© Sindiso Khumalo. Фото: Jonathan Kope

Мода

Молодое поколение экодизайнеров: «Однажды нам не придется говорить, что мода должна быть устойчивой»

Vogue поговорил с Прией Алувалией, Синдисо Кумало и Кевином Жерманье об их весенне-летних коллекциях, устойчивом развитии в моде и надеждах на более экологичное будущее

Индустрия моды больше не может игнорировать негативное влияние, которое она оказывает на планету: такие бренды-гиганты, как Gucci, Burberry и Prada, обязуются достичь углеродной нейтральности в ближайшем будущем, но для нового молодого поколения дизайнеров экологически безопасная работа давно стала нормой.

Экодизайнеры от Хиллари Теймур и Майка Экхауса с Зои Латта в Нью-Йорке до Бетани Уильямс, Ричарда Малона и Фиби Инглиш в Лондоне  смогли добиться больших успехов, благодаря упору на прозрачность, отслеживание всех цепочек производства и сохранение ремесленнических традиций.

Пандемия коронавируса внесла серьезные изменения в расписание текущих Недель моды: многие бренды перешили на цифровой формат показов, а модные редакторы и байеры предпочли отказаться от путешествий. И тем не менее вопрос этичности и экологичности индустрии далек от решения. Мы поговорили с тремя дизайнерами, которые вдохновляют нас на необходимые перемены в этом сезоне в Лондоне, Милане и Париже, и узнали, на какое будущее эти представители индустрии надеются.

Прия Алувалия

@ahluwalia_studio

После окончания магистерской программы Вестминстерского университета в 2018-м Прия Алувалия, финалистка LVMH Prize этого года, сразу же привлекла к себе внимание индустрии. Британский дизайнер мужской одежды, чья мать — индианка, а отец — нигериец, сочетает спортивный стиль с элегантным и шьет одежду из переработанных винтажных или невостребованных тканей. На Неделе моды в Лондоне Прия представила коллекцию весна-лето 2021.

Что вдохновляло вас при создании вашей последней коллекции?

Я всю жизнь коллекционирую книги — и в ходе недавних протестов все время рассматривала фотографии чернокожих людей, не могла оторваться. В одном томе было особенно много снимков мужчин и женщин, облаченных в традиционные нигерийские одежды. Создавая коллекцию, я обратилась за помощью к графическому дизайнеру Деннису Макиннесу, нигерийцу, поскольку хотела, чтобы она получилась более красочной.

Ahluwalia весна-лето 2021

Где искали материалы?

Сотрудничали с организацией Reskinned, которая помогает модным компаниям перерабатывать материалы или перераспределять их для других нужд и, соответственно, имеет огромный запас невостребованных вещей. Как только я разработала цветовую палитру и поняла, какие ткани мне нужны, моя команда перерыла все их запасы. Плюс мы обращаемся к местным поставщикам. 

Почему вы так много значения придаете перепрофилированию в своей работе?

Я основала бизнес сразу после выхода моей книги Sweet Lassi о секонд-хенд-индустрии одежды и о том, что происходит с ненужными нам вещами: они оказываются в других странах мира и разрушают местную экономику. То, что происходит в Панипате (город в северной Индии, известный как столица ненужных вещей), нельзя игнорировать. Поэтому я практически полностью отказалась от первичных материалов. Использовать вещи для других целей — проще простого.

Как пандемия повлияла на вашу работу? 

Я выпустила маленькую коллекцию и отказалась от шоу. Во время карантина вышла моя новая книга Jalebi. Еще мы сделали онлайн-выставку, которую публика очень тепло приняла, а я благодаря этому поняла, сколь многое можно сделать в цифровом формате. Конечно, ничто не заменит азарт и эмоции от физического показа — я бы не стала требовать от театров отказываться от постановок, скажем, — но теперь понимаю, что не обязательно устраивать шоу каждый сезон.

Насколько важно учитывать разные мнения в вопросах устойчивости?

Необходимо. Мы забываем, что вопросы устойчивости — глобальная проблема. Во время пандемии некоторые компании перестали платить своим фабрикам, притом что производства расположены в Индии, Бангладеш, Эфиопии и других странах, где живут пострадавшие темнокожие люди. То есть публично бренды заявляют: «Мы хотим быть экологичными» или «Мы поддерживаем движение Black Lives Matter», но на деле не следуют этим принципам. Устойчивое развитие — это не только сохранение планеты, но также поддержка людей по всему миру. 

Ahluwalia весна-лето 2021

Синдисо Кумало 

@sindisokhumalo

Синдисо Кумало, известная девичьими платьями в цветочек, продвигает ремесленническое мастерство с помощью своего одноименного бренда, запущенного в 2014-м в тесном сотрудничестве с группой ткачих из Буркина-Фасо. Дизайнер из Кейптауна и выпускница Central Saint Martins, ставшая одним из финалистов премии LVMH Prize в этом году, представила последнюю коллекцию в формате фильма на миланской Неделе моды. 

Расскажите, пожалуйста, о коллекции весна-лето 2021?

Я изучала историю жизни Гарриет Табмен и пыталась понять, каково это — освободить 70 рабов. В основе коллекции ее личность, потерянное детство. С шести лет Табмен работала на разных фермах. Так что это платья, которых у нее не было: лучший воскресный наряд, который у нее отняли. Очевидно, что тема непростая, но, думаю, рассказывать подобные истории необходимо.

Sindiso Khumalo

© Jonathan Kope

Как вы интегрируете практики устойчивого развития в свою работу?

Все, что делается в рамках бизнеса, должно быть целенаправленным. Мой интерес к устойчивости в основном связан с социально-экономическими аспектами: моя цель — расширить права и возможности людей, живущих в бедности. В Африке я много тку вручную. Мы сотрудничаем с ткачами много лет. И каждый раз встает вопрос: «Как интегрировать этот ручной труд в коллекцию?».

Стараюсь использовать только натуральные материалы. Например, ткани Better Cotton Initiative и африканский хлопок для всех сшитых вручную изделий. В последнее время я много работаю с коноплей, это хорошая альтернатива хлопку.

Как думаете, социальный аспект, о котором вы говорите, часто упускается из виду в разговорах об устойчивости?

Сто процентов. По дороге в супермаркет в Кейптауне я проезжаю мимо пяти или шести семей, стоящих на обочине дороги. Кто-то просит еды, кто-то пытается что-то продать на светофоре. Тут невозможно не заметить экономическое неравенство. Мне кажется, об этом не говорят, потому что, возможно, многие люди не знают, что такое вообще существует.

Важно ли прислушиваться к людям с разным бэкграундом?

Очень важно прислушиваться к мнению разных людей, так как опыт у всех тоже разный. Например, я многое узнаю, когда разговариваю с кем-то в Италии об устойчивости, и совсем другую информацию получаю от кого-то в Кейптауне. Речь здесь про обмен знаниями и ответственность. Для меня устойчивое развитие — это и есть чувство ответственности.

На какое будущее индустрии моды вы надеетесь?

Я хочу слышать голоса разных людей. Индустрии не хватает выходцев из Индии, Бразилии или Китая. Разнообразие должно касаться не только моделей, но также и креативных директоров. Я понимаю, изменения уже происходят, но нам предстоит долгий путь.

Sindiso Khumalo

© Jonathan Kope

Кевин Жерманье 

@kevingermanier

Окончив Central Saint Martins, парижский дизайнер Кевин Жерманье в 2018 году запустил свой бренд Germanier. Кевин шьет яркую одежду для вечеринок, используя переработанные пайетки и бисер. Среди постоянных клиенток дизайнера — Тейлор Свифт и Бьорк. В этом сезоне Жерманье представляет новую коллекцию в цифровом формате на Неделе моды в Париже.

Как пандемия повлияла на работу над коллекцией весна-лето 2021?

Коронавирус открыл мне глаза на значимость «коммерческих» вещей. Не думаю, что в нынешней ситуации кто-нибудь потратит 4000 евро на платье с пайетками. Поэтому на карантине я разработал коллекцию под названием Les Essentiels: футболки, рубашки, деним. Это скорее коммерческая база, но с узнаваемой ДНК бренда. 

Germanier Les Essentiels

© Siouxsie CRAIG

Какие методы устойчивого развития вы использовали в этой коллекции?

Мы перерабатываем невостребованные материалы, остатки тканей или стразы Swarovski, цвет которых ранее не подошел. В этом сезоне я стремился к безотходному производству. Наши узоры — это прямоугольники: с ними работать очень сложно, но оно того стоит, потому что такие формы не оставляют отходов. Хотелось показать, что нужно мыслить экологически рационально уже на этапе проектирования — недостаточно просто использовать органический хлопок. Сегодня действительно важно вводить новшества, в том числе в процесс вырезания выкроек, в отделку и тому подобное.

Как думаете, изменилось ли представление людей об устойчивости за последние несколько лет?

Моя цель — показать, что не нужно идти на компромисс. Если вы гламурная женщина и любите блеск, вы можете продолжать одеваться по своему вкусу, просто нужно найти этичный подход. Причина, по которой я основал Germanier, заключается в том, что я искал и не мог найти гламурный бренд, который был бы еще и экологичным.

Каких изменений в будущем вы ждете?

Надеюсь, мы доживем до того момента, когда даже не нужно будет говорить, что что-то должно быть устойчивым, это будет нечто само собой разумеющееся.

Germanier Les Essentiels

© Siouxsie CRAIG

 

Читайте также