Волшебная гора

Исхоженная туристами Барселона начинает открываться с иной стороны – как столица дизайна и новой кухни
Барселона Испания экскурсия по столице дизайна и новой кухни | VOGUE

Чудеса случаются, и даже сбываются мечты. Со мной недавно такое произошло. Отправившись на пару дней в Барселону, я остановилась в отеле Mandarin Oriental: это место — must see для любого, кто хочет быть в курсе интерьерных трендов. Там-то я и встретила Патрицию ­Уркиолу, одного из самых знаменитых и востребованных промышленных дизайнеров в мире, среди проектов которой звездит и барселонский отель. Чтобы она сама показала мне свою работу? Это невероятно — и вот же, пожалуйста!

На мой вопрос о том, какая в городе сейчас жизнь, Патриция, которая родом из Страны Басков, живет давно в Милане, но Барселону нежно любит, отвечает серьезно: «Тут никогда не было плохо. Тем более туристам. Здесь тепло, вкусно, всегда рады гос­тям. А этот отель стал показателем, что провинциальный дух наконец начинает из города выветриваться».

В конце осени, просматривая Financial Times, я наткнулась на любопытную подборку. Одна статья с цифрами и фактами доказывала, что Испания прошла самую глубокую фазу экономического спада и пошла в рост, а инвесторам самое время нести туда деньги. Другая рассказывала о роли айвы в современном искусстве Испании, заставляя обливаться слюной от красочного описания классического для тапас сочетания айвового желе с сыром манчего. Добил же меня репортаж о том, как десять тысяч человек вышли на улицы Барселоны во время фестиваля Eat Street, чтобы поесть фастфуда, приготовленного лучшими поварами страны, в том числе мишленовскими. В общем, пора было ехать в Барсу и узнать ее с новой стороны.

Хоан Миро, Сальвадор Дали и Антонио Гауди — три художника и три столпа, на которых стоит культурный туризм в Барселоне. Но то, что это только верхушка айсберга, знают далеко не все. Помимо трех гениев, безусловно самобытных и неповторимых, но и широко разрекламированных, ставших уже больше брендами, чем прекрасной мечтой, в Барселоне есть немало мест для тех, кому мало обязательной программы.

Например, на подъездах к горе Монжуик стоит архитектурный памятник, построенный еще в 1929 го­ду одним из главных мастеров тогдашней Европы Людвигом Мис ван дер Роэ ко всемирной выставке «Экспо». Германия тогда хвасталась своим главным на тот момент достижением — авангардной архитектурой. Называется постройка павильоном «Барселона», а по сути это дворец — сейчас его может, купив билет, осмотреть любой. Только не дворец в привычном смысле, грандиозный и пышный, а дворец простоты — скромный, элегантный, миниатюрный. Геометрия которого строгая, крыша — плоская, а планировка — свободная, что по тем временам было неслыханно. В этом павильоне тебя посещает откровение не хуже, чем перед «Тайной вечерей» Леонардо. Даже профессионалы столбенеют. Что уж говорить о простых смертных.

Ближе к центру, в историческом квартале Раваль, посреди узких улочек, где разведенными руками можно коснуться противоположных стен, раскинулась широкая площадь с музеем современного искусства MACBA. Здание построено в середине 1990‑х американской звездой Ричардом Мейером и выглядит как упражнение по сочетанию прямолинейных объемов с криволинейными, и изнутри его рассматривать даже интереснее, чем экспонаты проводимых в нем выставок. Высоченные потолки, залитые светом атриумы — это отдельное переживание, эмоции, ради которых и строятся современные музеи. Которые, по сути, — соборы сегодняшнего дня.

По соседству, среди множества галерей, магазинов и ресторанов, в одном сооружении находятся бутик-отель Casa Camper, готическое здание, превращенное в ультрасовременную гостиницу, и бар Dos Palillos («Две палочки»), где ученик и последователь знаменитого шефа Феррана Адриа готовит каталанско-японско-корейско-китайские сеты.

Там мы встречаемся с другим инсайдером — финансистом и девелопером международного масштаба Хосе Кайретой. «Стремление к новому? Экономический подъем? — с улыбкой переспрашивает меня человек, который управлял компанией, построившей в Барселоне самый дорогой отель страны, тот самый Mandarin Oriental. — Когда шесть или семь лет назад мы начинали проект, в городе вообще не было пятизвездочных гостиниц. А мы запланировали пятна­дцать люксов. Все крутили пальцем у виска — кто будет в них жить за такие деньги? А когда спустя пару лет после открытия главного здания решили расширяться, то в пристройке запланировали еще двадцать, и они, поверьте мне, не пустуют».

Благодаря Кайрете и его партнеру Даниэлю Кастилло наконец обретает новую жизнь знаковое для города здание 1960-х годов на площади Франческо Масии, построенное последователем Ле Корбюзье Марком Соже и пустовавшее последние лет десять. Бывший офис с панорамными окнами по всему фасаду сейчас превращается в резиденции класса хай-энд. Реконструкцией занимается Марсио Коган — мировая звезда, один из лидеров бразильской архитектуры. Он влюбился в город и сам дом: «Где еще получится пятьдесят метров сплошных окон в гостиной? И в каком еще мегаполисе мира из окна будут, как на ладони, видны лес и горы?»

Покрытая лесом горная гряда Кольсерола тут действительно близко, минут десять на машине. А у входа в здание, внизу, течет местная главная магистраль Диагональ, которую только что модернизировали — превратили из проезжей дороги в по большей части пешеходную, потратив двадцать миллионов евро на снижение потока автомобилей и расширение тротуаров до восьми метров. Теперь, если идти по проспекту бутиков Пасео де Грасия, она не приводит тебя в тупик, а плавно перетекает в пешеходную часть Диагонали, такие местные Елисейские Поля. Что, конечно же, немедленно привело к открытию десятков бутиков, кафе, салонов и прочих развлечений, которые совершающим променад обязательно захочется посетить.

По ту сторону Диагонали расположен фешенебельный район Сант-Герваси, где живут местные «старые деньги». Он уже совершенно нетуристический. Рядом с уютным парком Туро за узкой стеклянной дверью с надписью Luzio скрывается почти тысячеметровый салон мебели и интерьерного декора с подборкой отличных вещей со всего мира. Чуть дальше, в маленьком бутике La Xocolateria на круглой площади Сант-Грегори, продается лучший в городе шоколад, в том числе со вкусом оливкового масла, с добавлением трюфеля, острого перца и прочими шутками. По другую сторону площади работает винный магазин, куда поставляют свои бутылки лучшие виноделы страны, а буквально за углом в крошечном баре Treze благородные джентльмены на моих глазах раскуривали сигары — это в одиннадцать утра, в будний-то день! И крайне немолодая дама на мой ­вопросительный взгляд ответила кротко: «Да, это место что надо, детка», и села в машину, дверцу ко­торой ей открыл шофер, чистый Хавьер Бардем в молодости, и была такова.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.

Фото: MARIO TESTINO; EAST NEWS; GETTY IMAGES/FOTOBANK.RU; RODRIGO DIAZ WICHMANN; АРХИВ VOGUE