You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

Хотите получать уведомления о самых важных новостях из мира моды? Да, подписаться
Журнал

Визионерская правда

В Мультимедиа Арт Музее на Остоженке 19 февраля открывается выставка звездного фотографа VOGUE середины XX века Эрвина Блюменфельда

16 Февраля 2014 Алексей Тарханов

Модель Джин Пэтчетт на обложке VOGUE US, 1950
Модель Джин Пэтчетт на обложке VOGUE US, 1950
«Когда старый мир рухнул, я оказался рядом, играя в этом свою собственную роль. Это было уродливо, глупо и смертельно опасно. Только по чистой случайности мои близкие выбрались из этого без особых потерь», — писал Блюменфельд в своих дневниках. Накануне прихода гитлеровцев человек, которого все чаще называют своим гуру сегодняшние тридцатилетние фотографы моды, вырвался из французского лагеря для перемещенных лиц и, сумев добыть у консула в Марселе американскую визу для своей семьи, отправился за океан тем самым маршрутом, про который снят фильм «Касабланка». 
Обложка VOGUE US, 1944
Обложка VOGUE US, 1944
Бояться вступления нацистских войск в Париж у него были все основания: его растерли бы в пыль за опубликованный в 1934 году фотомонтаж. Он назывался «Лицо ужаса», на нем портрет Гитлера был смонтирован с черепом. Никто не знал еще, что работа вполне пророческая и фюрер в один прекрасный день действительно станет черепом из советского архива, но еврей Блюменфельд был записан в очередь на виселицу. 
Обложка VOGUE US, 1953
Обложка VOGUE US, 1953
В Америку он ехал не никому не нужным европейским изгнанником, а известным в модных журналах фотографом. В 1936 году Сесил Битон устроил ему контракт с французским VOGUE, а серия Блюменфельда с манекенщицей Лизой Фонссагривз на Эйфелевой башне привела редакторов в восторг. Девушка стояла на краю бездны в развевающемся платье. Будущее современной фотографии висело на волоске — фотограф мог погубить не только съемку, не только красавицу модель, но и будущую жену Ричарда Аведона. Сейчас за такие смертельные кадры профсоюз отправил бы его в тюрьму. Но тогда нравы были попроще, а нер­вы покрепче. 
Обложка VOGUE US, 1945
Обложка VOGUE US, 1945
В Нью-Йорке уже в 1944 году фотограф вступил в долгий и в общем-то счастливый союз с Condé Nast. Хотя, конечно, то и дело ворчал и ссорился с редакторами моды, считая, что ему не дают делать то, что хочется: «Мне казалось недопустимым, чтобы моими идеями, моими фотографиями манипулировали чужие руки, руки арт-директоров». Блюменфельд вообще не любил, когда им командуют. В 1917 году он дважды пытался дезертировать из кайзеровской армии. Во второй раз удалось, и он скрылся в Голландии. 
Обложка VOGUE US, 1944
Обложка VOGUE US, 1944
Карьера фотографа была для него запасным вариантом. Начинал Блюменфельд как художник-дадаист и визионер. В своих воспоминаниях он пишет о знакомстве с лидером дадаистов Георгом Гроссом в послевоенном Берлине: «Молодой денди встал рядом со мной, расстегнул свои штаны в клеточку и струей мочи так точно обрисовал на стене мой профиль, что я вскрикнул от восхищения». 
Эрвин Блюменфельд за работой, Париж, 1950
Эрвин Блюменфельд за работой, Париж, 1950
Но и без этой кинематографичной сцены для взрослых о влиянии Гросса говорит каждый из ранних рисунков и коллажей Блюменфельда, с которых начинается выставка в Москве. То же ощущение безобразия мира, те же типы — еврей в коричневом лапсердаке, инвалид войны на деревянной ноге, беременная девушка и стоящий посреди этого Чарли Чаплин. В общем, «мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой идет безрукий в синема. Мне лиру ангел подает, мне мир прозрачен, как стекло, а он сейчас разинет рот пред идиотствами Шарло», как писал Ходасевич. 
Модель Нэнси Берг, VOGUE US, 1954
Модель Нэнси Берг, VOGUE US, 1954
Немецким экспрессионизмом тогда переболели все — поэты, художники, скульпторы, кинорежиссеры. Немцы, итальянцы, французы, русские. Он кончился вместе с началом Третьего рейха, но Блюменфельд увез его эстетику с собой за океан и в победившей Америке стал с его помощью конструировать обложки для VOGUE. Его художественное прошлое будет потом лезть из каждой его американской работы. 

Когда все люди с камерой ловили случайности, видя в этом профессиональную доблесть, Эрвин Блюменфельд не полагался на удачу. Рассматривая его портреты и автопортреты, что 1930-х, что 1950-х годов, видишь, что в каждом из них он использует некий жесткий, заранее заданный технический прием. Свои фотографии он режиссировал, отрисовывал и выклеивал за полвека до появления фотошопа. Для него привычно было поставить своего героя за ширму, снять отражение в кривом зеркале, осветить лицо снизу, как в каком-нибудь «Кабинете доктора Калигари». И это не только манера самой съемки — это бесконечная работа с негативом и с отпечатком. По отношению к своим снимкам он вел себя не как автор, а как безжалостный редактор. Накладывал негативы один на другой, экспонировал бумагу дважды и трижды, менял кадр и композицию, возвращался к снимкам, сделанным много лет назад. Например, свою серию ню 1930-х годов Блюменфельд превращает на страницах VOGUE 1950-х в фон для съемки женских туфелек. Эти работы, разу­меется, тоже будут представлены на московской выставке. 
Модель в пальто Lilly Daché, шляпе и норковом шарфе Fleisher, VOGUE US, 1949
Модель в пальто Lilly Daché, шляпе и норковом шарфе Fleisher, VOGUE US, 1949
Он будто заново учится фотографировать моду, но уже не поднимает модель на башню, а предпочитает методично работать в студии. Там, где одежда графична сама по себе, ему легко. Ясные силуэты овальных пальто или длинные черные платья Christian Dior вроде того, в котором в 1949 году ему позирует манекенщица Эвелин Трипп, Блюменфельду особенно удаются. Там, где идея костюма не очевидна, он иногда теряется. Ему скучно показывать вещи, приятнее иллюстрировать абстракцию, как на фото 1945 года «Поддержим Красный Крест». Поэтому иным зрителям в дюжине выставленных на Остоженке обложек замысел наверняка понравится больше, чем воплощение. 

Возможно, Блюменфельд жалел, что не стал художником, но в мемуарах признал: «Моя настоящая биография началась с открытия магии химии, игры тени и света, наложения негатива и позитива».
«За вокзалом Сен-Лазар», Анри Картье-Брессон, 1932
«За вокзалом Сен-Лазар», Анри Картье-Брессон, 1932
Записки охотника

В Париже в Центре Помпиду 12 февраля открывается крупнейшая за последние годы ретроспектива величайшего репортажника XX века Анри Картье-Брессона. Объединив более трех сотен фотографий, киносъемок и архивных документов, кураторы выставки показывают главные события прошлого столетия: гражданскую войну в Испании, Вторую мировую и холодную войну (Картье-Брессон несколько раз путешествовал по СССР) – глазами фотографа, которого прозвали «оком века». 

Считается, что именно Картье-Брессон одним щелчком свел на нет все усилия постановочной фотографии, кажущейся такой искусственной рядом с его рассчитанно-случайными кадрами. Он начинал вместе с сюрреалистами, но его творчество – не декоративный сюрреализм, а зафиксированное мгновение истинного сюра в реальной жизни. В умении выбирать момент «когда голова, глаз и сердце сошлись на одной линии прицела» ему не было равных, недаром он был не только фотографом, но и искусным стрелком – еще в 1920-е годы Жорж Брак научил его обращаться с луком.

еще в разделе Журнал

Поход Алессандры

Поход Алессандры

Сегодня у Tod’s второй полноценный показ в Милане. Новый креативный директор бренда Алессандра Факкинетти рассказала VOGUE о своей работе в итальянском Доме

Инес и ребята

Инес и ребята

Японцы из Uniqlo пригласили к сотрудничеству легенду парижского шика Инес де ля Фрессанж. Неожиданный альянс дал стопроцентный результат

комментарии /

смотрите ТАКЖЕ

Гости вечеринки VOGUE Fashion's Night Out
Выход в свет

Гости вечеринки VOGUE Fashion's Night Out

Сразу после ночного шопинга гости VOGUE Fashion's Night Out отправились на after party в ресторан Baccarat Cristal Room

VOGUE Fashion's Night Out в ЦУМе
Выход в свет

VOGUE Fashion's Night Out в ЦУМе

Гости главной модной ночи в центральном универмаге Москвы

VOGUE Fashion's Night Out 2014
Выход в свет

VOGUE Fashion's Night Out 2014

Ночь шопинга: как это было


самое популярное

Le Coq Sportif создали кеды совместно с Guerlain
Новости Le Coq Sportif создали кеды совместно с Guerlain

Приобрести пару можно будет в рамках Vogue Fashion's Night Out в Санкт-Петербурге

В день рождения Коко Шанель вспоминаем знаменитых клиенток Дома
Новости В день рождения Коко Шанель вспоминаем знаменитых клиенток Дома

Грейс Келли, Элизабет Тейлор, Брижит Бардо, Жаклин Кеннеди, Грета Гарбо и Глория Свенсон

Мир после антиутопии в нарядах Gyunel Couture
Новости Мир после антиутопии в нарядах Gyunel Couture

Коллекция, вдохновленная романом Джорджа Оруэлла «1984»


подписка на журнал

Для Вас все самое интересное
и свежее в мире моды

VOGUE на планшете

Свежий номер журнала
по специальной цене

VOGUE на iphone

Скачайте
по специальной цене!

VOGUE коллекции

Для iPhone
и iPad

Vogue Россия
в Facebook

Vogue Россия
в Vkontakte

Vogue Россия
в Twitter

Видео-канал
VOGUE Россия

vogue россия
в instagram

Instagram

Самые яркие
фото VOGUE.ru