Книги

Каким Vogue был в 1950-е, читайте в новой книге о Джессике Дэйвс

Главного редактора, модернизировавшего журнал, вспоминает историк моды Ребекка Си Тьют

В Vogue голос и взгляд главных редакторов присутствуют во всем. В истории американской версии журнала их было семь, в том числе предшествовавшие Анне Винтур (с 1988-го по настоящее время) Грейс Мирабелла (1971–1988), Диана Вриланд (1963–1971), Эдна Вулман Чейз (1941–1951) и Джессика Дэйвс (1952–1962). Десятилетию работы последней во главе Vogue посвящена новая книга 1950s in Vogue: The Jessica Daves Years, крупноформатная и щедро проиллюстрированная. О Дэйвс, которая, как подчеркивают в издательстве Thames & Hudson, первой «подтолкнула журнал в современность», рассказывает историк моды Ребекка Си Тьют.

Джессика Дэйвс на снимке Сесила Битона, Vogue, май 1948

Какой была Джессика? Альберто Олива и Норберто Анджелетти, авторы книги In Vogue об истории журнала, описывают Дэйвс как «редактора-консерватора, маркетинг-радикала», модный журналист Юджиния Шеппард говорила о ней как о «реалистичном редакторе и великолепном руководителе». Джессика родилась в 1898 году в городе Картерсвилл, штат Джорджия, в 1921-м переехала в Нью-Йорк и работала в рекламе, прежде чем была приглашена Condé Nast присоединиться к Vogue в качестве fashion merchandising editor. В 1959 году Дэйвс наградили французским орденом Почетного легиона, кроме того, ей присвоен орден «За заслуги перед Итальянской Республикой».

Дэйвс не вписывалась в стереотипный образ редактора как гламурной дивы, представленный, например, в фильме «Забавная мордашка». В 1957-м, в год его выхода, газета The Vancouver News Herald писала: «Главный редактор Vogue Джессика Дэйвс красноречива, начитанна, предстает скорее в материнском образе. На деле она — противоположность тому, каким можно представлять себе модного редактора. Она приятна и умна».

Эвелин Трипп в вечернем наряде Mainbocher на снимке Ричарда Рутледжа для Vogue, июнь 1953

© Richard Rutledge / Condé Nast via Getty Images

Пятидесятые были золотым веком кутюра, а также периодом демократизации моды, ее широкого распространения и выхода на глобальный уровень. На родине журнала спортивная одежда становилась все популярнее и породила тот самый американский стиль, что Дэйвс позже опишет в книге Ready Made Miracle: the Story of American Fashion for the Millions 1967 года. Просмотрев 220 номеров журнала Vogue, вышедших под редактурой Дэйвс, Тьют разделила свою книгу на восемь секций. Они посвящены темам от вечернего гардероба до культуры, демонстрирующей глубокий интерес Джессики к католичеству.

Дэйвс ушла из Vogue в 1963-м, еще год оставаясь консультирующим редактором. Будучи президентом Fashion Group International, Джессика написала несколько книг. Она скончалась в 1974 году, и Vogue, вспоминая Дэйвс в памятном тексте, писал о ее карьерных достижениях следующее: «В жизни и карьере она достигла не меньше чем совершенства. Совершенства в ведении дел. Совершенства в языке. Совершенства в моде. Она широко признана как один из главных двигателей американской готовой одежды — от относительной неизвестности к тому, чем она является сейчас, предмету зависти и вдохновения во всем мире».

Доротея Макгоуэн в костюме Ben Zuckerman на снимке Херберта Мэттера для Vogue, февраль 1971

© Herbert Matter / Condé Nast via Getty Images

Laird Borrelli-Persson/Vogue.com

Читайте также

Мода

Что Анна Винтур советует носить весной

Мода

Как создавалась новая, «камуфляжная» версия легендарного жакета Dior

Edition