступным работникам модной прессы и предлагая взглянуть на его коллекции («Привет, я сделал первую коллекцию», — Симон писал письма в таком роде, и иногда в ответ на них его просто отправляли в черный список). Его работы — это что-то новое, что-то отличное ото всего остального (в этот раз он, к примеру, выпустил на подиум лошадь), и ему удалось встряхнуть французскую столицу.

Шоу Jacquemus весна-лето 2016
Шоу Jacquemus весна-лето 2016

«Аллилуйя, наконец-то это происходит — смена поколений», — радуется Демна Гвасалия, один из команды дизайнеров марки Vetements, еще одного нового имени молодого поколения Недели моды в Париже, причем поколения передового, показы которого нужно смотреть всенепременно (даже Канье Уэст пришел на их последнее вечернее шоу). Марка была запущена в 2014 году, и в ее основе лежит идея объединения сезонного гардероба с элементами городской культуры и личного стиля отдельных персонажей. И конечно, Vetements тоже попали в поле зрения LVMH — команда дизайнеров вышла в финал LVMH Designer Prize этого года. Это абсолютно новый голос Парижа, который не хочет быть одним из многих подобных, это чувствуется сразу. При этом Vetements — это история про традиции и наследие. C'est tout.

«Необходимость изменений и притока «новой крови» назрела давно, и сейчас идеальный момент для этого. Кроме того, большие модные Дома все чаще назначают молодых талантливых ребят, чтобы они привнесли свой новый взгляд, и это здорово», — продолжает Гвасалия, выпускник Королевской академии изящных искусств в Антверпене. Демна успел семь лет проработать в Maison Martin Margiela, кроме того, с 2012 по 2014 год он был главным дизайнером линии женской одежды Louis Vuitton. «Это чувствовалось последние пару лет: все стало становиться слишком консервативным, ориентированным на корпорации и на работу в рамках отлаженной системы. Люди готовы к чему-то другому». Очевидно, и правда готовы.

Помимо новых брендов, вроде Vetements и Jacquemus, есть целый ряд «новичков», которые теперь работают для модных Домов с историей: Адриен Кайядо и Алексис Мартьяль в Carven, Гийом Анри в Nina Ricci, Себастьен Мейера и Арно Вайан в Courrèges и Адам Адрашчик в Guy Laroche. Все просто: это молодая кровь Парижа, и ее очень много. Обстановка меняется, и это потрясающе. И как лунное затмение, это не происходит слишком часто. Конечно, в Лондоне это происходит постоянно. В Нью-Йорке тоже есть свои новые имена. В Милане они появляются время от времени: Джорджо Армани, например, сделал Стеллу Жан и Ангелоса Братиса своими протеже. Но в Париже такого не бывает почти никогда.

Париж, перезагрузка: как молодые дизайнеры пробились в столицу моды
Знаменитое коническое бра Jean Paul Gaultier, 1990 год, модель Иман

«Париж нуждался в переменах. Взгляните на мир: повсюду в разных странах появляются новые Недели моды, а это значит, что нам нужно что-то новое», — говорит Алексис Мартьяль из Carven, который разделяет мнение Симона Жакмю. «Я надеюсь, что мы увидим еще больше классных ребят на модной арене, потому что на сегодняшний день трудно даже представить, насколько закрыта модная индустрия. Это по-настоящему закрытый мир. В него очень трудно попасть, и Париж сейчас не такой, как в восьмидесятых, когда появились Жан-Шарль де Кастельбажак и Жан-Поль Готье. Тогда все было куда свободнее и многоголоснее, а сегодня это крупный бизнес, и поэтому играть в эту игру очень непросто», — продолжает дизайнер.

На протяжении долгих лет мы летали из одной модной столицы в другую и заранее знали, что Лондон — это креатив, Нью-Йорк — это бизнес, а Милан и Париж — это те места, где до последнего времени бизнес и оригинальность умудрялись сосуществовать. Конечно, не каждый наденет знаменитое коническое бра Жан-Поля Готье. Но это всегда было элементом парижско-итальянской провокации.

«Мы можем сделать что-то выходящее за привычные рамки. Нам доступна роскошь быть независимыми и свободными», — рассказывает Гвасалия о позиционировании Vetements в Париже, где и прошла их последняя презентация, причем устроили ее в секс-клубе. «Да, вокруг нас много шума. Париж по-своему предсказуем: это Chanel, это Dior — а потом ты вдруг устраиваешь показ в секс-клубе — и люди говорят о тебе», — поясняет Гвасалия, который запустил марку в Берлине, но там она могла бы затеряться на фоне других берлинских подобных проектов. «Мы не считаем, что обязательно делать все так, как это принято делать, — хотя бы потому, что так делают и делали на протяжении последних двадцати лет», — говорит он о Париже.

Carven весна-лето 2016, креативные директора Адриен Кайядо и Алексис Мартьяль
Carven весна-лето 2016, креативные директора Адриен Кайядо и Алексис Мартьяль

«Это финал игры, конечная цель — когда ты становишься лучшим в Париже. И требования здесь самые высокие», — рассуждает Адам Андрашчик. Его назначили креативным директором старинного Дома Guy Laroche в конце прошлого года. Его вторая коллекция для бренда, представленная на этой Неделе моды, оказалась отказом от традиций в пользу стиля поклонниц панка — и все это стало основой весенне-летнего гардероба. «Когда ты делаешь дизайн для бренда, который существует уже много лет, нужно работать намного больше и требовать от себя большего, потому что у вас есть силы и возможности». До этого американский дизайнер работал в Лондоне над своей собственной маркой, и еще тогда он заметил, что Париж практически коллекционирует новые имена и идеи. «Это немного пугает — в хорошем смысле», — подытоживает Адам.

Эти чувства разделяет новый дизайнерский дуэт из Carven, который показал дебютную коллекцию в марте этого года, сменивший другого молодого дизайнера, Гийома Анри, который буквально сотворил чудо c Nina Ricci.

«Париж известен своими большими марками и модными Домами, и стать частью этого мира — совсем не простая задача, — рассказывает дуэт. — Но им это удалось. Участие в парижской Неделе моды — это действительно большое дело. Это всегда было нашей мечтой». Как только они начали работать для бренда, им сразу поставили задачу создать новый образ девушки Craven — она молодая, симпатичная, «она не типичная парижанка (какая было у Гийома Анри), но она ее лучшая подруга». 

Но почему именно сейчас происходит «перезагрузка»? Сидя в новой просторной студии Vetements за месяц до шоу, Гвасалия показывал мне уже готовую коллекцию и размышлял: «Я думаю, что этот круговорот — неотъемлемая часть моды. Это заставляет пересмотреть свои взгляды, обновиться, без этого нельзя, и через десять лет будет то же самое». Конечно, не будем забывать, что Париж уже давно стал вторым домом для бельгийских и японских дизайнеров, которые все еще бросают вызов индустрии, просто к их провокации мы уже слишком привыкли, хотя раньше это казалось нам чем-то непостижимым.

Презентация Jacquemus осень-зима 2013
Презентация Jacquemus осень-зима 2013

«Я слышал от массы людей, что в последние несколько лет Париж как бы рождается заново — это несложно понять из того, что происходит на модной арене, и даже в вашей частной жизни», — рассказывает Гленн Мартенс, креативный директор новый марки Y/Project, запущенной в 2010 году. — Я думаю, это логичная реакция: мы все здесь немного засиделись».

Гийом Анри из Nina Ricci, однако, считает, что последние двадцать лет были отличным временем для того, чтобы стать дизайнером  в Париже. А те процессы, которые происходят на французской модной арене сейчас, — логичное следствие двух последних десятилетий. Но что же изменилось? Интернет, конечно, — он создал новые интересные имена, запустил их коммуникацию с аудиторией, втянул марки в диалог — и не важно, говорим мы о культуре вообще или о социальных сетях в частности.

«Сегодня важнее всего то, сколько у тебя подписчиков в Instagram», — подтверждает Гвасалия. И его марка тоже участвует в Instagram-гонке. Та же история с Симоном Жакмю: «Это очень важно для меня, потому что другой помощи у меня нет. Там люди могут познакомиться с моей вселенной, а не только с моими вещами». Гвасалия добавляет: Париж не похож на другие города, скажем, на Лондон, где тебя поддерживает огромное количество организаций. Здесь это практически невозможно — ты вынужден конкурировать с Домами вроде Chanel или Dior. И мы делаем это. Мы идем своим путем: устраиваем показы в тех местах, где не принято проводить показы, и не платим за это деньги. Вы можете бороться по-своему». Иначе говоря, это позиция вроде «я хочу быть частью, а не вторичным явлением моды».

«Исторически так сложилось, что в Париже самая большая конкуренция: имена тут входят в историю, а бренды существуют долгие годы», — рассказывает Гийом Анри. И это чудо, что ты можешь сделать свой вклад, который будет что-то значить. «Этот город всегда был крупнейшей столицей моды с самыми сильными игроками и важнейшими шоу», — рассказывает Давид Кома, который работает и для своего именного лондонского бренда, и для французского Дома Mugler. Здесь вы выходите на уровень, открывающий перед вами все закрытые двери индустрии. «В Париже творчество уживается с творческой же зрелостью, и вы нигде больше не встретите такого сочетания. Это делает город особенным», — рассказывает Андрашчик. Прямо сейчас у него — и у всех его коллег — есть отличный шанс добиться многого, и они этим шансом распоряжаются очень грамотно.

7 октября Демна Гвасалия был назначен креативным директором Дома Balenciaga.

Nina Ricci весна-лето 2016, креативный директор — Гийом Анри
Nina Ricci весна-лето 2016, креативный директор — Гийом Анри


Jessica Bumpus/Vogue.co.uk

комментарии / 0

оставить комментарий