Ежегодные выставки в Метрополитен-музее, посвященные моде, становятся событием, по значимости сравнимым с показами сезонных коллекций. Профессионалы всякий раз пытаются усмотреть знак в теме, которую выберет для экспозиции бессменный куратор Института костюма музея Эндрю Болтон. После оглушительного успеха выставки Александра Маккуина два года назад даже показалось, что массовый интерес к моде как искусству отныне гарантирован, но уже следующий проект «Диалог Прада–Скьяпарелли» оказался «далек от народа»: очередей за билетами не было. Но в этом году организаторы выбрали тему, живой интерес к которой широкой публики заведомо гарантирован.
«Панк: от хаоса к кутюру» — из самого названия ясно, что кураторы сразу отмели узкопрофессиональный подход. В экспозиции представлено порядка ста объектов, среди которых одежда настоящих панков образца середины семидесятых, первые панковские опыты Вивьен Вествуд и Малкольма Макларена — дизайнеров, положивших начало приему панковского движения в лоно официальной моды. И конечно, лучшие произведения дизайнеров, так или иначе вдохновленные панковской эстетикой. Здесь мы обнаружим поистине масштабный разброс имен: от Marc Jacobs до Versace, от Hussein Chalayan до Dolce & Gabbana, разумеется, Alexander McQueen, Comme des Garçons, конечно, Maison Martin Margiela, но при этом — и Chanel.
Выставка выстраивается вокруг материалов, техник и приемов, характерных для панковской одежды, таким образом, чтобы было видно, как профессиональная мода, в том числе и Haute Couture, брала их на вооружение и использовала в своих отнюдь не революционных целях. Разрывы и разрезы, дырки и выжженные пятна, булавки и бритвы, заклепки и цепи — все эти панковские атрибуты многим из нас знакомы больше по вещам Джанни Версаче, Маккуина, Джайлза Дикона и Рикардо Тиши, который, кстати, вошел в оргкомитет выставки.
Все эти панковские наряды будут выставлены на тщательно подобранном музыкальным фоне, в окружении видеоматериалов — свидетелей эпохи. А точнее, эпох, ведь панк прошел разные стадии и, начавшись как движение против истеблишмента в середине семидесятых, по сути, не покидал уличную и модную сцену вплоть до середины девяностых. И лишь затем передал эстафету и права на использование официальной моде окончательно и бесповоротно.
Рисовать лица и делать прически манекенам будет Гвидо Палау, один из самых звездных стилистов последнего десятилетия. Он уже сотрудничал с музеем в этом качестве и на выставке Маккуина, и на выставке «Прада–Скьяпарелли». Но в панковской истории макияж, прически и татуировки могут сыграть гораздо более важную, едва ли не ключевую роль. Креативным консультантом выставки стал фотограф Ник Найт, чья блистательная карьера в модной фотографии началась с книги про близких родственников панков — скинхедов, за которую он получил престижную дизайнерскую премию еще в далеком 1985 году.
Поразительно, как эти люди, такие разные во всем, от возраста и социального статуса до политических и эстетических пристрастий, сошлись в своей безоговорочной любви к панку. Вероятно, потому, что панк — это не только агрессия, чувство опасности и разочарование в жизни, но и свобода, движение наперекор общепринятым нормам, в том числе и тому, что привычно называется «хорошим вкусом». А мода только так и движется вперед, нарушая все законы и правила, от прошлого к будущему. Правда, панки как раз обещали, что будущего не будет, и уж точно никак не ожидали, что оно подстережет их в музейных залах.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.
Фото: ERIC NEHR (1); GETTY IMAGES/FOTOBANK.COM (1); COURTESY OF THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, PHOTOGRAPH BY RAY STEVENSON (1); COURTESY OF THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, PHOTOGRAPH BY CATWALKING (1); COURTESY OF THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART, PHOTOGRAPH BY CATWALKING (1); NATHALIE SANCHEZ FOR MAISON MARTIN MARGIELA (1); АРХИВ VOGUE (1)