Bellissima! Об истоках модной революции в послевоенной Италии

Лаудомия Пуччи позировала перед камерами на фоне бирюзового платья с люрексом, сшитого ее отцом, Эмилио Пуччи, в шестидесятых годах.

На другом конце извивающейся экспозиции Анна Дзенья фотографировалась в костюме Mila Schön из гардероба своей покойной матери.

Однако большинство дизайнеров, творения которых представлены на выставке Bellissima: Italy and High Fashion 1945–68 (выставка проходит со 2 декабря по 3 мая), вряд ли знакомы широкой публике. Выставка посвящена послевоенному периоду, когда кино, искусство и моду в Италии приходилось создавать заново.

Гораздо больше, чем дизайнеры, известны кинозвезды, которых они одевали: Эва Гарднер, Анита Экберг или Лана Тернер, актрисы из «Голливуда на Тибре».

Но выставка полностью соответствует концепции Джованны Меландри, президента фонда MAXXI, — показать единство моды и искусства. Поэтому экспозиция проходит в музее современного искусства и обращается к малоизвестным темам.

«Это был период новаторства, период продуктивного взаимодействия искусства и моды», — рассказывает Джованна о послевоенном времени.

На открытии присутствовала целая плеяда дизайнеров, ставших известными в более поздний период: Карла Фенди, Фрида Джаннини, креативный директор Gucci, Розита и Анджела Миссони.

Тогда как выставка итальянской моды в лондонском Музее Альберта и Виктории была посвящена современности, тема экспозиции Bellissima — ранняя эпоха итальянской моды (и, разумеется, картина не была бы полной без изящных туфель работы Сальватора Феррагамо).

Благодаря усилиям трех кураторов — Марии-Луизы Фризы, Анны Маттироло и Стефано Тонки — выставка получилась глубокой по содержанию и зрелищной. Кураторам удалось показать значимость итальянской моды, которая развивалась в тени парижской Haute Couture.

В то время, когда Баленсиага создавал скульптурные модели, а Диор копировал приталенные силуэты времен молодости своей матери, в Италии зарождался новый тип моды. Стефано Тонки заостряет внимание на пальто, сшитом Роберто Капуччи, которое своим минимализмом напоминает абстракции Лучо Фонтаны; и на чесучовом платье Джерманы Маручелли (с работами которой я не знакома вообще), вручную разрисованное художником Паоло Шегги. Платье сильно напоминает стиль Prada девяностых годов, однако мне не хватило смелости заговорить об этом с Миуччей за обедом.

Экспонаты размещены на подиуме волнообразной формы и разделены на семь категорий: от «артистичных» до «экзотичных». В категорию «черно-белое» попало чудесное норковое пальто Fendi шестидесятых годов. И я готова поспорить, что это творение молодого и тогда еще неизвестного Карла Лагерфельда.

В каждой секции представлены и аксессуары, большую часть которых составляют оригинальные и яркие украшения от Bvlgari, главного спонсора выставки. Мне особенно приглянулось золотое ожерелье, украшенное рубинами, изумрудами, сапфирами и бриллиантами, которое хоть и было создано в 1967 году, выглядит очень современно.

Мне понравились и экстравагантные украшения от Coppola & Toppo, сделанные из посеребренного алюминия и декорированные кристаллами. Духу шестидесятых соответствовали и украшения из серебряных дисков на Карле Фенди.

Занимательным и современным мне показалось то, что в выставку включены отрывки из модных показов и фильмов, которые транслируются на небольших экранах. С ними отлично сочетаются наряды киноэпохи: роскошные вечерние платья Sorelle Botti, коктейльные платья Simonetta, первые творения Валентино.

Красное платье Valentino с аппликациями в виде роз великолепно смотрится рядом с яркими пластиковыми розами Альберто Бурри, созданными в 1951 году. Меня шокировало поразительное сходство между двумя ярко-зелеными нарядами Ирен Голицыной и Ренато Балестры — насыщенный цвет платьев удачно оттенен абстракцией Карлы Аккарди, размещенной рядом.

Голицына, как и Пуччи, была представителем новой эпохи в моде: в ее работах непринужденность сочетается с неброским гламуром. Именно в таком стиле выполнены свободные костюмы Irene Galitzine, миниатюрные платья Pino Lancetti и Tiziani. Дизайнером последнего модного Дома был Карл Лагерфельд.

Конечно же, тут есть и короткие платья с геометричными орнаментами, характерные для шестидесятых. Синтетическое платье Roberto Capucci Тонки совместил с красно-синими кубами Паоло Шегги, созданными двумя годами позже, в 1969 году.

Будем надеяться, что любители моды приедут в Рим ради выставки в MAXXI: экспозиция того стоит. Как говорит Тонки, здесь представлен один из самых малоизученных периодов истории моды XX века.