Необходимо ли молодым дизайнерам принимать участие в Неделях моды, чтобы добиться успеха — этим вопросом задается модная индустрия который сезон. Примеров, доказывающих обратное, предостаточно: вспомнить хотя бы нью-йоркскую марку Phlemuns, которую уже заметили байеры мультибренда Opening Ceremony, или лондонского дизайнера Мартин Роуз, которая предпочла показу презентацию новой коллекции через Instagram. Несмотря на это, для некоторых начинающих брендов участие в массовом fashion-смотре кажется действительно важным — именно такой путь выбрали Xu Zhi, Richard Quinn и A.V. Robertson, они в этом сезоне дебютируют на Неделе моды в Лондоне.
Мотивации у каждого свои. Так, основательница A.V. Robertson Эми Робертсон говорит, что для нее устроить полноценное шоу — это осуществить свою детскую мечту. Ричард Куинн считает, что показы важны, так как это способ не просто представить одежду, но донести до аудитории некий посыл, погрузить ее в атмосферу своего бренда. У дизайнера Xu Zhi Сюйчжи Чэня более прагматичный подход, ведь участие в Неделе моды — отличный шанс лично познакомиться с профессионалами индустрии. В преддверии начала модного сезона в Лондоне мы пообщались с тремя молодыми fashion-талантами и узнали об их планах на ближайшее будущее.
Xu Zhi
Сюйчжи Чэнь живет между Лондоном и родным Шанхаем, и, несмотря на недавний старт, его уже можно назвать вполне успешным дизайнером. Первую после его окончания учебы в Central Saint Martins коллекцию Xu Zhi сезона весна-лето 2016 закупили сразу десять крупных магазинов, среди которых были Dover Street Market и Lane Crawford. Теперь Чэнь возвращается в официальное расписание лондонской Недели моды — большой, но оправданный шаг. Во многом дизайнера подстегнул успех его показа в Милане в позапрошлом сезоне, который прошел при поддержке Giorgio Armani.
На этот раз вдохновением коллекции Xu Zhi стала Джейн Моррис — известная натурщица, позировавшая многим художникам-прерафаэлитам, жена Уильяма Морриса и любовница Данте Габриэля Россетти. Сюйчжи Чэнь рассказывает, как его заинтересовала идея, что большинство людей воспринимает Моррис исключительно в качестве персонажа картин того периода, а не реальную женщину. По технической части команда бренда остается верна своим фирменным приемам, самый яркий из которых — брейдинг, только на этот раз с добавлением кружева и стразов. Тех, кто давно следит за творчеством дизайнера, ждет кое-что новое. Чэнь впервые работал с искусственной кожей, на которую вручную краской наносили различные рисунки — тонкая отсылка к знаменитому художественному приему Герхарда Рихтера.
Richard Quinn
Не прошло и года, как 28-летний Ричард Куинн стал одним из самых обсуждаемых молодых дизайнеров Лондона — во многом, конечно, благодаря сотрудничеству с Леди Гагой (Куинн создал несколько нарядов для ее концертного тура Joanne World Tour). В прошлом сезоне он впервые показал свои работы на подиуме, благодаря поддержке одного из старейших лондонских универмагов Liberty. Коллекция получилась запоминающейся — образы в лучших традициях БДСМ-эстетики, обрамленные десятью цветочными принтами из архивов Liberty. Впрочем, без очевидных сравнений не обошлось — при взгляде на то, что делает Куинн, невольно вспоминаются ранние коллекции Мартина Маржела и пристрастие нынешнего креативного директора Balenciaga Демны Гвасалии к тканям в цветочек.
Несмотря на юный возраст дизайнера, его творческая биография внушает уважение: стажировка на Сэвил-роу и в Christian Dior Couture, победа в конкурсе H&M Design Award в 2016 году, финансовый приз от которого помог ему запустить собственный бренд. Сегодня у Куинна собственная студия в Пекхэме, которая занимается разработкой принтов — не только для себя, но и для других дизайнеров. У Ричарда большие планы, и он не собирается отступать от выбранной изначально визуальной линии — яркие принты и неожиданные комбинации силуэтов уже стали его фирменным почерком, который он планирует оттачивать и дальше.
A.V. Robertson
Внимание публики Эми Виктория Робертсон привлекла с первых своих коллекций: fashion-редакторы и стилисты сразу обратили внимание на расшитые объемными цветами из пластика и бусин вещи. Она дебютировала в рамках показа проекта Fashion East (того самого, благодаря которому мир узнал о JW Anderson и Simone Rocha) в сезоне осень-зима 2016 — за стиль отвечала главный редактор Love Magazine Кэти Гранд, а по подиуму ходили модели уровня Эди Кэмпбелл.
После небольшого творческого затишья (Робертсон некоторое время работала над эксклюзивной линейкой для Saks Fifth Avenue) дизайнер готова вернуться в расписание лондонской Недели моды. Это будет ее первый сольный показ, и для такого события Робертсон решила подготовить нечто особенное — новая коллекция рассказывает об апокалипсисе и конце мира глазами Эми. «Граница между добром и злом, раем и адом» — примерно так описывает ее сама дизайнер. Звучит многообещающе.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.