Stella McCartney; YSL
Для тех, кто определяет лицо сегодняшней моды, 70-е — это детство, причем собственное. Рассуждая о новых коллекциях, Стелла Маккартни вспоминает ферму в Кенте, на которой выросла, и «крестьянские» платья своей мамы Линды — такие, как на обложке альбома Маккартни Wild Life. Марк Джейкобс, он чуть постарше, ссылается на группу New York Dolls и 14-летнюю Джоди Фостер из фильма «Таксист» в лихо заломленной шляпе. Массимилиано Джорнетти из Salvatore Ferragamo говорит, что неоднократно пересматривал «Бассейн» с Аленом Делоном и Роми Шнайдер: «Хотел воссоздать настроение начала тех лет, когда девушки начали ходить в прозрачных платьях и ультракоротких шортах и чувствовали себя абсолютно комфортно».
Emilio Pucci; Salvatore Ferragamo
Семидесятые — эпоха неприкрытого наслаждения жизнью. Кому-то все эти жизнерадостные цвета, драпировки и клеша кажутся верхом пошлости и легкомысленности — но юная Джейн Биркин, первый раз появившись в свете со своим взрослым бойфрендом Сержем Генсбуром, в вязаном платье (в этом сезоне его припомнил Петер Дундас из Emilio Pucci), вряд ли размышляла в таких категориях — открытое платье подчеркивало ее молодость, раскованность, свободу от предрассудков. Шарлотта Ремплинг выходила на улицу то в обтягивающем трикотажном платье на голое тело, то в глухом мужском костюме, жила с двумя мужчинами и публично заявляла, что любит обоих. И это звучало не как вызов или пощечина общественному вкусу, а просто как признание в любви.
Dries van Noten; DSquared2
Герои предыдущей эпохи, свингующих 60-х, — Мэри Квант, Джин Шримптон и их парни — были революционерами, ниспровергавшими мир чинных джентльменов и леди, посещавших ателье, где выкройки не менялись десятилетиями. Герои 70-х уже никого не ниспровергали — они просто наслаждались свободой, молодостью и сексом. Музыку протеста сменила музыка удовольствия, Маккартни победил Леннона. Расстегнутая аж на четыре пуговицы блузка Марии Шнайдер в «Профессии — репортер», а до этого в «Последнем танго в Париже» нравилась героям Джека Николсона и Марлона Брандо — как понравилась бы любому мужчине. «Что может быть сексуальнее, чем мужская рубашка на женщине?» — согласилась в прошедшем сентябре за кулисами своего показа Вероника Этро.
Fendi; Dolce & Gabbana
Когда в 1974 году на экраны вышел «Эммануэль», президент Франции Жорж Помпиду запретил этот фильм как «чересчур откровенный». Через несколько недель на президентском посту его сменил Валери Жискар д’Эстен. Одним из первых его шагов становится разрешение показывать «Эммануэль» в кинотеатрах. Сильный и сексуальный образ, созданный Сильвией Кристель, впечатляет и сегодняшних дизайнеров — взгляните на пейзанские платья Dolce & Gabbana и Fendi. Отголоски стиля Эммануэль — напомним, по сценарию это молодая модель, живущая с мужем старше ее в Бангкоке и при этом не отказывающая себе в необременительном эротическом флирте ни с друзьями, ни с подругами, — нашлись даже в коллекции Louis Vuitton: короткие приглаженные волосы, шелковые халаты в восточном стиле и юбки из прозрачного кружева так и пробуждают в голове сентиментальную мелодию Пьера Башле.
Etro; Francesco Scognamiglio
Главный редактор американского Vogue в 1970-х, Грейс Мирабелла вспоминает, как менялся журнал: «Мы должны были дать женщине нового десятилетия то, в чем она нуждалась — свободную одежду, в которой она могла бы ходить на работу, потом на коктейль, а потом на ужин и, наконец, за полночь — домой». Ив Сен-Лоран представил брючный костюм, который сразу же примерили первые девушки тогдашнего джет-сета — Бьянка Джаггер и Лорен Хаттон. Причем Бьянка пришла в нем даже на свадьбу с Миком Джаггером. Будущая жена неутомимого Мика, Джерри Холл, тем временем снималась для британского Vogue на фоне памятников Ленину в советской России. Где 70-е, кстати говоря, тоже стали эпохой расцвета гедонизма и низкопоклонничества перед Западом.
Halston; Donna Karan
Модель Бетти Катру и потомственная модница и аристократка Лулу де ля Фалез ссорили между собой Карла Лагерфельда и Ива Сен-Лорана в Париже и Ницце. Джаггер и Хаттон по ту сторону океана дружили с Роем Халстоном, символом конца 70-х: эпоха окончательно сорвалась в пляс под новомодное диско. «Halston, Gucci, Fiorucci» — заходились в восторге в припеве шлягера «Он танцор что надо» темнокожие солистки группы Sister Sledge. В платьях от Halston Лайза Миннелли и Рейчел Уэлш танцевали до утра в Studio 54 — они подчеркивали фигуру, но не сковывали движений. Сейчас такие шьет Мариос Шваб: струящиеся юбки в пол и длинные платья на одно плечо так и представляешь на моделях того времени Марисе Беренсон и Анжелике Хьюстон. Как будто и не было всех этих лет.
Aquilano. Rimondi; Philosophy di Alberta Ferretti
К концу 70-х музыка становилась все громче и однообразней, клеш все шире, а платформа все выше — эпоха, как все на свете, стремительно превращалась в пародию на саму себя. В 1981 году налоговая полиция закрыла Studio 54, а в 1984-м Роя Халстона уволили из собственного Дома моды. На смену длинноволосой Джерри Холл пришла труженица Мелани Гриффит в костюме с широкими плечами и узкой юбкой. Пришла пора взрослеть.
Фото: Jason Lloyd-Evans; Everett collection/Rpg; Condé Nast archive; Архив; Francesco Scavullo; Getty images/Fotobank.com; Wwd; Gamma/East news
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.