11 главных квир-моментов в истории модных показов
От многочисленных шоу Жан-Поля Готье до коллекций Грейс Уэльс Боннер, вдохновленных легендами литературы Джеймсом Болдуином и Эссексом Хемфиллом
Мода всегда была так или иначе связана с культурой и историей квир-движения. Достаточно упомянуть тот факт, что эта индустрия вообще появилась на свет благодаря LGBTQ+ дизайнерам: от кутюрье-гомосексуалов, которые работали в послевоенную эпоху, до таких визионеров, как Руди Гернрайх, Вилли Смит и Стефан Берроуз. Как писала Элспет Браун в своей книге Work! A Queer History of Modeling, участие Берроуза в знаменитой «битве» между французскими и американскими дизайнерами в Версале в 1973 году «позволило белой аудитории познакомиться с мощным движением, которое долгое время существовало в рамках показов, ориентированных на «черную» публику, а также продемонстрировало им, что такое афроамериканский квир, кэмп и эксцентричное позирование в финале каждого выхода, впоследствии получившее название вог».
Вспоминаем самые яркие моменты, демонстрирующие квир-философию, в истории модных шоу.
1/11Thierry Mugler весна-лето 1992
Смелая кэмп-эстетика Мюглера на подиуме зачастую перекликалась с чертами квир-культуры. Для своего показа весна-лето 1992 в отеле Century Plaza в Лос-Анджелесе кутюрье пригласил известную дрэг-квин по имени Липсинка, чей сценический образ был вдохновлен иконами старого Голливуда (в частности актрисой Джоан Кроуфорд) и высокой моды (культовой моделью 1950-х Довимой). Во время выступления она сменила четыре наряда, причем не покидая подиум. Сначала на ней был костюм в стиле 1950-х и 1980-х годов одновременно, а в конце — черное платье на бретельках. Этот невероятный номер стал одним из канонических примеров тесных взаимоотношений между дрэг-культурой и модой.
2/11Walter Van Beirendonck весна-лето 1996
Эпидемия СПИДа оказала на индустрию моды огромное влияние, которое усиливалось тем, что многим приходилось переживать потерю близких, замалчивая подробности и стесняясь болезни. Одним из первых этой темы коснулся бельгийский дизайнер Вальтер Ван Бейрендонк, известный своими провокациями и громкими заявлениями, в коллекции под названием Killer/Astral Travel/4D-Hi-D 1996 года. Дизайнер хотел показать дух свободы и сопротивления, присущий ночной и сексуальной жизни квир-движения. В коллекции было много ярких, вызывающих цветов, вещей из пластика (реверанс в сторону фетишизма и идеи безопасного секса) и даже масок в виде «подушек-пердушек» с надписями вроде Get off my Dick и Blow Job.
3/11Jean Paul Gaultier Couture весна-лето 1998
«Плохой мальчик» мира моды Жан-Поль Готье — один из немногих больших дизайнеров, кто открыто чествовал квир-культуру и искренне ей восхищался. Вспомните, как в 1985 году он переодел мужчин в юбки, или же его регулярные аллюзии на гомоэротический образ морячка в духе Жана Жене. На протяжении долгих лет звездой шоу Готье был его друг и муза Танель Бедроссианц. Во время показа кутюрной коллекции весна-лето 1998, вдохновленной эпохой Просвещения, Бедроссианц вышел на подиум в туго затянутом корсете и платье с рюшами, надетыми поверх белой рубашки с галстуком. В прошлом году этот яркий образ стал одним из экспонатов выставки Института костюма Camp: Notes on Fashion.
4/11Alexander McQueen осень-зима 1998
История квир-культуры в моде полна недомолвок, иронических референсов и скрытых смыслов, она намекала на тему сексуальных желаний и гендерной идентичности. К тому же многие модные деятели скрывали подробности своей личной жизни. Коллекция Александра Маккуина осень-зима 1998 — мрачная, построенная вокруг темных землистых оттенков, металлических деталей и акцентных плеч, — была посвящена Жанне д’Арк. Орлеанская дева, причисленная католической церковью к лику святых, практиковала кроссдрессинг и считается прото-квир-персоной: о лесбийских наклонностях д’Арк писала еще Вита Сэквилл-Уэст в своей книге «Святая Жанна д'Арк» 1936 года. И хотя дизайнер не апеллировал к этим темам напрямую, после шоу он сказал: «Каждый может стать мучеником по той или иной причине. Возможно, в возрасте шести лет мне тоже пришлось испытать это чувство из-за моей гомосексуальности».
5/11Chanel Haute Couture весна-лето 2013
Выход невесты — традиционный финальный эпизод на кутюрных показах. Предполагается, что модель должна играть эту почетную роль в гордом одиночестве, иногда на подиуме ее сопровождает «жених». Многие дизайнеры пытались переосмыслить этот образ: например, в рамках своей коллекции весна-лето 2006 Джон Гальяно показал несколько вариаций неконвенциональных пар, а в 2018 году бренд Dilara Findikoglu сделал инклюзивную свадебную коллекцию. В 2013-м Карл Лагерфельд решил выпустить в финале кутюрного шоу Chanel не одну, а сразу двух невест, которые шли по подиуму, держась за руки. Дизайнер признался, что сделал это в знак поддержки однополых браков во Франции, которые были узаконены через несколько месяцев после показа.
6/11Raf Simons весна-лето 2017
За последнее десятилетие множество квир-художников и культурных деятелей получили признание у дизайнеров. От режиссера Дерека Джармена, чей образ лег в основу коллекций Burberry Prorsum весна-лето 2009 и Matty Bovan весна-лето 2019, до художника Дэвида Войнаровича, которым вдохновлялся Джонатан Андерсон в сезоне осень-зима 2020. Еще один пример — коллекция Raf Simons весна-лето 2017, где появились работы провокационного фотографа Роберта Мэпплторпа. Снимки, среди которых были и клоузапы гомоэротического содержания, и простые неформальные портреты, размещались на отрезах ткани, пришитых поверх вещей. Раф Симонс запрашивал разрешение на использование фотографий у каждой модели Мэпплторпа, что значительно повлияло на процесс создания коллекции.
7/11Ashish осень-зима 2017
Неоднозначный подход к дизайну и любовь ко всему блестящему помогли Ашишу Гупте сформировать собственный уникальный почерк, который невозможно перепутать ни с каким другим. Политическая повестка и квир-эстетика также прочно вписаны в ДНК его бренда, что он не устает транслировать посредством радикальных слоганов и независимых фотопроектов. Коллекция осень-зима 2017 не стала исключением: при ее создании Гупта очевидно вдохновлялся прайд-флагом, а в какой-то момент на подиум вышел крепкий бородатый мужчина по имени Фрэнки в кожаных аксессуарах и футболке с надписью Why be blue when you can be gay!
8/11Burberry осень-зима 2018
Периодические заигрывания модной индустрии с радужным флагом порой вызывают вопросы, связанные с тем, насколько уместно использование образов и символов квир-культуры. Тем не менее финальная коллекция Кристофера Бейли в качестве креативного директора Burberry получила признание среди LGBTQ+ комьюнити. Таким образом Бейли, с одной стороны, признался в своей гомосексуальности, а с другой, открыл дорогу новому поколению талантливых квиров. Burberry не просто перекрасили свою фирменную клетку в радужные цвета и пригласили к участию в показе моделей с разным цветом кожи, но и сделали пожертвования в три благотворительные LGBTQ+ организации: Albert Kennedy Trust, The Trevor Project и ILGA.