.jpg)
Понятие «легендарный» порой используют слишком часто, но, говоря о жакете Dior Bar, другого слова не подберешь — он действительно легендарен. В коллекции осень-зима 2020 Мария Грация Кьюри представила его в совершенно новом прочтении — теперь он связан из шерсти и отдаленно даже напоминает кардиган. Этот жакет без ярких аппликаций, вышивок или рюшей, сложный в своей простоте, стал воплощением коллекции в целом — Мария Грация одной нитью связывает между собой бессчетное количество идей.
Vogue встретились с дизайнером накануне показа, который прошел 25 февраля в Париже.
«Эта коллекция — мой визуальный дневник, — поделилась с Vogue Кьюри. — Я приехала в Париж, стала изучать и понимать французскую культуру, культуру Дома Dior, и это помогло мне понять свое прошлое». Сейчас дизайнер сосредоточена на необычайно интересной, но часто остающейся в тени главе в истории Dior — той самой, когда с 1961 по 1989 год у руля Дома стоял Марк Боан. «Очевидно, что он изменил Dior. В коллекциях появились брюки, новые юбки. В 1970-х, когда феминизм набирал обороты, а женщины одевались так, чтобы показать, кем они являются на самом деле, Марк Боан помогал им. Я и сама очень хорошо помню те времена. Люблю ходить на блошиные рынки, находить винтажный деним или военные куртки».
Кьюри говорит, что как дизайнер хочет «создавать такую одежду, которая идеально вписывалась бы в гардероб любой женщины». В этом сезоне она сделала выбор в пользу кейпов, юбок и платьев в клетку цвета ржавчины. Диор когда-то писал в своем «Словаре моды»: «Я люблю клетку. Она может быть нарядной и простой, элегантной и легкой, а еще она никогда не бывает лишней».
Плиссированные юбки цвета слоновой кости и платья с драпировкой — оммаж Голливуду. Подобные носила Фэй Данауэй в 1970-х. Дайан Китон же выбирала более андрогинные образы, представленные в коллекции рубашками и галстуками.
Одна из глав визуального дневника привела Кьюри в родной Рим, где она погрузилась в изучение архивов арт-критика и основательницы феминистского движения Rivolta Femminile Карлы Лонци в Национальной галерее современного искусства (GNAM). Совсем скоро при поддержке Dior там пройдет выставка итальянских художниц.
«Для меня искусство — это способ поразмышлять о женщинах и их отношениях с собственным телом, — говорит дизайнер. — Карла в своем манифесте, который звучит как lo dico io («я говорю я»), затронула важную тему понимания себя. Она считает: «Только осознанность может изменить ситуацию».
Над декорациями к показу работала Клэр Фонтен вместе с парижскими художниками — неоновые надписи с фразами из архива Карлы Лонци, вроде Patriarchy = Climate Emergency или Women’s Love Is Unpaid Labour, украсили шоу. А Пальма Букарелли, директор GNAM с 1942 по 1975 год, стала музой Марии Грации. «В те времена заниматься подобным делом было очень необычно для женщины, — говорит Кьюри. — Она была смелой и не стеснялась самовыражаться. Есть фотографии, которые демонстрируют ее любовь к кутюру. Она ездила в Париж и покупала платья Dior. Но в то же время обожала кожаные штаны. Она была независима».
