Костюм-тройка, состоящий из пиджака, брюк и жилета, появился в Великобритании в 1666 году благодаря королю Карлу II. К тому времени в мужском гардеробе давно прижились жакеты и брюки всех мастей, но именно «веселый король» ввел в обиход третий элемент костюма — жилетку.
Сделано это было по двум причинам: чтобы увеличить экспорт английской шерсти и чтобы избавить аристократов от привычки одеваться по французской моде. 8 октября 1666 года Сэмюэл Пипс, известный чиновник, который вел подробный дневник жизни лондонцев с 1660 по 1669 год, написал: «Вчера король выступил в правительственном совете с решением установить новые правила относительно нашей манеры одеваться, которую он не намерен менять. Предполагается, что ношение жилета должно научить нас благородной бережливости — не знаю, каким образом, но это пойдет всем на пользу».
Предложенный королем предмет гардероба представлял собой облегающий жилет длиной до колена, поверх которого надевали камзол. Жилет был сшит из недорогой однотонной ткани — альтернативы кружеву и муслину, традиционно используемым в гардеробе знати. Через девять дней после манифеста Пипс записал, что «весь королевский двор переоделся в жилетки», и сам запланировал визит к портному. Главный враг Карла II — французский король Людовик XIV — в свою очередь приказал носить жилеты своим лакеям, чтобы унизить новые английские моды.
Хотя сам Карл II предпочитал простые жилетки из черного бархата, некоторые из его подданных были куда смелее и выбирали броские модели, украшенные вышивкой. Вскоре французские кутюрье стали предлагать собственные вариации этого предмета гардероба — выполненные из шелка, с богатой отделкой и декором. К 1700 году жилеты стали короче, а их фасон — проще. Длина выше колена, никаких воротников и рукавов — так выглядела усовершенствованная версия. А за последующее столетие из утилитарного предмета гардероба жилет превратился в эффектный, порой даже экстравагантный элемент костюма.
Расцвет дендизма
В XIX веке костюм-тройка видоизменился благодаря денди вроде Бо Браммела — капитана, выходца из среднего класса, приятельствовавшего с принцем Уэльским. Браммел был против дорогих декорированных бриджей и гольфов и вместо них носил скромные, но идеально скроенные брюки, белые жилетки и темные фраки.
К концу XIX века мужской костюм-тройка стал еще лаконичнее и начал символизировать серьезность и рациональность — в противовес пестрым женским нарядам, которые ассоциировались с фривольностью и безрассудством. В начале столетия жилетки, как правило, контрастировали с камзолом по ткани и цвету, но со временем оба эти предмета гардероба стали шить из одного материала.
С середины XX века «тройки» постепенно вышли из моды, уступив место более расслабленным «двойкам». Жилетки служили в том числе для хранения карманных часов, так что с популяризацией наручных моделей их практическое назначение потеряло актуальность. К концу Второй мировой войны костюмы-тройки утратили статус униформы работающих мужчин и перешли в разряд «модного заявления». Впрочем, их по-прежнему полагалось надевать на важные мероприятия со строгим дресс-кодом.
Как жилет попал в женский гардероб
В 1950-х, когда большинство мужчин окончательно отказалось от костюмов-троек, представители британской молодежной субкультуры тедди-боев, или просто тедов, решили их присвоить. Молодые люди из обеспеченных семей слушали американский рок-н-ролл и носили сшитые на Сэвил-роу костюмы в неоэдвардианском стиле.
Униформа тедди-боев состояла из объемного пиджака в духе зут-сьютов 1940-х, широких брюк-бананов с высокой талией и эффектного жилета. Девушки-тедди носили ровно то же самое. Впрочем, настоящим трендсеттером по части жилетов среди женской аудитории стала Марлен Дитрих: за двадцать лет до появления тедов, в 1930 году, она щеголяла в фильме «Марокко» в классическом костюме-смокинге.
В 1966 году Ив Сен-Лоран презентовал знаменитый Le Smoking, который задал моду на женские костюмы из двух или трех элементов. В свое время Дитрих пришлось подгонять мужской костюм под себя, но аналогичная модель Сен-Лорана изначально была сшита с учетом всех особенностей женской фигуры. И хотя появление Дитрих в маскулинном наряде на большом экране вызвало волну обсуждений, о том, чтобы внедрить брючный костюм в женский гардероб, тогда не шло и речи. А вот приход сен-лорановского смокинга женщины (сперва элита, а затем и средний класс) приняли куда благосклоннее.
Очередной всплеск популярности костюма-тройки случился в 1970-е благодаря диско. Вспомните культовый образ Джона Траволты в «Лихорадке субботнего вечера» — вскоре ни один завсегдатай диско-вечеринок не обходился без подобного аутфита.
В 1980-е, когда главенствовал образ работающей женщины, брючный костюм тоже пришелся очень кстати. Большинство, впрочем, предпочитало обходиться без жилеток и довольствоваться комбинацией жакета и брюк с блузами.
Сегодня дизайнеры снова включают костюмы-тройки в свои коллекции. Примеры можно найти в текущих коллекциях Gucci, Thom Browne и Michael Kors, а Max Mara и Burberry уже подготовили опции и на следующую весну.
Подпишитесь и станьте на шаг ближе к профессионалам мира моды.