На модели: платье из шелкового джерси, замшевые туфли. На Николе: шелковый жакет, все Mugler
В начале прошлого года у Николы Формичетти зазвонил телефон. По мнению многих, этот звонок и все, что за ним последовало, круто изменили не только жизнь экстравагантного стилиста, но и наше с вами отношение к дизайнерам. На
другом конце был Джоэл Пеликс, президент компании Clarins, владевшей лицензией на некогда прославленный, а ныне полуживой модный Дом Thierry Mugler, и предложил стилисту его возглавить. После того как в 2003 году сам Тьерри Мюглер перестал заниматься модой, линия готовой одежды прекратила свое существование, у Дома остались только духи (аромат Angel — самый продаваемый за всю историю парфюмерии). В 2009‑м линию прет-а-порте попытались реанимировать под руководством дизайнера Розмари Родригес, однако ценность этой попытки исчерпывается коротким упоминанием, которое вы только что прочли. В общем, возродить былую славу бренда Thierry Mugler могло только чудо. Примерно с таким ощущением Формичетти и выслушал предложение Пеликса.
«Об этом и думать было страшно, — поясняет он. — Такое предложение — невероятная честь, однако я знал, что не смогу конкурировать с самим Мюглером. Он ведь не просто дизайнер, он — культурное явление, человек-аттракцион». Тем более что Формичетти прекрасно представлял себе, какой всплеск недовольства вызовет в мире моды назначение в легендарный Дом человека со стороны. «В глазах окружающих я не дизайнер, а стилист, и поэтому переживал, что меня спишут со счетов прежде, чем я успею хоть что-нибудь сделать», — без обиняков говорит Никола. Однако, наслушавшись воодушевляющих советов верных друзей («Гага требовала каждый день: «Немедленно соглашайся!»), он все же решился.
Настало время пояснить — Формичетти не рядовой стилист для журнальных съемок. Он родился в Токио в 1977 году, его отец — японец, а мать — итальянка. В двадцать лет он уехал в Лондон учиться архитектуре. В двадцать три занялся крошечным независимым магазином моды Pineal Eye в Сохо, да так успешно, что за вешалки в нем конкурировали Dior Homme и Раф Симонс. Потом Николу пригласили стать редактором моды в журнале Dazed & Confused, где с его приходом засилье концептуальных кафтанов и тюрбанов смыла свежая струя позитивной панковской эстетики. К 2009 году, когда Леди Гага предложила ему стать своим стилистом, Формичетти уже успел поработать креативным директором в Uniqlo, байером для японского бутика Side by Side, а также главным редактором и креативным директором журнала Vogue Hommes Japan. Короче говоря, к этому моменту не он работал на имя, а имя работало на него. К тому же изменилось само время — вопреки цеховой лояльности, люди стали чаще переходить из одной профессии в другую. Дизайнер Эди Слиман, к примеру, занялся фотографией, стилист Камила Мичели — дизайном бижутерии в Dior. Поэтому внезапный переход Формичетти в Mugler был, возможно, не таким уж и революционным, как подумалось на первый взгляд.
