Изучаем выставку «В Америке: модный лексикон» вместе с ее куратором Эндрю Болтоном

Что из себя представляет американская мода? На предпоказе новой выставки Института костюма «В Америке: модный лексикон» мне показалось, что ее главному куратору Эндрю Болтону этот вопрос уже порядком надоел. И дело не в том, что он не желает давать определение («неоднородность», «многообразие» и «плюрализм» — вот три слова, которые, по его мнению, характеризуют американскую моду) — Эндрю просто считает, что «сама попытка свести это огромное явление к какой-то конкретной дефиниции в корне противоречит сути экспозиции». Вместо того чтобы выдвигать один острый тезис, Болтон решил дать зрителю «более детальное представление о предмете. То есть, прогуливаясь по залам, вы встретите целых 104 определения американской моды — каждый экспонат выражает свои смыслы и эмоции». Этой выставке, а именно ее первой части (вторая под названием «В Америке: Антология моды» откроется в мае 2022-го), лучше задать другой вопрос: какие чувства вызывает у вас американская мода?

Читайте также

Пропустили Met Gala? Посмотреть запись прямой трансляции можно здесь

Эндрю со свойственной ему щепетильностью воссоздал в галереях Института костюма настоящую энциклопедию американских эмоций. Начинается все с огромной секции, посвященной стежке: кого тут только нет — от Ralph Lauren и Stan до Puppets and Puppets и SC103. Джинса-петчворк Heron Preston на фоне пальто с нашивками Serendipity. Стеганые вещи Bode соседствуют с изделиями Mimi Prober. Каждому образу приписано соответствующее переживание: у Bode это сентиментальность, у Mimi Prober — ностальгия. Над всем этим возвышается работа Стерлинга Руби Veil Flag (2020) — по словам самого художника, «это размышление об американском флаге как о пелене печали». А напротив красуется творение Prabal Gurung — наградная лента с надписью Who Gets to Be American, надетая поверх подвенечного платья. 

Предмет гардероба, к которому Болтон постоянно возвращается (выбрать, кстати, было непросто, счет идет на десятки и превышает сотню), — предельно простое на первый взгляд платье Claire McCardell. На минувшей нью-йоркской Неделе моды это имя буквально витало в воздухе: Тори Берч напрямую процитировала Клэр, а некоторые другие дизайнеры использовали ее наследие в качестве отправной точки. Но вернемся к экспонату — платье-халат из пестрого клетчатого хлопка в серо-коричневых тонах, чуть присобранное по бокам, длиной по колено, со слегка заостренными плечами. Мы подходим к нему, и Болтон начинает рассказ: сперва объясняет, почему включил эту вещь в экспозицию (хотел показать женский деловой гардероб, добавив немного гламура), а затем обращает особое внимание на косой крой верхней части и то, как изящно выглядит застежка на пуговицы сбоку. Спустя 39 минут и около 60 нарядов, глядя на пышную розовую юбку Marc Jacobs из коллекции весна-лето 2019, Эндрю снова вспоминает то платье Claire McCardell. Оно лишний раз подтверждает, что американская мода — это не только спорт Seventh Avenue.

«Только посмотрите на Клэр Маккарделл — ее в свое время упоминали исключительно в контексте практичности и прагматизма. А ведь ее платье, в которое ты именно «заворачиваешься», — это очень глубокое переживание, — начинает Эндрю, на себе показывая процесс «заворачивания» и застегивания пуговиц около груди. — Есть в этом доля нежности и заботы». Другие экспонаты вызывают у куратора не менее яркие эмоции: порой он даже забирается в витрины — чтобы продемонстрировать разрез на саронге Donna Karan 1985 года, пощупать мохеровую платье Isaac Mizrahi в духе беби-долл из 1994-го или раскрыть секрет «двуглавого» худи Rick Owens. Американская мода — это не только про одежду, это еще и про жизнь, которую вы в этой одежде проживаете. Чувственные мужские образы Nihl и Hood By Air подпитывают уверенность в себе, а обволакивающий тело трикотаж Altuzarra и The Row хорош в периоды апатии.

То, что выставка открылась сразу следом за нью-йоркской Неделей моды, сделало экспозицию еще живее. Кураторская работа Болтона, сосредоточенная на молодых или начинающих дизайнерах и в основном на коллекциях последних семи лет, этому тоже поспособствовала. Представленные тут вещи все еще свежи в памяти посетителей: белый наряд Беллы Хадид из коллаборации Off-White и Arc’tery 2020 года, черное платье Виттории Черетти из коллекции Tom Ford весна-лето 2018 или пончо, в котором Ариэль Николсон появилась в фильме-показе Gabriela Hearst осень-зима 2021. Болтон отмечает, что экспозиция вполне может поменяться в процессе. В конце концов, американская мода — штука динамичная.

Чтобы понять, какие чувства одежда вызывает у американцев, придется соприкоснуться и с не самыми симпатичными проявлениями американского характера. В одном из залов Болтон выставил четыре джемпера с изображением национального флага: первые два — Tommy Hilfiger и Ralph Lauren — олицетворяют оптимизм, а вторые наоборот: на свитере Willy Chavarria флаг расположен вверх ногами, поэтому звезды с него падают, а версия Denim Tears представляет из себя афроамериканский флаг. Закрывает эту секцию платье LRS будто целиком сшитое из флага, на котором набиты слова Stronger Together.

Но сказать всегда проще, чем сделать, не так ли? Как убедить американских зрителей, что мода — это душа, переживания, что стиль куда сложнее, чем можно подумать? Эндрю Болтон справился с задачей блестяще. Эталоном была и его экспозиция 2016 года Manus ex Machina — она возвела кутюр в статус подлинного искусства. На сей раз запрос Эндрю скромнее, но не менее важен: сделать так, чтобы зритель разглядел не только утилитарную ценность повседневной американской моды, но и чувственную.