Образы талии

Почему дизайнеры вернулись к диоровскому new-look именно сейчас? Потому что на фоне кризиса, как и в конце сороковых, женщине особенно хочется блеска и роскоши, – считает Сати Спивакова.
Стиль newlook талию подчеркнет корсетграция

Шелковый корсет с кружевом, Carine Gilson.

Сижу на показе Louis Vuitton осень–зима 2010/2011. В квадратном дворике Лувра выстроен гигантский круглый шатер. Центральная часть шатра превращена в огромный фонтан на версальский манер. Сквозь прозрачный купол несмелое мартовское солнце озаряет водные струи, создавая иллюзию предвечернего расслабленного променада по парку королевского дворца. Подиума нет: модели плывут, как лебеди вокруг круглого фонтанного бордюра. Среди них актриса Летиция Каста и знаменитая Эль Макферсон. Все модели точно ожившие рисунки художника Кристиана Берара. Но при том, что на лицах публики ностальгическая улыбка, каждый наряд на редкость актуален и смотрится удивительно свежо. Что это, как не нео-new-look!

Cилуэт родился в далеком 1947 году, когда главный редактор Harper’s Bazaar восторженно воскликнула, поздравляя с успехом смущенного Диора: «Дорогой мой Кристиан! Ваши платья имеют такой свежий вид! (Your dresses have such a new look!)».

Родившись на гребне авангарда, new-look очень скоро и навечно превратится в классику. В дерзости этого замысла был протест против послевоенной разрухи, убожества и нищеты. «Красавица» Франция устала ходить в стоптанной грубой обуви, в куцых бесформенных юбках, скрывающих исхудавшие и неухоженные женские тела, устала жить без такого типичного для нее блеска и роскоши. Женщины, спешившие на службу по парижским улицам в те годы перестали соответствовать красоте города, которую не смогла изуродовать даже война. И тут появился гений в образе стеснительного, интровертного буржуа, мечтатель с пухлыми щеками и нежностью в глазах.

New-look придумал человек, семья которого была разорена кризисом 30-х годов и за плечами которого было десятилетие лишений. Кристиан Диор мечтал стать архитектором, и по сути new-look — это отменный архитектурный проект.

Силуэт его предполагает прежде всего узкую, туго стянутую талию. Выше талии мягкая линия плеча и высокая грудь, а ниже талии — щедро задрапированная линия бедер, перетекающая в колокол юбки. Попытайтесь нарисовать на бумаге этот силуэт, и у вас получатся песочные часы или гитара. А если довести его до прямых геометрических линий, выйдут два сходящихся уголками треугольника, один поменьше (тот, что сверху), другой побольше. Силуэт модели со знаменитой фотографии сюрреалиста Мэн Рэя — «Скрипка Энгра», где обнаженная женщина, сидящая спиной, превращена в скрипку. Фотография, кстати, сделана в 1948 году.

И еще одна реминисценция. Дэн Браун, которым мы зачитывались несколько лет назад, в конце своего романа «Код да Винчи» приводит героя в ту часть Лувра, где фантазия архитектора Йо Мин Пея соединила две пирамиды, и стало ясно, что это — образ чаши Грааля, начала начал, образ вечной женственности.

Кристиан Диор, конечно, ни о какой чаше Грааля и тем более о революции в моде и не думал, он лишь хотел подчеркнуть все достоинства женщины, убедить ее в пользе «бесполезных излишеств», благотворном влиянии одежды на весь уклад жизни. Диор как будто призывал: изменитесь внешне, и жизнь вокруг изменится. Он любил повторять, что его платья — это химеры с парапетов Нотр-Дама, но химеры прирученные, химеры-путешественницы, прилетевшие из его снов и ставшие лишь осязаемыми предметами, назначение которых — быть носимыми, соприкасаться с телом женщины.

По мнению Кристиана Диора, руки на талии должны быть обязательно в перчатках, ножки на каблуках, непременно в чулках со стрелками, а под знаменитым пиджаком Бар (получившим свое название в честь бара отеля «Плаза Атене», что напротив дома тридцать на авеню Монтень и где Марлен Дитрих, поклонница стиля new-look, любила выпить бокал мартини) талию должен облегать специальный корсет-грация.

Мир облетела фотография, где мастер с линейкой в руке лежит у женских ножек, и от пола до края юбки ровно двадцать восемь сантиметров! Позже Кристиан Диор не раз прибавлял или убавлял эти сантиметры, дразня модниц, при этом неизменно считая, что самая непривлекательная часть женской ножки — это колено!

Все, кто пришел в мир моды после него — Ив Сен-Лоран, Валентино, Джанфранко Ферре, Оскар де ла Рента, вплоть до сегодняшних гуру Алайи, Марка Джейкобса и Джона Гальяно, — на определенном этапе непременно прикасались к стилю new-look, как будто исполняли вариации на эту вечную тему.

New-look носился всеми поколениями женщин с удивительным постоянством. Помню свою маму в самый расцвет ее женской красоты. Узкий лиф, осиная талия, стянутая репсовым черным поясом, пышная юбка небесно-голубого шелка. Не удивительно, что именно сегодня, после мрачных прогнозов по поводу мирового экономического кризиса, художники, творящие моду и обладающие абсолютным слухом, чутьем, предлагают женщине попытку если не спасать, то украшать мир. И возвращают в моду new-look.

Что это значит для нас, их преданных последовательниц? Прежде всего надо понять, что new-look — это дисциплина. И главная задача этой дисциплины — талия. Гибкая, тонкая, утянутая, на которую так и хочется положить ладони. Женщина с тонкой талией не может обладать плотным животом. А значит, надо брать в руки хулахуп, садиться на диету или бежать в спортзал. «В женщине главное — талия», — часто говорит мой старинный друг Аззедин Алайя, стискивая свои натруженные карандашом и иголками пальцы на поясе собеседницы. По сути, он тоже один из виртуозов стиля new-look. Стоит лишь вспомнить все его коллекции, из года в год варьирующие пышность юбки.

Женщина, надевшая широкую юбку и высокие каблуки, не может шагать солдатской походкой. Колыхание подола диктует ритм шагов. Женщина, облаченная в лиф, который плотно облегает плечи и грудь, не будет, при всем желании, горбиться или размахивать руками, нет! Она выгнет спину и грациозно сложит кисти на поясе, даже если не подозревает при этом, что копирует знаменитую позу модели Диор.

С показа Louis Vuitton я вышла с мыслью и твердой решимостью затянуть пояс, в прямом и переносном смысле этого слова. Меня опьянила сама идея — после многолетнего составления гардероба, неизменно включавшего в себя многочисленные маленькие черные платья, однотипные джинсы и свитерки, заманчиво выставить напоказ зрелую женственность, попытаться стать драгоценным «объектом желания», безоглядно, бесстрашно притвориться ручной химерой из снов великого гения.

Фото: Dusan Reljin. Стиль: Joanna Schlenzka. Прическа: Valentin/Judy Casey. Макияж: Fulvia Farolfi/Artlist. Маникюр: Huberte Cesarion/ Marie-France Thavonekham. Модель: Dree Crisman Hemingway/Elite Paris. Декорации: Pierre Glanddier/Quadriga. Ассистент фотографа: Javier Villagas. Mathieu Boutang. Ассистент стилиста: Camille Guillemin. Продюсеры: Floriane Desperier. Елена Серова

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.