Мода
Почему коллекции прет-а-порте появляются в расписании кутюрной Недели моды
Разбираем по полочкам
В воскресенье 550 журналистов из 25 стран соберутся в Париже вместе с самыми преданными — и богатыми — почитателями высокой моды на первые показы Haute Couture осень-зима 2017. Учитывая, что все будет происходить в самом сердце европейского лета, эта неделя для нас, фэшн-журналистов, приятная возможность перевести дух — всего три дня, в отличие от восьмидневного марафона прет-а-порте, и не более шести-семи показов в день. Это расслабленный ритм, в котором приятно наслаждаться работами лучших кутюрье мира и их команд из выдающихся мастеров.
Коллекции высокой моды долгое время оставались не подверженными скоростям и давлению цикла коммерческих продаж: их поддерживало несколько тысяч представителей мировой элиты и ценник в 250 000 фунтов за уникальное расшитое вручную платье. Так зарождалась мода до того, как ее взбаламутили отчетами о розничных продажах и цикличностью модных тенденций. Однако в нынешнем сезоне намечается сдвиг. В программе Недели появилась целая линейка имен прет-а-порте: A.F. Vandevorst, голландский дизайнер Рональд ван дер Кемп, американские вундеркинды Proenza Schouler и Rodarte — они были выбраны Федерацией высокой моды и прет-а-порте в качестве «членов-гостей» этой Недели.
Неделя высокой моды некогда была святыней, доступной только творцам, получившим ревностно оберегаемый знак принадлежности от Палаты высокой моды. Следуя строгим предписаниям, впервые сформулированным в 1945 году (когда членами Палаты были более 100 Домов), каждый аккредитованный Дом моды обязан иметь одно собственное ателье, в котором костюмы подгоняются по фигуре клиента, а затем изготавливаются командой из 20 и более мастеров, прекрасно владеющих техниками savoir-faire. Сегодня остается только 15 брендов, носящих это звание — исторические Дома моды, такие как Chanel и Christian Dior, а также современные кутюрье, такие как Джамбаттиста Валли и дизайнер из России Ульяна Сергеенко, — а из 36 имен в программе следующей недели будет всего лишь 13 аккредитованных Домов моды (Givenchy и Yiqing Yin этот год пропускают).
Чтобы идти в ногу с наметившимися в индустрии изменениями в сторону прет-а-порте, блюстители высокой моды с распростертыми объятиями принимают постоянно растущее число дизайнеров, выходящих за строгие рамки высокой моды. «Мы живем в такое время, когда высокую моду могут счесть делом прошлого, но сегодня люди ищут индивидуализма и уникальности, замешенных на высоком эстетическом уровне. Это означает, что возможны разные подходы к такому взгляду на моду», — сказал Паскаль Моран, исполнительный президент Французской федерации моды в беседе с Vogue о дополнениях следующей Недели.
И это выгодно не только программе Недели высокой моды. Приглашение принять участие в Неделе сразу же поднимает дизайнера прет-а-порте на новый уровень. К тому же город дает возможность поработать с великолепными мастерами. «Мы хотели, чтобы нам послужила парижская богатая история моды, и поэтому мы работаем над нашими коллекциями с большим количеством разных независимых ателье», — написали Джек Маккаллоу и Лазаро Эрнандес из Proenza Schouler в своем письме, предваряющем их субботний показ. Этот творческий дуэт уже давно с удовольствием использует американские ремесла в создаваемых им образах, также как Кейт и Лора Маллеви из Rodarte, чья волшебная линейка возникла из нескольких платьев в духе высокой моды, сотканных вручную в их родной Пасадене, Калифорния, 10 лет назад. «Алекс де Бетак, продюсер наших показов, поддерживал нас в желании приехать в Париж на некоторое время, потому что он видит здесь творческий потенциал для Rodarte, — объясняет их решение Кейт. — У нас такая романтичная работа».
Помимо магии в этом есть и реальная стимулирующая программа для бизнеса. Неделя высокой моды совпадает со временем распродаж resort. Наряду с pre-fall, коллекции resort гораздо более прибыльны для дизайнеров прет-а-порте, чем коллекции весна-лето/осень-зима, потому что они могут дольше всего оставаться на полках. Показы в июле дают Rodarte и Proenza Schouler возможность не только продемонстрировать коллекции на пару месяцев раньше конкурентов, но и раньше поставить коллекции в магазины.
Бренд Vetements с большим успехом апробировал эту модель в прошлом году, и этот шаг был встречен ретейлерами с энтузиазмом. «Джек и Лаз из Proenza Schouler с радостью принимают альтернативные идеи, которые позволяют подвинуть даты традиционного рынка. Презентации не только можно делать, их нужно делать», — объясняет Vogue Кен Доунинг, фэшн-директор и старший фэшн-директор Neiman Marcus.
«Календарный сдвиг — это то, что мы пытались сделать годами, так что это точно то, чего мы хотим на долгосрочной основе», — пишут Маккаллоу и Эрнандес. Они планируют вновь участвовать в показах следующей Недели высокой моды в январе.
И все же отсутствие Proenza Schouler и Rodarte будет остро чувствоваться в сентябре на нью-йоркской Неделе моды. К тому же нашествие прет-а-порте во время Недели высокой моды несет индустрии более серьезные проблемы: а что, если за ними последует поток дизайнеров? И если он последует, как отреагирует индустрия на столь масштабные подвижки? «Календарь моды останется избирательным, — уверен Моран. — Если дело зайдет слишком далеко, может сместиться центр тяжести Недели, а такого никогда не произойдет».
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Gettyimages
