Сардиния в этот приезд оказалась необычной. Я не завернула в Порто Черво на базарно-бутиковую площадь, не выпила коктейль в Cala Di Vope и даже ни разу не поужинала у дорогого мне человека Джанни Педринелли. Вместо всего этого я первую половину отпуска ходила на пляж через густой лес, как Красная Шапочка, а вторую начала с того, что села в машину и поехала в середину острова, в ее восточную часть. Звукоотбойники на шоссе, или как они называются, одним словом, то, что не дает реву автомобилей спускаться в долину, выглядят так, будто их сконструировал модный скульптор Аниш Капур:
Продравшись сквозь заросли дрока (по-итальянски le ginestre), который по-весеннему цвел желтыми охапками вдоль высокогорной дороги, счастливо увернувшись от магазинов народного творчества (нельзя же считать уроном 400 евро, потраченные на 10 кг тяжелых, как чугун, ковриков и скатертей типа «белое на белом»), мы въехали на полуостров Арбатакс. Мой друг-итальянец защебетал что-то про азиатское нашествие, но я ему строго указала, что любой москвич знает имя «Арбат» и его монголо-татарское происхождение, так что арабский корень слова «арбатакс»для нас очевиден.
Вход в отель сильно смахивал на частный дом:
Потолок над рецепцией, сложенный по местной технологии, меня восхитил:
Ресторанный дворик с лесенкой на крышу ненадолго отвлек внимание от вида на море:
Фонарь, черепица, камни стен и многое другое было старым, старинным, собранным по крохам на острове:
Панно у барной стойки в стиле старого доброго соцреализма по привычке привлекло мое внимание (я такое успела купить прямо со стены холла гостиницы «Россия», даже два: на одном мэрия Москвы, на другом девки в лаптях пляшут, теперь вот реставрирую):
В номерах элегантно был представлен пример народного творчества, популярный паттерн, «бирюзовое-на-белом»:
Архитектурные излишества, они же смотровые окошки, располагались в коридоре по дороге к лифту:
В том же местном артизанском стиле было выдержано и спа (до которого 5 минут пешком и о котором позже):
Ну а вот, собственно, и сам вид с ресторанной площадки, и он стоит мессы:
Цвета и формы внутри отеля преобладали экстравагантные, но не избыточные, а артистичные. Думаю, его постройка относилась с 70 годам прошлого века, и сохранялся он с любовью и тщанием, включая золотые краны, похожие на ром-бабы размерами, зеленый с подпалинами глазурованный кафель и шкафы, невыносимо прекрасно пахшие кедровым и можжевеловым деревом.
Это потолок лесенки возле лифта:
А вот водопад внутри отеля, сквозь все 4 этажа (не работал), явно тех времен, когда человечество еще не подозревало о спа. Вода явно была призвана падать красивым каскадом на камни внизу, как в каком-нибудь сочинском санатории:
Номер порадовал меня салатовыми балками и балконом со старинным камнем на полу, сквозь щель в котором проросли лианы:
Это Валентина, барменша, ее переманили с модной Ибицы, и ей пока нравится в этом горнем месте:
Вот немножко картинок ресторана, пирогов и убийственно вкусных пончиков:
Я, конечно, через час после приезда понеслась осматривать спа. Он открылся только-только, вид от бассейна с морской водой – захватывающий:
Чтобы попасть в ту часть полуострова, где спа, нужно своим собственным ключиком открыть калитку. Загородка отделяет отель от спа, а также от места вольного обитания самых разных животных:
А вот и сам бассейн, дизайн принадлежит жене владельца полуострова:
В кабинеты для процедур входят из внутреннего коридора, но снаружи каждого кабинета есть еще одна дверь-окно, декоративная, обычно затянутая цветным тюлем, как на картинке в самом начале этого поста. Снаружи эти двери-окна выглядят как стойла:
А вот и внутренний коридор, похожий на улицу восточного города:
Лампы владелица и дизайнер покупала в Марракеше:
Цвет меняется в кабинетах благодаря лампам Philips:
На потолке – созвездия, чтобы было что разглядывать:
Очень живописно выглядят ампулы красоты на льду и мешочки для массажа:
А дальше, после 2000-метрового спа, процедур и прочего ублажения, наступил момент истины: меня повезли в гости к владельцу Арбатакса, всего полуострова, да, такое бывает. Сначала прокатили по соседним отелям на подступах к вершине, где все было полно местами и местечками для отдыха, так и хочется продолжить «маленького народца», настолько хоббитовскими были уголки, скамеечки, холмы с лежаками:
Потом был визит на объединенный, в стиле аэропорта или Лас-Вегаса, ресепшн, с отдельными стойками для каждого из отелей, но все же под одной крышей:
И на лебединое озеро позади ресепшна с лебедями – и с кроликами, свободно резвившимися по его берегам:
Когда сквозь все калитки и ворота я поднялась на самый верх, меня встретил сотрудник поместья и, налив шампанского, приветливо повел по самой вершине горы любоваться закатными видами:
Храмы уединенного размышления разбросаны по вершине там и сям, готовые принять одного или группу отдыхающих:
Семья демиурга, а именно так его только и хочется называть после осмотра всех улучшений, которым он подверг за 40 лет активной деятельности свой фамильный полуостров, так вот, семья демиурга невелика и состоит из жены и сына. 25-летний наследник живет отдельно. Зато вот на этот цветок приезжали смотреть даже из Палермитанского ботанического сада, а сад тот считается одним из великих в Италии и в мире. Дело в том, что таким цветом дерево не цветет, невиданный оттенок:
А вот это дерево неугомонная семья привезла с Сейшел в чемодане. 27 лет назад он был еще корешком. И на это ученые тоже разводят руками и говорят: такого не бывает, здесь растения с Сейшел не живут. В Арбатаксе же живут и, судя по их виду, неплохо:
Знаменитая волосатая пальма, тоже уникум своего рода, тоже привезена в багаже из путешествия, да, некоторым образом контрабанда, но победителей не судят:
Растениями дело изменения Арбатакса не ограничивается: вот эта каменная кладка на самом деле – первый дом, в котором жила семья. «А сейчас гостевой домик?» - спросила я. «Просто владелец приходит туда иногда подумать», - корректно отклонил мои нелепые предположения экскурсовод:
Камни здесь используют завидно, вот, например, садовый стол, и таких много:
А это шестиметровая гранитная столешница, она отшлифована очень артистичным способом, зеркально гладкая поверхность чередуется с шершавыми вмятинками. Но это не главное в картинке внизу, а главное – потолок, целиком заросший декоративной древесной лианой. И это второй этаж! Лиана была посажена на первом, быстро заплела его, пробила не без помощи владельцев перекрытие и теперь вольно распространилась по верхнему потолку. Помещение называлось кабинетом и вызвало мою жгучую зависть, буду теперь выращивать в редакции лиану:
Друзья мои, я никогда не видела белого как снег павлина. А вы?
Тем временем круг по вершине завершился, я вернулась сквозь пруды, лужайки и птичий гигантский вольер к началу пути, а там уже девушка-помощница в уличной печи пекла сардинский хлеб:
Кухня за ее спиной поварихи выглядела как этнографический музей, но вкус приготовленного ужина убедил меня в ее сверхфункциональности. Вообще же суперсовременность оснащения и качество еды в частных домах находятся в обратной пропорции, и кулинарные классы только довершают печальную картину несоответствия инструмента и пользователя, как чайник на склоне, разъезжающий в блестящей сверхпрофессиональной экипировке. Я только что разразилась колонкой на эту тему в AD:
А вот и мечтатель, которому все удалось. Нет, он не точит ножик, он режет свежий и чрезвычайно вкусный хлеб:
Это модельной стати жена демиурга. Когда они познакомились, ей было 16 или 18, он был вдвое старше, но добился ее внимания и любви. Она больше отвечает за растения, он за животных в Арбатаксе. Она не любит, когда он формирует кроны деревьев: «Природа лучше знает, куда кусту расти». Но демиург (иными словами, бог) на то и призван в мир, чтобы его изменять:
Жене бога остаются мелочи: родить сына, сделать дизайн спа (того самого, с морской водой и самого большого на Сардинии) и очень красиво убрать стол с закусками вот такими цветами и листьями:
На острове принято подавать еду на коре пробкового дерева:
Ну и наконец, основной дом с кухней и с голубями, которые устроились поспать в ветвях снаружи, на картинке они справа, а вспышку я не использовала, чтоб их не спугнуть:
Стол накрыт к ужину, местные скатерти в полоску очень его украшают:
Это запеченный по местному рецепту в яме на углях поросенок, повар показывает товар лицом на коре пробкового дерева. Всего в поместье двое помощников, всем занимаются сами счастливые владельцы, что, на мой взгляд, невозможно, но они говорят, у них опыт:
Кулурджонисы, местные равиоли, бывают с сыром и с картофелем:
Это мед; ясно, он от своих пчел:
Я уезжала в отель в ночи на багги в смятении духа, неизбежно вызываемом наглядной демонстрацией власти человека над природой. Так, наверное, чувствовали себя западные фантасты, побывав на ударных стройках новорожденного СССР. Будь в Арбатаксе реки, уверена, человек-демиург с полуострова развернул бы их для пользы дела.
Но стол из гранита я себе все же закажу, я давно хотела.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.