Пять модных архивов в инстаграме, на которые стоит подписаться

Под занавес одного из самых щедрых на преобразования десятилетий за всю историю моды много пишут о том, как инстаграм стал главной движущей силой перемен. Не будь его, мы бы с вами остались без положенной ежедневной порции разоблачений плагиата в Diet Prada, без виртуальных инфлюенсеров и просто инфлюенсеров, а еще, и это, пожалуй, самое интересное, без растущего желания наладить связь с зачастую неуловимой историей моды.

До недавних пор иметь доступ к модным архивам означало изучать предмет в каком-нибудь серьезном университете, высиживать долгие часы в поисках заветных кадров, шерстить аукционы, магазины и самые потаенные уголки интернета, чтобы отыскать редкие книги и журналы. А теперь все это есть в инстаграме благодаря так называемым инста-архивариусам, которые «пересказывают» модную «инсторию» в привычном нам формате. Если вы еще не следите за их аккаунтами, рекомендуем подписаться. Самые интересные и важные архивы — перед вами.

@mcqueen_vault

Архив Джона Мэтесона, посвященный Александру Маккуину, это не просто галерея с изображениями, а результат исследования длиной в 25 лет. Как говорит Джон, в процессе поиска и сбора информации он уделяет больше внимания талантливой команде Маккуина и ее вкладу в развитие бренда, ведь «именно это иллюстрирует уникальное умение дизайнера распознавать таланты, которые помогали ему в реализации идей». Архив Мэтесона, пожалуй, самый обширный из всех, посвященных Маккуину. @mcqueen_vault — это целое сообщество, прославляющее покойного дизайнера и его модный Дом. Детали, собранные здесь, вы вряд ли найдете где-то еще.

@rarebooksparis

15 лет проработав дизайнером в Париже, загадочный хозяин аккаунта @rarebooksparis собрал одну из самых удивительных коллекций модных артефактов всея интернета (которые, кстати, можно еще и купить). Этот аккаунт не сфокусирован на конкретном дизайнере или Доме. Его лента — это своего рода хит-парад визуального контента из журналов, книг и других печатных изданий. Чего тут только нет: иллюстрации из книги Negotium о творчестве австрийского художника Франца Веста, редкие снимки работ Мартина Маржелы, сделанные фотографом Марком Бортуиком в 1999 году, или фрагменты первого издания альбома Bodyworks Иссея Мияке. Недаром @rarebookspari назвали «ведущим ресурсом о моде и искусстве прошлого».

На вопрос о важности доступа к печатным архивам в эпоху цифровых технологий владелец аккаунта отвечает так: «Сами вещи попросту смертны, а картинок в интернете так много, что они не формируют представление о чем-либо, а наоборот, размывают его. В этой ситуации печатные издания приобретают огромное значение для тех, кто занимается изучением творчества дизайнеров. Это все равно, что записать на видео театральное представление. Печатные публикации фиксируют работу самых разных деятелей моды — графических дизайнеров, фотографов, стилистов, моделей, декораторов и многих других — и таким образом дают наиболее полное представление о происходящем».

@margiela.archive

Редкий дизайнер окружен такой аурой мистицизма и неоднозначности, какая витает вокруг Мартина Маржелы. Автор @margiela.archive Дариус Фишбахер объединяет преданных фанатов дизайнера, напоминая им, как и почему Дом их кумира оказался на вершине. «Амплуа коммерческого модного бренда класса люкс, присущее Maison Margiela, многим мешает правильно уловить протестные идеи дизайнера-основателя, особенно тем, кто недостаточно хорошо знаком с его историей. Если мой аккаунт что-то и делает, так это помогает яснее понять первоочередное послание Мартина Маржелы к индустрии, очень надеюсь, что так оно и происходит», — говорит Фишбахер. Он заинтересовался Маржелой, листая Tumblr, Style.com и Vogue Runway, потом начал формировать архив, который помог бы познать суть бренда, и теперь делится им, чтобы каждый, кто только начинает изучать моду, мог обратиться к наследию Дома.

@archivings.stacks

Коллекция давно забытых эпизодов истории моды Шахана Ассадуряна началась с изучения подиумных каталогов 1980-х и 1990-х, вроде Gap Press, и японских дизайнеров, о которых они писали. В конечном счете работа вылилась в обширный исторический архив, равный которому вы едва ли найдете где-то еще на просторах интернета. Эта коллекция — одна из самых объемных и обаятельных в социальных медиа, ведь Шахан «пересказывает» историю с юмором. «Я всегда стараюсь убедиться в том, что у меня есть свое собственное мнение относительно публикуемого и, возможно, еще пара шуток на этот счет. Не хочу быть просто наблюдателем, который преподносит информацию нейтрально», — говорит Ассадурян. Но его беспечность при выборе тем для постов отнюдь не значит, что их не стоит воспринимать всерьез. «Архивные аккаунты дают нам не только пищу для размышлений о моде, но еще и надежду на лучшее будущее, — поясняет автор. — Винсент Ван Гог был признан гением только после смерти. Точно так же кто-то, недооцененный сейчас, сеет семена, которые прорастут и помогут потомкам его понять. Во всяком случае, тем потомкам, которые изучают архивы».

@prada.archive

Дизайнеров, которые всерьез повлияли на популярную культуру, всего несколько. И Миучча Прада со своей знаменитой коллекцией 1997 года Linea Rossa — одна из них. Пока те самые нейлоновые эстетические коды рождают все новые поколения поклонников Prada, Нэт Тонг в своем @prada.archive исследует растущий вклад Миуччи в культуру, попутно раскрывая нюансы, благодаря которым ее футуристичный стиль стал самым завидным и желанным в истории современного дизайна. Нэт, к слову, сын фанатов Prada, которые восторгались Миуччей еще в 1990-х, проводит сравнительный анализ успеха модного Дома в период с 1998 по 2003 год, и того, как эта эстетика резонирует сейчас. «По-моему, молодые дизайнеры сегодня обращаются за вдохновением именно к таким брендам, как Prada. Поэтому так важно пролить свет на историю Дома, ведь это — модный фундамент», — говорит Тонг.

Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.