You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

Хотите получать уведомления о самых важных новостях из мира моды? Да, подписаться

кто есть кто

Дизайнеры

Анн Демельмейстер

Самый романтичный дизайнер антверпенской шестерки

Едва ли не самая успешная представительница «антверпенской шестерки» изменила ландшафт современной моды навсегда. Однако сама Анн Демельмейстер утверждает, что ей нет до этого особого дела. Никакой позы: верность себе заботит бельгийскую королеву авангарда куда больше, чем творчество с оглядкой на окружающих. Демельмейстер избегает клише. Вместо того, чтобы превращать женщин в кукол Барби, она предпочитает «драпировать их, словно мебель», а в мужчинах стремится обнаружить легкую женственность. Ее уникальный почерк находит отклик в сердцах тех, кто чужд внешних эффектов и не чурается при том смелого лирического жеста.

1959
Анн Демельмейстер появилась на свет в бельгийском городе Варегем и остается его самой знаменитой его уроженкой. По собственному признанию, еще в детстве, срисовывая классические портреты, она обратила внимание, как много значит одежда в образе человека.

В 1981-м Демельмейстер заканчивает знаменитую Королевскую академию изящных искусств в Антверпене, где в свое время учился Ван Гог. В том же году Рей Кавакубо представляет в Париже первую коллекцию Comme des Garcons, чей радикальный, почти брутальный крой требовал от женщин быть сильными. Демельмейстер, безусловно, вдохновляется японским авангардом; она идеальная героиня Кавакубо, решительная и преданная мечте. Но куда большую роль в этом сыграет ее муж. Анн знакомится с Патриком Робином, когда ей было 16 лет: молодой бельгиец поражает ее тем, что с юных лет твердо знал, что хочет стать художником. Вскоре они женятся. Анн и Патрик до сих пор работают в месте. Через год после окончания академии Анн получает Gouden Spoel - награду, которую вручают самым перспективным молодым дизайнерам.

1985
Проработав с различными брендами, Анн и Патрик основывают собственную компанию.

В 1987-м художница вместе с бывшими однокурсниками устраивают показ в Лондоне. Фургон для перевозки и расходы на дефиле неизвестные гости с континента оплачивают вскладчину, но результат превосходит ожидания. Критики, еще непривычные к многоэтажным фламандским фамилиям, называют дизайнеров «молодыми дикарями», «антверпенской шестеркой» и говорят о «бельгийском феномене», который пришел на смену японскому авангарду. Кроме Анн Демельмейстер, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк, Жозеф Мельхиор Тимистер и Дрис ван Нотен, в Британии выставляется Мартин Маржьела. Бельгийцев объединял не столько стиль, сколько метод: мода обязана быть яростной и экспериментальной, а одежда - граничить с арт-объектом. Кредо Демельмейстер остается неизменным и сегодня - сочинять то, чего раньше не было, потому что «в мире и так полно одинаковых вещей». На вопрос, почему именно в Бельгии в конце 80-х сумели по-новому взглянуть на моду, дизайнер отвечает, что в стране просто-напросто не было авторитетов, которые требовалось скинуть с парохода истории: «Я начинала с нуля. Мне ничего не оставалось, кроме как сделать то, что до меня не делал никто. Доказать свое право на неповторимый голос».

1992 Демельмейстер проводит первый сольный показ в Париже. Ее почерк невозможно спутать: это романтический модернизм, экспериментирующий с минимализмом, черно-белой гаммой, ассиметрией и затейливой техникой кроя. Одной из самых проникновенных работ коллекции стало черное платье с серебряной цепью, украшенной перьями - «сочетание хрупкости, нежности и силы». Перья - постоянный мотив произведений Демельмейстер. Через четыре года дизайнер получает награду бельгийского правительство за вклад в культуру и представляет первую мужскую коллекцию, которую придумывает вместе с мужем. Сама Демельмейстер носит только собственные вещи: «зачем покупать чужую одежду, если я сама умею делать то, что мне нравится»? За любовь к черному цвету и легкой смури критики все чаще используют эпитет «готический». Но патологическая грусть Анн не увлекает: «Я работаю с эмоциями, и печаль - лишь один из оттенков жизни. Он может быть невероятно прекрасен, и уж точно в нем нет пустозвонства».

1999 Дизайнер осуществляет ряд эффектных совместных проектов: с американским художником Джимом Дайном и своей музой, верной клиенткой и подругой Патти Смит. В том же году Демельмейстер открывает собственный магазин в Антверпене. Сейчас ее вещи продаются в 200 бутиках по всему миру, причем ощутимую долю прибыли приносит рынок США, что для независимого европейского дизайнера - нетипичный результат. Демельмейстер крайне заботится об имидже компании в целом, не говоря уже о творческом процессе, который целиком и полностью контролирует сама - никакой работы по лицензии. Вполне понятный подход для дизайнера, который предпочитает «изобретать каждую вещь заново». Авторитаризму в творчестве Демельмейстер противопоставляет полный отказ total look: «Этот диктаторский подход - вчерашний день. Я предлагаю людям свое видение мира, а они соглашаются его разделить или нет. У меня клиенты в возрасте 16 до 66 - у всех свой вкус и гардероб. Если они найдут подходящее сочетание моих вещей с тем, что уже висит в шкафу, я буду только счастлива». Впрочем, преданных клиентов, готовых одеваться только у Демельмейстер хватает. Встречаются и влиятельные персоны, например Матерь Божия Победительница и Избавительница: по приглашению священника церкви Святого Андрея Антверпенского, Демельмейстер в 2001 году одела статую Пречистой Девы в полупрозрачную белую ткань с пайетками, на которых играют блики витражей.

2005 Демельмейстер впервые приезжает в Москву в рамках фестиваля AlboMODA: коллекцию демонстрируют в здании Ярославского вокзала. Работы вдохновлены фотографиями Джулии Кэмерон - британской художницы 60-х годов XIX века, чьи работы дышат невинностью. По словам Демельмейстер, для создания чистого, открытого будущему образа, она использует детали викторианской моды. 2009 Демельмейстер с мужем живут в единственном на всю Бельгию доме работы Корбюзье, который они приобрели еще в 1985 году. Белый куб на южной окраине Антверпена - лучшая метафора места художницы в модной индустрии. Непохожая ни на что глыба, которая высится в стороне от дорог. «Я никогда не обращала внимания на то, что делает другие - мне это просто не помогает, - признается дизайнер. - Я не из тех, кто стучится в двери. Люди сами находят меня. И уж если они пришли, значит, я делаю то, что им действительно нужно».

еще в разделе кто есть кто

Валентино Гаравани

Биография Валентино Гаравани на Vogue.ru

Джорджо Армани

Свой путь в мир высокой моды Джорджо Армани начал в качестве декоратора витрин.

комментарии / 0

оставить комментарий

самое популярное

«Восточные обещания» Togas
Новости «Восточные обещания» Togas

Греческий текстильный Дом развивает творческое самовыражение... у вас в спальне


подписка на журнал

Для Вас все самое интересное
и свежее в мире моды

VOGUE на планшете

Свежий номер журнала
по специальной цене

VOGUE на iphone

Скачайте
по специальной цене!

VOGUE коллекции

Для iPhone
и iPad

Vogue Россия
в Facebook

Vogue Россия
в Vkontakte

Vogue Россия
в Twitter

Видео-канал
VOGUE Россия

vogue россия
в instagram

Instagram

Самые яркие
фото VOGUE.ru