В этом сезоне нью-йоркская Неделя моды в отсутствие в основном расписании таких мастодонтов индустрии, как председатель CFDA Том Форд, Ральф Лорен и Томми Хилфигер, стала настоящим плацдармом для талантливых молодых дизайнеров. Вместо того чтобы рассуждать о текущей политической обстановке в стране и грядущих президентских выборах, эти ребята решили напомнить, что мода — это прежде всего форма эскапизма.
Пять восходящих звезд нью-йоркской моды рассказали Vogue, чем они вдохновлялись при создании своих новых коллекций.
Susan Alexandra
В сентябре прошлого года дизайнер Сьюзан Корн из Огайо показала первую полноценную коллекцию одежды для своего бренда Susan Alexandra, который уже успели полюбить сестры Хадид и Барби Феррейра. Над ней Корн работала вместе с дизайнером и драг-квин Steak Diane. Юбки-карандаш, кроп-топы и платья фасона беби-долл, расшитые узорами в виде фруктов, стали продолжением цветастых сумок и украшений из бусин, которыми знаменита марка Susan Alexandra.
В новом сезоне вместо традиционного показа Корн решила поставить 20-минутный мюзикл с Ларри Оуэнсом, звездой одной из главных бродвейских постановок 2019 года A Strange Loop, и Сашей Спилберг, актрисой и дочерью режиссера Стивена Спилберга. «Я хотела прыгнуть выше собственной головы, — говорит 34-летняя дизайнер, показывая одну из любимых новинок. — Эта сумка выглядит как фейерверк — настоящий взрыв бусин!» Среди других аксессуаров, которые вы наверняка захотите купить (бренд Susan Alexandra представлен в таких крупнейших магазинах, как Saks и Selfridges), — клатч из бусин овальной формы и яркие серьги, вдохновленные неизменной музой Корн Фридой Кало.
Sukeina
Сенегальский дизайнер Омар Салам говорит, что всеми своими знаниями на модном поприще обязан Соне Рикель. После окончания Parsons он семь лет проработал в команде королевы трикотажа, а затем перешел в Christian Lacroix. В 2012 году Салам основал собственный бренд Sukeina, и вскоре его элегантные наряды стали выгуливать Наоми Кэмпбелл и Наталья Водянова.
Прежде всего Салам — прекрасный рассказчик: одно время он даже мечтал стать сценаристом. «Меня всегда завораживала сила коммуникации, и я совсем недавно переключил свое внимание со слов на визуальные образы, — говорит 42-летний дизайнер, уверенный, что при запуске бренда главное — выбрать правильный момент. — Если вы хотите добавить свой цвет в палитру модной индустрии, убедитесь, что это действительно нечто новое». В этом сезоне Салам продолжает исследовать темы аутентичности и оригинальности, комбинируя дышащий японский неопрен с шелком, а перья — с шифоном. Разработанные в его бруклинской студии ткани с плетением, вышивкой и бусинами — трогательный оммаж западноафриканским народам бассари и фулани.
Priscavera
Приска Франкетти родилась и выросла в Риме, училась в барселонском Istituto Europeo di Design, а теперь живет и работает в Нью-Йорке. Она не из тех дизайнеров, кто каждый сезон пытается заново изобрести велосипед. Как признается 29-летняя Франкетти, больше всего ее привлекает «стремление найти баланс между креативностью и коммерцией».
«Моя последняя коллекция — собирательный образ женщин, которыми я восхищаюсь и которым хочу дать то, что им нужно», — добавляет она. В Priscavera осень-зима 2020 такими «объектами желания» стали джинсы прямого кроя, вручную расписанные изображениями золотых рыбок, расслабленные шелковые костюмы сливового и пурпурного оттенков, мини-платье с длинными рукавами и капюшоном из двухслойного итальянского джерси (авторская интерпретация маленького черного платья), а также блестящий пуховик с «кривыми» пуговицами. Шоу прошло в библиотеке General Society, некоторые модели выходили на подиум в очках с толстой оправой и с рюкзаками на одном плече. «Я слушала своих друзей и задавала им много вопросов, — говорит Франкетти о процессе создания коллекции. — Наблюдала за тем, что носят женщины на улицах… Мне хочется дать им инструменты для самовыражения, чтобы им было комфортно и они чувствовали себя властными, профессиональными, порочными, сексуальными, жесткими или просто хорошо проводили время».
Kenneth Nicholson
Обосновавшийся в Лос-Анджелесе Кеннет Николсон называет себя скорее художником, который создает одежду, нежели модным дизайнером. «Искусство становится ближе всего к реальному миру, когда его можно носить на себе. Так ваши чувства и эмоции получают внешнее воплощение… Это и есть высшая форма перформанса», — объясняет 37-летний Николсон.
Если верить общепринятому мнению, то великое искусство — неизменно результат глубоких страданий. Что кажется вполне справедливым в случае Николсона, который вспоминает свое непростое детство и юность, проведенные в Хьюстоне, штат Техас. «Меня постоянно дразнили в школе, и мой отец, ветеран войны, не понимал моего желания создавать одежду», — говорит он. Несмотря на это, Николсон не отказался от своей мечты и поступил на факультет дизайна Академии искусств Сан-Франциско. Его новая осенне-зимняя коллекция, представленная на мужской Неделе моды в Нью-Йорке, называется Grandmas Couch: Николсон вдохновлялся тем, что видела и слышала его бабушка, сидя на любимом диване: цветы, хрусталь, статуэтки, мелодии госпела, спортивные передачи. В итоге получился пестрый коллаж из цветов, текстур и принтов — тейлоринг в духе 1970-х плюс пастельные оттенки, идеально скроенные фраки для «человека эпохи Возрождения в реалиях XXI века», костюм с юбкой, сшитый из некоего подобия ковра, свитеры и жилеты, связанные по старинной технологии, которая передается из поколения в поколение.
Puppets and Puppets
Бренд Puppets and Puppets появился только в прошлом году и показал тогда свою коллекцию вне основного расписания. Впрочем, его достоинств это нисколько не умаляет: смешные, театральные вещи этой нью-йоркской марки уже носят модель и фотограф Ричи Шазам, а также художницы Хлоя Уайз и Джейн Мозли. Тема этого сезона — сай-фай и невероятной красоты раскадровки Жана Жиро для так и не снятого фильма Алехандро Ходоровски «Дюна», они послужили отправной точкой для цветовой палитры и кроя вещей.
Марка Puppets and Puppets была основана Карли Марк и ее бывшей ассистенткой Айлой Арджентиной: первая изучала изобразительное искусство в School of Visual Arts, вторая — дизайн в Fashion Institute of Technology. Вместе они работают на стыке двух дисциплин. «Я занимаюсь прежде всего самим шоу, постановками и определяю направление для будущей коллекции, — говорит Марк. — Мы распределяем творческий процесс поровну, но Айла лучше понимает конструкторские аспекты создания одежды, а еще у нее невероятный багаж знаний по истории моды».
После окончания учебы Марк решила набраться опыта в галереях, чтобы лучше понимать особенности рынка, но в конце концов разочаровалась в мире современного искусства. «Я поняла, что это корпоративная структура, построенная на системе купли-продажи. Когда в юном возрасте вы наблюдаете за искусством, вам кажется, что это абсолютно нематериальная штука, но на самом деле это просто бизнес. Мое сердце было разбито, — говорит она. — Искусство делает вид, что оно целиком и полностью построено на интуиции и эмоциях. Мода же не скрывает своей бизнес-сущности, хотя, мне кажется, должно быть ровно наоборот. Мы тратим месяцы на организацию показа, но делаем это из искренней любви, а не потому, что хотим обогатиться».