Мода

10 легендарных показов, определивших моду 1980-х

От «Пиратов» Вивьен Вествуд и экстремальных бра Жан-Поля Готье до парящей в воздухе Девы Марии Тьерри Мюглера — мы составили список самых знаковых шоу эпохи широких плеч

Когда на одном из парижских подиумов появились бархатные бра-конусы Жан-Поля Готье (коллекция осень-зима 1984), стало ясно — в моду пришла эпоха избыточности. Присущий Готье и вообще всем 1980-м ироничный подход к дизайну подарил обществу немало новых способов самовыражения и низвержения принятых норм. Точнее всех настроение десятилетия выражала Мадонна во время своего турне Blond Ambition: одетая в тот самый конический бюстгальтер Готье, она пела Express Yourself. Наряд был недвусмысленным символом сексуальной свободы, настолько мощным, что резонанс ощутим до сих пор.

Восьмидесятым была чужда апатия — эта пора, наоборот, позволила появиться открытым к критике дизайнерам и их необычным вещам. Примеров более чем достаточно: это и культовые футболки Кэтрин Хэмнетт с громогласными призывами Vote Tactically («Голосуй тактически»), и Choose Life («Выбирай жизнь»), или же скульптурные наряды Грейс Джонс. Декада положила начало всеобщей любви к беззастенчивому максимализму, а личный стиль стал способом выражения своего внутреннего «я». И хотя мы видим небывалую иронию в этих вещах, которые «так плохи, что даже хороши», но, быть может, дизайнер вовсе не закладывал в них никакой подоплеки?

Постпанк-пираты Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена, неоновые граффити-принты Стивена Спроуса, показ весна-лето 1990 Мартина Маржела (второй по счету коллекции в карьере дизайнера) на заброшенной детской площадке с детишками из соседнего двора в первом ряду — все эти шоу определенно оставили свой след в культуре. Вспоминаем 10 знаковых подиумных моментов, сформировавших наше представление об одной из самых ярких эпох в модной истории.

1/10
NativeShare

Issey Miyake осень-зима 1980

Концептуальный стиль Иссея Мияке — мечта любого перфекциониста. Дизайнеру удается грамотно миксовать японские традиционные ремесла и передовые технологии. Взять хотя бы его знаменитый метод конструирования изделий из монолитного отреза ткани или же Pleats Please — технику создания мелких плиссировок при помощи слоев бумаги (первые опыты можно наблюдать уже в ранних работах дизайнера). Предлагаем перенестись в Париж 1980 года на показ коллекции Body Works. В ней Мияке переосмыслял самые разные материалы — пластик, бумагу, проволоку — и создавал из них невероятно динамичную «вторую кожу».

© Daniel Simon

2/10
NativeShare

Vivienne Westwood осень-зима 1981

Сотрудничество Вивьен Вествуд c Малкольмом Маклареном продлилось недолго, но их дебютный показ Pirate останется культовым навсегда. Эклектичное попурри из самых разных отсылок: от затейливых принтов, навеянных африканскими традиционными тканями (без которых бренд уже невозможно себе представить), до настоящих пиратских костюмов, будто сошедших с живописных полотен XVII столетия. Это было отступление от панка, который тогда уже был визитной карточкой Vivienne Westwood. Ирония Вествуд и характерные для ее дизайна фасоны составили достойную пару озорному артистизму Макларена. Их совместное творчество оказало существенное влияние на стиль музыкальных групп Adam and the Ants, Duran Duran и Roxy Music. Эстетика новой романтики с парчовыми жакетами, хулиганскими ботинками, поясами-кушаками и подводкой на глазах — все это зародилось именно в воображении дуэта Малкольма и Вивьен. 

© Robyn Beeche/Courtesy of Vivienne Westwood

3/10
NativeShare

Yohji Yamamoto весна-лето 1984

Этот японский дизайнер начал откровенно говорить о небинарности задолго до того, как агендерные шоу стали нормой. Хороший пример — коллекция весна-лето 1984. Согласно задумке, вещи должны были защищать хозяина от стихий — слои ткани окутывали тело, создавая уютный андрогинный образ. В интервью The New York Times в 1983 году Ямамото говорил: «Думаю, мужская одежда сидит на женщинах ничуть не хуже женской. Мне всегда было любопытно, кто вообще решил, что мужчинам и женщинам нужна разная одежда. Наверное, мужчины».

© Fairchild Archive/Penske Media/Shutterstock

4/10
NativeShare

Stephen Sprouse осень-зима 1984

Неоновые граффити-принты Стивена Спроуса — это не просто очередной оммаж творчеству Энди Уорхола. Шоурум Стивена когда-то располагался в одном из последних лофтов уорхоловской «Фабрики» на Юнион-сквер в Нью-Йорке. Спроус со своими раскрашенными баллончиками изделиями вообще, как и Уорхол, считается одним из основоположников даунтаунского авангарда. В 1980-х в первом ряду его показов гостили художник Кит Харинг и солистка Blondie Дебби Харри — они любовались моделями в костюмах из кашемира и шелка итальянского текстильного Дома Agnona с уникальными граффити-узорами ручной работы. Яркие, как у текстовыделителей, цвета — обязательный элемент дизайна Stephen Sprouse. Вот так выглядела одежда для искушенных обитателей аптауна, пропитанная мятежным духом даунтауна.

© Niall McInerney/Bloomsbury Fashion Central

5/10
NativeShare

Thierry Mugler осень-зима 1984

Религиозные образы всегда фигурировали в искусстве и в моде заодно. Хороший пример — юбилейная десятая коллекция Тьерри Мюглера, вдохновленная иконописью. Показ, состоявшийся в марте 1984 года, запомнился всем сверкающей фигурой Мадонны, которая, по задумке организаторов, парила в воздухе, спускаясь из рая вниз на землю. Роль Пресвятой Девы досталась беременной Пэт Кливленд, ее окружали призрачные ангелы с золотыми крыльями. Полюбоваться пышными облаками конфетти пришли все самые авторитетные представители прессы и тысячи гостей с покупными билетами. С минимализмом действо не имело ничего общего, справедливо будет назвать этот показ безупречным воплощением избыточности 1980-х. 

© Daniel Simon

6/10
NativeShare

Jean Paul Gaultier осень-зима 1984

Кто-кто, а Жан-Поль Готье точно знает рецепт хорошего шоу. За полвека работы дизайнер не раз переходил границы разумного и успел повлиять на культуру в самых разных ее аспектах. Одним из первых он начал пропагандировать дайверсити на всех возможных уровнях — искать и находить моделей на улицах, чтить все возрасты, размеры и цвета кожи. Готье известен тем, что сделал гендерную нейтральность сексуальной — вспомните его коллекции: мужчин в клетчатых юбках и женщин в бра с чашками-конусами или в обнажающих грудь бандажах.

© Daniel Simon

7/10
NativeShare

BodyMap весна-лето 1984

Прежде чем выйти на международный уровень (а это случилось буквально в один миг — сразу после появления марки в шоу New London in New York, которое устроили специально для знакомства американских ретейлеров с британскими брендами), основатели BodyMap Стиви Стюарт и Дэвид Хола продавали свои вдохновленные клубной культурой наряды, стоя за прилавком на Камден-маркет. Их стиль отличался просторными фасонами, а показы нередко оборачивались сенсациями: на подиуме BodyMap бывал сам Бой Джордж, а в числе гостей — хореограф Майкл Кларк. 

© Nick Skinner/Mirrorpix/Getty Images

8/10
NativeShare

House of Montana осень-зима 1985

Коренной парижанин Клод Монтана был настоящим перфекционистом, когда-то его талант оценивали не ниже дарования самого Сен-Лорана. Коллекции House of Montana лучше всего иллюстрируют эпоху 1980-х: броские геометричные пропорции, комбинации насыщенных цветов, виртуозная работа с кожей… О безупречно сидящих костюмах марки мечтали все эмансипированные женщины. В 1990-х на смену выдающимся плечам пришел гранж, Монтана не пожелал идти в ногу со временем и поэтому оказался не у дел. Но его работы все равно навсегда останутся в истории как точное отражение духа 1980-х.

© Daniel Simon

9/10
NativeShare

BOY London весна-лето 1988

«Плохой парень» Стефан Рейнор открыл первый магазин BOY London на Кингс-роуд еще в 1975 году. Стиль бренда отличался аллюзиями на бунтарство панка и помпу новой романтики. BOY London в свое время считали главным конкурентом тандема Вествуд–Макларен — марке также был присущ дух уличного мятежа и особенно популярна она в те же 1980-е. В 1990-х бренд исчез с модных радаров, виной всему — безграмотное распоряжение финансами и довольно спорный дизайн (логотип BOY London напоминал нацистского орла, хотя хозяева отрицали этот факт до последнего). А в 2007-м перезапустился: новая жизнь началась с кислотных смайликов, которые Рейнор сделал визитной карточкой марки в далеком 1988-м. На том показе (весна-лето 1988) модели в нарядах с принтами тай-дай и футболках с логотипами не дефилировали по подиуму, а танцевали.

© Shutterstock

10/10
NativeShare

Maison Martin Margiela весна-лето 1990

Показ своей коллекции весна-лето 1990 Мартин Маржела устроил не в музее и не во дворце, а на заброшенной детской площадке где-то на задворках Парижа. В первом ряду рассадили соседских детишек, а оставшиеся места распределили по принципу «кто успел, тот и сел». Чтобы вытащить напыщенных модных критиков из зоны комфорта еще до выхода первой модели на импровизированный подиум, этого оказалось достаточно. Что до самой коллекции, она состояла из подпоясанных пальто, широких брюк и потрепанных топов, сшитых из хозяйственных сумок. Такой нетривиальный подход бросил вызов привычному глянцевому формату модного показа и прочно закрепил за дизайнером и его брендом амплуа бунтаря.

© Jean-Claude Coutausse / Contact Press Images