5 самых интересных начинающих дизайнеров из США сезона осень-зима 2021

Даже во время пандемии нью-йоркских дизайнеров не сломить. Их преданности делу, творческим силам и оптимизму можно только позавидовать. В сентябре 2020-го — на пике всевозможных ограничений, связанных с коронавирусом, — Неделя моды в Нью-Йорке весна-лето 2021 все равно состоялась, да в новом формате, который назвали «фиджитал» (physical + digital = немного цифрового пространства, немного физического). Так, Eckhaus Latta организовали показ под открытым небом в Нижнем Манхэттене, а Khaite презентовали коллекцию в виде набора из лукбука и видеоролика, умело использовав дополненную реальность. В результате публика не потеряла интереса к первой модной столице «большой четверки». Город сумел показать миру, на что он способен во времена нестабильности.

Читайте также

Как творческие индустрии помогут миру восстановиться после пандемии

Rosalind Jana

Неофициальная тема Нью-Йорка «Единство» продолжила свое развитие в сезоне осень-зима 2021, показы в рамках которого начались 2 февраля и закончатся 15 апреля. В январе президент Совета модельеров Америки Том Форд объявил, что отныне Неделя моды в Нью-Йорке будет называться Календарем американских коллекций. И хотя Tom Ford, The Row, Michael Kors и Marc Jacobs на этот раз воздержались от показов, в расписании появилось немало новых талантов, по праву заслуживающих внимания. Их жизнерадостные коллекции посвящены светлому будущему — перед вами пять самых интересных свежих имен по мнению Vogue.

Мэйси Шлосс, Maisie Wilen

В 2018-м бывшая протеже Канье Уэста Мэйси Шлосс ушла с поста дизайнера женской линии Yeezy и занялась собственным лейблом Maisie Wilen. Два года спустя 29-летняя Шлосс показала на Неделе моды в Нью-Йорке свою четвертую коллекцию. На подиуме, который она превратила в водную гладь, царила атмосфера посткарантинного праздника: маковый цвет, ностальгические детали и бескрайний оптимизм.

Каково было работать над коллекцией осень-зима 2021 во время пандемии?

Я и раньше часто работала из дома, поэтому пандемия больше повлияла на мой творческий подход, а не на ежедневные дела. Я думала о том, что сейчас нужно людям. В этом сезоне поиграла с наложением природных образов на технологические. Под моим руководством мы сделали то, что я называю «документальными» принтами, часть которых — письменная информация о коллекции, которая возвращает зрителя обратно в реальность.

Каким вы хотели бы видеть будущее моды?

Более медленным. Я скучаю по живому общению, но меня вдохновляют новые творческие решения, которые пришли на смену привычным показам.

Ки Ким, Keenkee

В прошлом графический дизайнер, клиентами которого были такие гиганты, как Prada и Tom Ford, 37-летний выпускник Йельской школы искусств Ки Ким дебютировал на Неделе моды Нью-Йорка в 2020-м. Сейчас, спустя год, осенне-зимняя коллекция модельера родом из Сеула полна уличной одежды с контрастной строчкой, вязаных вещей пастельных оттенков с градиентом, флисок в цветочек и безупречных вельветовых костюмов.

Что вы думаете о современном состоянии Недели моды в Нью-Йорке?

Я очень тепло отношусь к культурам и энергии Нью-Йорка и глубоко в них верю. Этот город уникален.

Какой самый важный урок вам преподала пандемия?

Я изумлен и восхищен тем, как люди и системы справляются с ситуацией, в которой мы оказались. Маски стали нормой любой совместной работы. Поставщики тканей, изготовители паттернов и портные — все мы уже привыкли к сложившимся обстоятельствам и теперь намного больше взаимодействуем при помощи технологий. Работая над коллекцией, мы использовали множество текстур, потому что отбирали ткани, оставшиеся после чужого производства. Для этого сотрудничаем с несколькими надежными корейскими поставщиками. Один из моих любимчиков — тяжелый габардин.

 Эдвин Томпсон, Theophilio

Ямайское происхождение 28-летнего Эдвина Теофилио Томпсона неизменно находит отражение в творчестве дизайнера и коллекциях его бруклинского лейбла. Theophilio для него — способ рассказать о своем наследии с помощью моды. Последняя на данный момент линия Solace — одновременно и оммаж «Матрице» 1999 года, и ода человеческому героизму: острые как бритва очертания кожаных плащей длиной по щиколотку и запачканные краской ботинки.

Как Неделя моды в Нью-Йорке вас вдохновляет?

На ней приветствуется разнообразие во всех смыслах: этническое, возрастное, культурное, разнообразие типов фигуры. Я надеюсь, что в будущем мода станет еще более инклюзивной, и многие дизайнеры получат возможность рассказать истории, которые раньше никто не слышал.

Какую музыку вы слушаете во время работы?

Работая над этой коллекцией, я довольно часто слушал микстейп Black Coffee Sónar 25. Еще меня вдохновила «Матрица». Этот фильм натолкнул меня на мысль, что в каждом из нас живет супергерой, а во времена печали и горести такие идеи — источник утешения и покоя. Это отразилось в моей дебютной осенне-зимней коллекции Solace. 

Пьер Дэвис, Арин Хейс и Отом Рандольф, No Sesso

Нонконформисты по натуре, дизайнеры No Sesso работают во имя радости и добра, неизменно делая акцент на креативность. Основатели бренда Арин Хейс и Пьер Дэвис, а также дизайнер Отом Рандольф рассказали об отмене показа осень-зима 2021 на Неделе моды в Нью-Йорке.

Изменился ли как-то ваш подход к работе при подготовке коллекции осень-зима 2021?

Арин Хейс Ввиду пандемии мы решили отложить показ осень-зима 2021 на сентябрь, надеемся, его можно будет посетить вживую. Большинство уроков, которые нам пришлось усвоить, оказались глубоко личными. Самым важным для нас было поддерживать друг друга эмоционально и ментально — это стало нашим приоритетом. Мы не стали проводить показ, но нам посчастливилось получить спонсорство студии 3BlackDot, и благодаря этому видеолукбук увидел свет.

Что вдохновляло вас в работе над коллекцией в этом сезоне?

Пьер Дэвис Много чего, но больше всего — асимметричное платье из нашей же коллекции осень-зима 2020, которое мы прозвали one titty («одногрудка»). Мы сделали несколько версий этого силуэта из чистого шелка и шармеза, украсив платья ювелирными камнями и страусиными перьями.

Нил Гротцингер, Nihl

Нил Гротцингер не боится работать на пределе технологических возможностей. Для своей последней коллекции 29-летний дизайнер-гендерквир создал(а) иллюзию: фантастические «существа выползают прямо из экрана компьютера в скучный мир повседневности». Творческую студию Гротцингер организовал(а) прямо в своей нью-йоркской квартире. В результате на свет появились изделия, при создании которых во главу угла ставились именно материалы: отделанные рюшами брюки и облегающие фигуру комбинезоны из шелка.

Каково было работать над коллекцией во время карантина?

Мне нравится делать семплы самостоятельно. Это дает мне возможность работать над кроем в процессе. Карантин для меня стал постоянным поиском. Конечно, я скучаю по общению, но самостоятельная работа позволила мне отыскать новые способы творить.

Каким вы хотели бы видеть будущее моды?

Величайшим испытанием для меня было научиться правильно подавать мою работу байерам: убедить их воспринимать меня всерьез и показать, что на их платформе моим изделиям тоже есть место, несмотря на квир-подтекст. Я надеюсь, индустрия станет с большей готовностью принимать такого рода идеи и в ней найдется место для любой гендерной и сексуальной идентичности.