Когда в 1988 году Джанфранко Ферре пригласили в Dior, первого иностранца в легендарный парижский Дом, в индустрии говорили: «Диор вернулся!» Сейчас похожая история: все обсуждают возвращение духа самого Ферре в основанную им марку. Ответственные за это воскресение — новые дизайнеры Федерико Пьяджи и Стефано Cитрон
Им обоим чуть за сорок, и о них до прошлогоднего назначения было мало что известно. Бывший архитектор Пьяджи и несостоявшийся фотограф Cитрон работают в тандеме с 1997 года. Вдвоем они начинали в итальянских марках Mila Schön и Byblos, но главные уроки мастерства получили непосредственно у самого Ферре, который незадолго до смерти отдал молодым талантам на откуп линию GF Ferré.
«Мы всегда ориентировались на Ферре, даже когда еще не были с ним знакомы, — говорит Федерико, — нас восхищал его четкий асимметричный крой и архитектурные аллюзии». В осенней коллекции Пьяджи и Ситрона — сложносочиненные монохромные наряды: черные, синие, серебристые. Платья Х-образного силуэта венчают высокие или объемные вороты. Кашемировые пальто — с меховыми оторочками и многоуровневыми воротниками. Длинные вечерние платья из органзы — с графичными разрезами и глубокими вырезами. «Ферре говорил, что платье должно струиться вокруг тела — это важная максима, мы будем и впредь усложнять крой вещей, не утяжеляя ткани и образ», — говорит Пьяджи.
Еще один источник вдохновения, на который ссылаются дизайнеры, – черно-белые снимки Хельмута Ньютона: «Принцесса Ганноверская» (1986), «Трудное решение» (1975) и «Тьерри Мюглер, Монте-Карло» (1998). Подобно великому фотографу, итальянцы добиваются высокой степени чувственности своих творений, не злоупотребляя излишним украшательством. Даже рыцарские браслеты на руках моделей и платья-кольчуги из парчи с воротами, щедро расшитыми стразами Swarovski, работают на образ интеллектуальной femme fatale.
«Ферре считал, что одежда — та же архитектура и наша задача — сделать эту архитектуру ультрасовременной», — говорят дизайнеры. Пьяджи и Ситрон — не первые, кого взяли решать эту задачу. До них свои силы в Ferré попробовали кумиры модников-интеллектуалов, дизайнеры Aquilano.Rimondi Томмазо Аквилано и Роберто Римонди, но дело не пошло. Тогда-то новый владелец марки, Абдулкадер Санкари из Paris Group, и вспомнил имена наших героев. Правда, почти восемь месяцев работали они неофициально, без объявления о назначении. «Мы не обращали на это внимания, — говорит Ситрон. — Нам было о чем подумать, на кону стояла судьба Дома!»
Поклонники Хальстона и эстетики семидесятых, они взялись за дело с энтузиазмом: «Конечно, на нашу работу наложило отпечаток то, что мы знаем Дом изнутри и следуем постулатам самого Ферре», — рассуждает Пьяджи. Он в тандеме практик: «Я изучаю ткани, работаю над цветовыми сочетаниями, люблю играть с формами и объемами, решать конструкторские задачи, а Стефано — неутомимый исследователь, он отвечает за эстетическую составляющую, постоянно ищет новые источники вдохновения». Когда они оба уверены, что завершили каждый свою часть работы, то встречаются и обсуждают результат — так появляется коллекция.
Стефано Ситрон уже два десятка лет скрупулезно собирает винтажную одежду и аксессуары. Уточняю, есть ли в ней наряды Джанфранко Ферре. «Конечно, его культовые белые рубашки. Лаконичные и безупречные, простые и сложные одновременно — но в этом и есть суть Дома Ferré».
Стиль: Elisabetta Cavatora. Прически: Gigi Tavelli/Freelancer. Макияж: Erica Vellini/Green Apple. Модель: Magda Nowicka/Why Not. Продюсеры: Valeria Elle, Elena Serova.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: Francesco Brigida