You are viewing the Russian Vogue website. If you prefer another country’s Vogue website, select from the list

Хотите получать уведомления о самых важных новостях из мира моды? Да, подписаться

Suzy Menkes

Международный редактор VOGUE Сьюзи Менкес — один из самых известных в мире модных критиков. На протяжении 25 лет работавшая обозревателем International Herald Tribune (теперь The International New York Times), сегодня она пишет только для VOGUE — обо всем, что происходит в мировой моде

Junya Watanabe, Haider Ackermann, Nina Ricci, Comme des Garçons

Сьюзи Менкес на Неделе моды в Париже: день пятый

13 Марта 2015


Junya Watanabe: пчелиный улей 

Объемные сетчатые вещи колыхались при каждом движении моделей, и лучше всего для их описания подошло бы слово «оригами». Однако сам японский дизайнер выбрал для своих вещей иную метафору, сравнив их с «пчелиными ульями». Немногословный обычно Джуниа добавил также, что в новой коллекции попытался «исследовать измерения». Слова дизайнера прекрасно объяснили концепцию коллекции.

Джуниа чередует практичные коллекции с концептуальными. Однако его нынешнее «исследование» привело к созданию на удивление реалистичных вещей: свежих белых блузок, просторных жакетов и пальто, надетых с брюками, испещренными металлическими заклепками.


В первой части показа были представлены исключительно черные вещи, зато шеи и ноги моделей были разрисованы граффити.

Как только начало казаться, что в коллекции слишком назойливо повторяются шляпы в складку и туники с вырезами, как на подиуме появились другие вариации из других тканей с эффектами сетки или блеска. 

Затем показались и цветные вещи: сначала робкого медово-бежевого цвета, затем — в смелых оттенках красного, фиолетового, розового. Вещи были украшены ржаво-красными воротничками-ульями.


Один из трендов следующего сезона — ткани в движении: например, на показе Ferragamo мы увидели вязаные вещи, которые, казалось, подрагивали и шевелились. Так что коллекция Ватанабе согласуется с общим настроением.


Haider Ackermann: король твида 

«Я размышлял о неудачах и промахах», — говорил дизайнер после показа своей романтичной и самой, пожалуй, продуманной коллекции.

«Она целиком состоит из твида и посвящена тому, как изнашиваются твидовые вещи и как их приходится зашивать», — продолжал он, стоя за сценой, где даже модели едва ли не пританцовывали от радости.


Если так получается, когда Акерманн размышляет о неудачах, трудно представить, что будет, если он представит коллекцию, посвященную успеху. В нынешней коллекции дизайнер продолжил разрабатывать концепцию незавершенности, которая всегда была важна для его творчества, и воплотил ее в элегантные вещи. Сверхэлегантные.

Подиум был покрыт черно-белыми геометрическими узорами, похожие орнаменты украшали и элегантное платье в тех же цветах, надетое, конечно же, с туфлями на высоких каблуках. Поверх узких брюк было надето изысканное строгое пальто.


Дизайнер показал и то, как надо зашивать твидовые вещи: на спине жакета были заметны кроваво-красные швы, нарочито неумелые швы виднелись на лацканах. И тем не менее одежда имела сдержанно-дорогой вид. 


Блестящие вещи, показанные в самом конце, вызвали у меня вопрос: действительно ли коллекция целиком твидовая? Но я решила отложить сомнения и просто любоваться анималистичными принтами и сочетаниями тканей в пышной юбке. Мне особенно запомнилась простая белая блузка с мятыми рюшами и теми же красными швами.

Я припомнила и титул Коко Шанель («Королева твида»), а также слова Карла Лагерфельда о том, что Хайдер мог бы заменить его в Chanel.

Я спросила у Хайдера, думал ли он о Шанель, работая над коллекцией, на что дизайнер рассмеялся: «Ни секунды». Возможно, он говорит правду.


Nina Ricci: мужчина и женщина 

«В коллекции нет определенной темы, она вдохновлена моим собственным представлением о Nina Ricci... Мода кажется мне чем-то схожей с ароматом», — сказал Гийом Анри перед показом своей дебютной коллекции для модного Дома. 

Первым делом дизайнер показал элегантный, но довольно избитый образ: двубортный блейзер, похожий на мужской, надетый с кружевной женственной юбкой.


Так же противоречиво показ и продолжился: строгий крой контрастировал с блестками, на простых пальто в городском стиле колыхалась такая модная сейчас шелковая бахрома.

Я чувствовала, что Гийом Анри попытался разработать гардероб для современной женщины.  

К моему удивлению, современная женщина в его представлении — фигура космополитичная, а не милая юная француженка, для которой он шил ранее в Carven.


Молодой и уверенный в себе дизайнер без труда заменил Питера Коппинга, перешедшего в этом году в Oscar de la Renta.

Настроение коллекции задали простые туфли-лодочки, сама коллекция основывалась на простых линиях и декоративных деталях. 


Удачным мне показалось шерстяное платье кремового цвета с пушистыми фрагментами меха, а вот полупрозрачные платья, приоткрывающие нижнее белье, отражают очень стереотипные представления о женственности.

Куда лучше удался бело-кремовый свитер с фигурной вязкой. У спортивного стиля большое будущее.


Comme des Garçons: жизнь, свет и тень

По подиуму двигались силуэты, встречались и, не соприкасаясь, расходились. Белое мягкое облако из подушек направлялось навстречу фигуре, завернутой в атласные ленты. Лица обеих моделей были завешаны темными кружевами.


«Прощальная церемония», — передал слова Кавакубо Адриан Иоффе, партнер дизайнера. Сама Рэи не вышла на подиум, несмотря на аплодисменты и всхлипывания, наполнившие зал показа. Не самый счастливый финал.

Дизайнер, однажды представившая коллекцию о печальных невестах, уходящих от алтаря, теперь обратилась к теме кончины.

Но показ получился не грустным. Отдельные детали даже казались радостными: комбинации кружев и кожи, капюшон, украшенный белыми шерстяными хлопьями и похожий чем-то на изысканное детское одеяльце. К одному из пышных нарядов был прикреплен детский костюмчик.


Без элементов деконструкции не обошлось, но эти детали не были угрожающе рваными. А уверенности образам придавали устойчивые туфли на плоской подошве.

Светлых образов было чуть больше, чем темных. И те и другие были дополнены кружевами и надеты с чулками, и те и другие были похожи на тени.

Показ показался мне очаровательно серьезным, в том числе и благодаря саундтреку, неоклассической песне Макса Рихтера On The Nature of Daylight.

Смерть — тоже часть жизни, но только избранным художникам дано отразить это.


Instagram @SuzyMenkesVogue 
Twitter @SuzyMenkesVogue 
Facebook.com/SuzyMenkes

еще в разделе Suzy Menkes

Junya Watanabe, Haider Ackermann, Nina Ricci, Comme des Garçons

Sonia Rykiel: отголоски прошлого

Сьюзи Менкес на Неделе моды в Париже: день седьмой

Junya Watanabe, Haider Ackermann, Nina Ricci, Comme des Garçons

Chanel: Brasserie Gabrielle

Сьюзи Менкес на Неделе моды в Париже: день восьмой

комментарии /


подписка на журнал

Для Вас все самое интересное
и свежее в мире моды

VOGUE на планшете

Свежий номер журнала
по специальной цене

VOGUE на iphone

Скачайте
по специальной цене!

VOGUE коллекции

Для iPhone
и iPad

Vogue Россия
в Facebook

Vogue Россия
в Vkontakte

Vogue Россия
в Twitter

Видео-канал
VOGUE Россия

vogue россия
в instagram

Instagram

Самые яркие
фото VOGUE.ru