You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

  1. Журнал
  2. Журнал
Журнал

Золото Рейна

Германия как источник вдохновения для осенне-зимних коллекций — превыше всего

26 Августа 2014

«Веймарский стиль», Карл Рёль, 1921

Веймар


Этой осенью столетие начала Первой мировой войны музеи Лондона, Вены, Копенгагена и Москвы отмечают выставками, а дизайнеры поют гимн ее главному результату — Веймарской республике. В ревущие двадцатые Берлин стал одной из главных столиц Европы, городом, где жаждали инноваций и перемен. Здесь на сломе эпох и формаций появилась «культура прорыва».

Афиша первой выставки Баухауза в Веймаре, 1923

Горечь поражения в войне и зарождающаяся мощь реванша — из этого коктейля родился европейский авангард, кинематограф Фрица Ланга и архитектура Баухауза. Первой, конечно же, про эксперименты немецких авангардистов вспомнила неравнодушная к искусству итальянская экс-коммунистка Миучча Прада, вся коллекция которой вдохновлена немецким искусством ХХ века. Вслед за ней пошли Фиби Фило, Рикардо Тиши и восходящие звезды — Томас Тайт и Симон Порт Жакмю.

Thomas Tait, Jacquemus, Givenchy by Riccardo Tisci




Баухауз

Дом-кристалл, Джордж Кек, 1934

Утилитарность и функциональность — это основы новаторского движения Баухауз, родившегося в колыбели немецкого классицизма Веймаре, где молодой архитектор Вальтер Гропиус собрал вместе прогрессивных дизайнеров. Демонстративно отказавшись от декоративности и избыточности, они соединили ремесло и искусство в индустриальном дизайне.

Кресло «Василий», кожа, сталь, Марсель Брёер, 1925

Осенью на красоту четких линий стали, стекла и хрома творений Гропиуса, Людвига Мис ван дер Роэ и Марианны Брандт молятся Balenciaga, Acne и Alexander Wang. В платья и костюмы подчеркнуто простых силуэтов вшиты контрастные геометричные панели, лампасы, функциональные молнии, а перфорированная танкетка туфель Prada напоминает несущую строительную конструкцию.

Balenciaga, Antonio Marras
Туфли Prada




Йозеф Бойс

Перформанс «Койот: «я люблю Америку и Америка любит меня», Йозеф Бойс, 1974

Войлок этой осенью — материал номер один. Жакеты и пальто Fendi и Céline сразу вызывают в памяти инсталляции и перформансы Бойса, где главные действующие лица — войлок, жир и мех.

Fendi, Proenza Schouler, Carven

Гийом Анри из Carven вспоминает и меховые объекты, иконы сюрреализма, немки Мерет Оппенгейм. Кстати, именно она вдохновила Бойса на знаменитый перформанс с койотом.

«Открытка из войлока», Йозеф Бойс, 2000
За кулисами показа Prada, осень–зима 2014/2015




Герман Гессе

«Степной волк», Герман Гессе, издательство Henry Holt & Co., 1990; Antonio Marras

Дизайнеры приручают диких животных не первый сезон. Главный тотем этой осени — одинокий степной волк, воющий на луну. На объемных пуловерах и платьях Антонио Марраса волк — символ вечного духовного поиска из культового романа Гессе 1927 года. А над подиумом во время миланского показа дизайнера висела полная луна.





Дадаизм

Коллаж «Сделано для партии», Ханна Хёх, 1936; коллаж из серии «С зеркалами», Эрвин Блюменфельд, 1941

Спасаясь от войны, многие немецкие художники бежали в нейтральную Швейцарию, где в 1918 году создали новое направление искусства — дадаизм. Фирменный прием дадаистов, коллаж, пришелся по душе многим дизайнерам. А униформа дадаистов — широкие твидовые брюки и двубортные пальто — появилась в женских коллекциях, например Céline, Haider Ackermann и Michael Kors.

Carven, Céline




Райнер Фассбиндер

Prada

По осенней коллекции Prada сразу видно, что Миучча Прада знает наизусть фильмы немецкого режиссера-бунтаря Фассбиндера. «Я люблю его за гуманизм и страсть к минималистичным вещам и нуару», — рассказала Миучча за кулисами показа. Вся коллекция — словно раскадровка фильма «Горькие слезы Петры фон Кант» 1974 года о кутюрье-интеллектуалке. Главная героиня носит яркие дубленки из овечьей шерсти поверх атласных платьев — фиолетовых, алых и ярко-желтых.

Кадр из фильма «Горькие слезы Петры фон Кант» Райнера Вернера Фассбиндера, 1974




Ночной портье

Дирк Богарт и Шарлотта Ремплинг в фильме «Ночной портье», 1973

Кожаные тренчи на голое тело, ремни, подтяжки, высокие перчатки и другие приметы фетишистского стиля: дизайнеры Ports 1961 и Max Mara явно пересмотрели скандальный фильм 1974 года ученицы Висконти Лилианы Кавани о внезапной страсти, вспыхнувшей между нацистским офицером и его бывшей жертвой в концлагере после случайной встречи в венском отеле.

Sportmax, Ports 1961




Марлен Дитрих

из

Марлен Дитрих в театре LEtoile, Париж, 1959

Марлен Дитрих с Гари Купером в фильме «Марокко», 1930

Это в Америке Марлен Дитрих стала щеголять в мужских костюмах, а в ранний, немецкий период своей карьеры была эталоном женственности. Струящиеся платья, усыпанные блестками, накидки из песца и лебяжьего пуха из фильма Джозефа фон Штернберга «Голубой ангел» (1930) почти дословно процитировали Джейсон Ву, Дрис ван Нотен и Питер Коппинг из Nina Ricci.

Ports 1961, Jason Wu, Ralph Lauren Collection

комментарии

подписка на журнал

Для Вас все самое интересное
и свежее в мире моды

VOGUE на планшете

Свежий номер журнала
по специальной цене

VOGUE на iphone

Скачайте
по специальной цене!

VOGUE коллекции

Для iPhone
и iPad