В этом году Дом Kenzo празднует 50-летие и начинает новую главу в своей истории — португальский дизайнер Фелипе Оливейра Баптиста на парижской Неделе моды 26 февраля представил свою первую коллекцию в качестве креативного директора. C 1993 года брендом, основанным в 1970-м Кензо Такадой, владеют LVMH. С тех пор у руля Дома стояли Жиль Розье, Антонио Маррас, а также Кэрол Лим и Умберто Леон, создатели Opening Ceremony, последних и сменил Баптиста.
Его дебютная коллекция вращается вокруг идеи странствий — на подиуме мы увидели джеллабы, стеганые куртки, напоминающие спальные мешки, и кепки сафари. «Для меня было крайне интересно вступить в диалог с таким Домом, как Kenzo, — говорит дизайнер, в свое время получивший две награды ANDAM за работу в собственном одноименном бренде, который он закрыл, чтобы сосредоточиться на работе в Lacoste. — С его наследством. И получить возможность объединить все это с моим личным видением мира и той эпохи, в которой мы живем».
Vogue встретился с 44-летним дизайнером в студии Kenzo, чтобы поговорить о важном дебюте.
Я назвал ее Going Places, и она базируется вокруг идеи кочующего образа жизни и одежды, в которой удобно. Kenzo всегда были глобальным брендом, от Парижа до Токио.
Мне всегда нравилось, что дизайны Kenzo — это высокая мода, но при этом она носибельна. Вещи в новой коллекции многофункциональны. Например, плащи, буквально превращающиеся в спальные мешки, или юбки с молниями, которые меняют фасон.
Принты мы сделали в коллаборации с португальским художником Хулио Помаром. Он нарисовал потрясающее солнце и тигра — эмблемы бренда. Также в архивах Дома Помар нашел принты роз, а еще придумал что-то вроде камуфляжа — если приглядитесь, то увидите, что узор состоит из лошадей.
Ради чувства защищенности. Мы живем в очень непонятное время, а я хочу всегда оставаться позитивным. В современном мире люди часто путешествуют, не сидят на месте, поэтому одежда должна соответствовать такому образу жизни. К тому же не стоит забывать об устойчивости развития — нам снова нужно вернуть понятие вечности дизайнов, которое стояло у истоков создания Kenzo.
Возможность менять мировоззрение людей — одна из самых невероятных, что мне дарит моя профессия. В этом году у нас выйдет две полностью — от создания ткани и до самого конца производства — органических коллекции.
Я съездил в Бразилию, Алжир и Японию. Мой папа — пилот, поэтому с детства много путешествую. В этом мое вдохновение — видеть разные реалии. Мне понадобилось около полугода, чтобы четко сформулировать свои идеи и предложить их бренду. Важно уделять время собственным мыслям. И знакомству с членами команды.
Пропорции и длина вещей в мужской линии вдохновлены той одеждой, которую я увидел в Алжире. Но эти отсылки ненавязчивы.
Это совершенно разные вещи. Когда работаешь на себя, каждая коллекция должна идти от сердца, плюс есть возможность быстрее принимать важные решения. А когда создаешь коллекции для бренда с историей, существует некая дистанция, рамки, так что в каком-то плане это легче. Уже на протяжении десяти лет я работаю с командами, в которых трудятся по 40–50 человек.
Я хочу сотрудничать с креативными людьми, которые делают интересные вещи. Будь им 17 или 70 лет — это не важно, главное, чтобы душа была молодой. У Kenzo она молода. На показ я пригласил Трики (британский рэп-исполнитель и продюсер. — Прим. Vogue): живя в Лондоне в 1990-х, я все время слушал его треки, и однажды, десять лет назад, использовал его музыку на своем шоу.
Все время. Музыка меня вдохновляет. Люблю разные жанры: от электроники до хип-хопа и соула. Фрэнка Оушена, Росалию. А еще для этого показа мы взяли несколько треков из «Эйфории».
