Прежде чем посмотреть показ круизной коллекции Chanel 2021, мы увидели ее тизеры в инстаграме — черно-белые фото и видео с моделью Лолой Никон, снятые знаменитым дуэтом фотографов Инез и Винуд. Эти кадры были сделаны на 31 Rue Cambon в квартире Габриэль Шанель, куда она часто приглашала знаменитых гостей. В их числе был и человек-оркестр Жан Кокто: поэт, писатель, художник, сценарист, режиссер и дизайнер, а также близкий друг Шанель, который в письмах к Габриэль называл ее работу «настоящим чудом с его простыми, чистыми и элегантными чертами». Виржини Виар эти письма Кокто к Коко явно читала, потому что решила положить в основу круизной коллекции Chanel его фильм «Завещание Орфея» 1960 года. И в своем заявлении после шоу она будто цитировала Жана, рассказывая о том, что хотела создать «очень чистую» коллекцию.
Instagram content
Отсылки к экспериментальному «Завещанию» (последнему фильму из «Орфической трилогии» Кокто) появились уже в тизерах. Первая и самая очевидная — цветок гибискуса, который Лола Никон держала на одном из видео в руках. Точно такой же сопровождал героя Жана Кокто (главную роль в фильме сыграл сам режиссер) на протяжении всей картины. Он же был символом жизни и вдохновения художника, которого Кокто играл. Примечательно, что в тизере, снятом Инез и Винуд, волосы модели неестественно перебрасываются с груди за ее плечи, что выдает реверсивную съемку — прямо как в одном из фрагментов фильма, где Кокто не отрывает от цветка лепестки, а наоборот — прикрепляет их к его чашечке.
Все тизеры были черно-белыми — как и часть самого показа. Такая гамма выбрана неслучайно — фильм Кокто почти полностью черно-белый, и только некоторые кадры режиссер раскрасил ярким цветом. Вот и коллекция у Виар в этот раз на 95 процентов состоит всего из двух цветов: черного и белого. Черные образы вдохновлены образом человека с головой коня, который в начале фильма Кокто заходит в Карьер де Люмьер на юге Франции. Белые — светлыми стенами этого Карьера, на фоне которых Жан и снимал свое «Завещание».
Некоторые из вещей в новой коллекции Chanel покрылись все теми же цветами гибискуса — их Виар зашифровала в черно-белый принт. И все те же цветы, как и в тизере, модели держали в руках, выходя на подиум. Еще один связанный с Кокто принт — голубь, вышитый на одном из кардиганов. Он напомнил нам рисунки Жана, которыми он часто украшал письма к Габриэль. Отсылали к фильму и силуэты, представленные Виржини в этом сезоне. Например, длинное белое платье в пол — почти такое же, как мы видели в «Завещании Орфея» на «машине, превращающей любого в звезду». А черно-белый костюм с массивным воротником намекал на «секретаря министра, президента и его высочества», который встретился Кокто в одном из эпизодов. Даже украшения на круизном шоу Chanel перекликались с теми, что были в фильме — например, длинные цепи с декоративными элементами в виде цветов и массивными медальонами.
Финалы показа и фильма тоже перекликаются между собой — в картине Жан Кокто идет по набережной и останавливается на фоне белоснежной женской фигуры с белыми крыльями, а на шоу модели выпускают в небо белых голубей. Но несмотря на всю красоту неочевидных ссылок, собранных Виар в новой коллекции Chanel, невольно задаешься вопросом: а в чем принципиальность выбора именно «Завещания Орфея» в качестве референса? Ведь и цветы, и голуби, и черно-белая картинка были и во множестве других картин XX столетия. Да и не только его. Виржини утверждает, что ее вдохновляла именно экспериментальность фильма Кокто — но, как ни крути, в круизной коллекции Chanel 2021 никакой экспериментальности нет. Многочисленные черные костюмы мы видели как минимум в пяти последних ready-to-wear коллекциях бренда. Как и украшения с цепями и медальонами.
Неочевидные отсылки не подвергают риску общую концепцию бренда – возможно, именно поэтому Виар решила действовать так. Критики регулярно ругают Виржини за то, что она продолжает монотонно рассказывать все ту же историю, которую когда-то начала Габриэль и продолжил Карл Лагерфельд. Но ее стратегия работает, и это подтверждают цифры. В 2020-м Chanel подвели финансовые итоги первого года Виар на посту креативного директора Дома и выяснили: прибыль выросла почти на 15 процентов.
Еще одна причина, по которой Виржини, возможно, не хочет цитировать важный в истории кинематографа фильм напрямую – грустный опыт коллег, чьи отсылки были слишком прямолинейны. Вспомните хотя бы недавний показ одного дизайнера, который не просто воспроизвел дизайн Павильона Германии в Барселоне, построенного знаменитым немецким архитектором, но и «подогнал» под него всю коллекцию. Получилось не очень.
Другим поводом выбрать именно «Завещание Орфея» в качестве референса действительно была трогательная дружба Жана Кокто и Габриэль Шанель. Кокто не раз просил Коко создавать костюмы для своих постановок. Конкретно над «Завещанием» Шанель не работала, зато одевала его театрального «Орфея» в 1926-м. Потому не удивительно, что эстетика картины Кокто перекликается с эстетикой круизной коллекции Chanel. И здесь не нужны никакие видоизменения со стороны Виар. Вероятнее всего, при просмотре «Завещания» Виржини просто еще раз убедилась, что с 1960-го одежда в этом фильме не потеряла своей актуальности.
К тому же отсылки к Кокто будто слегка затуманили критикам разум. Все оказались настолько очарованы глубинными смыслами увиденного, что не сразу поняли: перед ними почти то же самое, что Виржини показывает из сезона в сезон. Но с каждой новой коллекцией бренда, наполненной твидовыми жакетами и жемчугом, мы все больше убеждаемся, что в случае Виар однообразие — не признак отсутствия идей. Это простое уважение и преданность бренду. И, признаться честно, такой подход все чаще вызывает у нас симпатию. Слишком уж много в последнее время дизайнеров, которые занимают посты креативных директоров больших Домов и пытаются привлечь к себе внимание тиктокеров, водрузив на историях культовых марок тяжелую могильную плиту.
