You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

Журнал

Толкователь Сони

Новый арт-директор дома Sonia Rykiel Жералду да Консейсан хочет заново изобрести вольный стиль Сони Рикель

20 Сентября 2013 Ольга Михайловская

Арт-директор Sonia Rykiel Жералду да Консейсан в парижском ателье Дома. На модели: пальто из ангоры, кожаные туфли, гольфы, все Sonia Rykiel
«Конечно, я работаю в архивах, но, поверьте, это не панацея. Там много вещей технологически устаревших, поэтому архивы скорее помогают понять эмоциональный фон, на котором Соня Рикель создавала свой бренд, ее настроение. Как большинство женщин-дизайнеров, она делала то, во что хотела одеваться сама. Но это не значит, что она всю жизнь носила полоску или цветы в волосах. Это тоже надо понимать».

Так, спокойно и без лишнего пафоса, говорит новый арт-директор Sonia Rykiel Жералду да Консейсан. Дизайнер, чье сложнопроизносимое имя было до марта этого года практически никому не известно, но чей послужной список выглядит более чем убедительно: уроженец Макао, Жералду вырос и окончил Политехнический университет в Торонто, в 1993 году уехал в Париж, где сразу получил работу у очень модной в то время Мартин Ситбон. В 1998-м перешел в Yves Saint Laurent, где работал при всех властях — сначала с Альбером Эльбазом, затем с Томом Фордом и, наконец, со Стефано Пилати. После на пять лет уехал в Милан в Miu Miu, откуда в прошлом году был завербован в Louis Vuitton дизайн-директором женской одежды, а уже через четыре месяца был приглашен в Sonia Rykiel.

Хрупкий, на первый взгляд совсем молодой, с тонкими азиатскими чертами и приветливой улыбкой, в гигантских ботинках Prada на голую ногу, закатанных джинсах и синем пиджаке в мелкий цветочек он говорит о том, как не любит ничего объяснять словами, — впрочем, формулирует свои идеи внятно и без лишних заумных слов. «Я помню, когда впервые услышал, а точнее увидел, имя Sonia Rykiel: в старших классах у меня была книжка, посвященная французской моде от Ворта до наших дней. Именно в ней я наткнулся на один из ее пуловеров. Эта книга вообще многое прояснила мне — например, я увидел, что страницы не поровну поделены между дизайнерами, у кого-то одна страничка, у кого-то шесть. Я понял, что в моде есть жесткая иерархия».
Пальто из меха бобра и бархата, шерстяной пуловер, шорты из мохера, кожаная сумка, все Sonia Rykiel
Sonia Rykiel — бренд, который все привыкли любить. Все в нем как надо — здоровая ирония и немного феминизма, комфорт и жизнеспособность, как и положено одежде, созданной женщиной. Яркие краски на фоне вечного черного, цветы и оборки без жеманства, остроумные надписи и сюрреалистические детали. Да и сама история бренда вполне символична для послевоенной моды. Дочь еврейских иммигрантов из России, выросшая в буржуазном предместье Парижа, Соня Рикель создала модную империю на основе трикотажа, ни разу в жизни не взяв в руки ни крючка, ни спиц. Ей просто захотелось быть самой красивой беременной женщиной в округе, и она придумала сначала платье, а следом и свитер, вошедший в историю как poor boy sweater, в которых ей было бы удобно.

Это происходило в середине шестидесятых, она была типичной представительницей обеспеченной богемы, которая правила бал в Париже того времени, особенно на Левом берегу. Свою марку Рикель создала в 1965 году, а к 1968-му, когда она развелась с мужем, бренд уже был успешным. Богемных обитательниц Сен-Жермен она научила носить свитеры и кардиганы на голое тело, не стесняться беременности и обходиться без бюстгальтеров. Первая, задолго до всех деконструктивистских революций, вывернула одежду наизнанку, показав швы и нитки, предложила думать не о модных трендах, а о том, что она называла чувственностью одежды, а самое главное — она доказала, что моду создают не только кутюрье, но и такие дизайнеры, как она: не в ателье, а на фабриках.
Платье из органзы, бархатные туфли с перьями марабу, гетры, все Sonia Rykiel
Но, как часто случается с «женскими» марками, дизайнеры которых создают собственный гардероб, поклонницы старятся вместе с их основательницами. И вот после нескольких сезонов проб и ошибок в Sonia Rykiel был приглашен новый арт-директор.

Так какая же страничка, по его мнению, должна быть отведена стилю Сони Рикель в модной энциклопедии наших дней? «Слишком просто — считать ее стиль богемным, — отвечает Жералду. — Для меня богема — это вечно голодные художники, живущие на улице, я не люблю подобного. Я искренне считаю, что именно Соня создала образ современной женщины. Она никогда ничего не повторяла: ни платьев 1950-х, ни футуризма 1960-х. Она позволила женщинам быть самими собой, не думать о трендах, статусе и равенстве полов. Доказывать уже давно нечего, мои родители были равны во всем. Поэтому меня не волнуют идеи освобождения женщины. Мне важно, что после моего шоу многие говорили: хотим носить эти вещи. Это важнее любой идеологии».

Соня Рикель известна своим ироничным отношением к самой идее люкса, а что думает о роскоши дизайнер, прошедший школу Ива Сен-Лорана и Луи Вюиттона? «Сейчас процветает множество брендов, построенных на некой общей идее люкса, за которым гонится потребитель, ну и хватит. Для меня люкс — в умении сделать вещи приятными в обращении, легкими, мягкими. Еще совсем недавно люкс ассоциировался исключительно с кашемиром, но для тех, кому сейчас тридцать лет, материал не важен. Новые технологии позволяют любую синтетику сделать такой же пушистой и податливой, как кашемир, но выглядеть она будет моднее. Они позволяют экспериментировать с формой, которая у Сони Рикель всегда была почти классической. Ведь ее вещи лишь слегка меняются от сезона к сезону. И мне эта идея живой, а не статичной классики намного ближе, чем всякие метания от одного тренда к другому».

Новое звучание
В первой коллекции Жералду есть все приметы стиля Сони Рикель:
из

Костюм по-прежнему трикотажный, но чуть более формальный, двубортный

Полоска от моряцкого костюма из джерси – к лаконизму в деталях

Розовый любимый цвет обоих дизайнеров – основной лейтмотив новой коллекции

Цветы и оборки стали современными благодаря прозрачным вставкам

Цветы и оборки стали современными благодаря прозрачным вставкам

СТИЛЬ: SVETLANA TANAKINA. ПРИЧЕСКА: FRANCO ARGENTO. МАКИЯЖ: TIZIANA RAIMONDO/AIRPORT AGENCY. МОДЕЛЬ: EWA WLADYMIRUK/CITY MODELS. АССИСТЕНТЫ ФОТОГРАФА: SARA BARCAROLI, MICKAEL MOINE. АССИСТЕНТ СТИЛИСТА: PAU AVIA. ПРОДЮСЕР: ELENA SEROVA.
комментарии

подписка на журнал

Для Вас все самое интересное
и свежее в мире моды

VOGUE на планшете

Свежий номер журнала
по специальной цене

VOGUE на iphone

Скачайте
по специальной цене!

VOGUE коллекции

Для iPhone
и iPad