«Единственное, чего мы просим, — продолжать придерживаться расписания, в которое нас загнал коронавирус» — Дрис Ван Нотен об открытом письме представителей индустрии

Задолго до пандемии коронавируса стало очевидно — с индустрией моды творится что-то неладное. И пока весь мир находится в состоянии кризиса, некоторые пытаются внести хоть какие-то изменения в текущую систему.

12 мая группа дизайнеров и представителей люксового ретейла опубликовала открытое коллективное письмо, в котором призвала пересмотреть календарь поставок одежды в магазины и распродаж. По их мнению, осенне-зимние коллекции должны продаваться с августа по январь, а весенне-летние — с февраля по июль. Инициатором выступил Дрис Ван Нотен, он же организовал три посвященных проблеме видеофорума. Дизайнера уже поддержали его коллеги — Крейг Грин, Эрдем Моралиоглу, Габриэла Херст, Марин Серр, Том Браун и Тори Берч, а также магазины Bergdorf Goodman, Lane Crawford, Nordstrom и Selfridges. 

«Мы были вынуждены сделать шаг назад, посмотреть на все, что делаем, и решить, имеет ли это смысл», — объясняет Ван Нотен. Помимо прочего, в письме говорится о необходимости сократить негативное влияние индустрии моды на окружающую среду и пересмотреть традиционный формат показов. Дрис Ван Нотен знает, о чем говорит: за 25 лет существования его бренд не ушел в модный мейнстрим, при этом став коммерчески успешным. Дизайнер принципиально отказывается делать межсезонные коллекции, а свой первый аромат запустил лишь в 2013 году — в сотрудничестве с парфюмером Фредериком Малем.

Только время покажет, какое будущее ждет индустрию моды, но делать первые шаги в сторону улучшения системы нужно уже сейчас. Вместе с Ван Нотеном и генеральным директором Thom Browne Родриго Базаном мы обсудили главные вопросы, которые поднимаются в их коллективном письме.

Ваше открытое письмо стало результатом серии онлайн-конференций с одними из главных игроков индустрии со схожим видением. Как вам пришла в голову эта идея?

Дрис Ван Нотен: Впервые за долгое время люди по всему миру оказались заперты в четырех стенах, размышляя о будущем. Началом форума послужил наш разговор с Эндрю Китом (президент Lane Crawford. — Прим. Vogue), во время которого мы обсуждали проблемы, существующие в индустрии моды. Затем связались с дизайнерами и ретейлерами и собрали группу энтузиастов. Особенно нас беспокоил тот факт, что из-за пандемии поставки коллекции осень-зима 2020 пришлось передвинуть на период с августа по октябрь, а ведь конец сезона приходится на «черную пятницу» (27 ноября. — Прим. Vogue). Но потом нас осенило: если мы будем придерживаться такого расписания поставок, это значительно упростит жизнь нашему бизнесу и покупатели останутся довольны.

Почему бренду Thom Browne было так важно принять участие в форуме?

Родриго Базан: Мы с Томом уверены, что абсолютно логично продавать коллекции в рамках актуального сезона. Инициатива Дриса может в корне изменить правила игры — вы видите, как дизайнеры, генеральные директора и байеры собираются вместе, чтобы открыто обсудить волнующие их вопросы. Такие события не происходят, когда у всех все хорошо, они рождаются в период кризиса.

Если текущий календарь поставок настолько бессмыслен, почему все продолжали его придерживаться?

Дрис Ван Нотен: Все дело в уважении. Мода стала слишком поверхностной, и покупатели перестали ее уважать. Коллекция поступает в магазины, и уже через два-три месяца ее начинают продавать со скидкой. Покупатель даже не успевать «выгулять» зимнее пальто, купленное летом. Зависимость от распродаж — это безумие.

Еще до кризиса люди стали говорить о том, что необходимость производить больше коллекций и делать дропы в начале года потеряла всякий смысл. Творческий процесс требует времени. Думаю, нам нужна была эта пауза, чтобы остановиться, сделать шаг назад и посмотреть на все, что мы делаем, со стороны.

Родриго Базан: Во время нашего разговора ретейлеры сказали, что предлагают вернуть сезонные поставки к тому расписанию, которое было до кризиса 2008 года, вынудившего магазины снижать цены раньше обычного. Нынешняя пандемия — кризис совсем иного характера. Первой реакцией было также предложение продавать вещи со скидками, но зачем делать это, если поставки не придут вовремя? Мы же призываем пойти куда более здоровым путем, благодаря которому коллекции смогут оставаться на полках магазинов дольше. 

Как и многие другие дизайнеры, подписавшие письмо, Dries Van Noten и Thom Browne имеют дело с клиентами по всему миру. Есть ли смысл вообще придерживаться сезонности?

Дрис Ван Нотен: Не важно, живете ли вы в Австралии, Лос-Анджелесе или Париже, сезонность имеет значение. Чтобы коллекция была не просто набором вещей, за ней должна быть какая-то история. Конечно, в наших зимних коллекциях есть более летние вещи и наоборот, но они всегда объединены некой темой.

К тому же сезоны меняются из-за климатического кризиса. Сейчас как никогда важно подумать о сути дизайна. Имеет ли тот или иной предмет одежды определенную ценность? Сможет ли он сохранить ее по прошествии лет? Можно ли носить его в разных обстоятельствах?

Родриго Базан: Том верит в сезонность. В его зимних коллекциях больше кашемира, а в летних — вещей из легких тканей. Он всегда работает по определенной формуле, и в его творческом процессе есть повторяющиеся элементы.

Какое будущее ждет показы и какую роль в этом могут сыграть технологии?

Дрис Ван Нотен: Для меня, как творческого человека, показы очень важны — они являются конечным пунктом работы над коллекцией, после которого можно переходить к следующей. Когда все элементы — сама коллекция, модели, прически, макияж, свет, музыка, сет-дизайн — объединяются в единое целое, происходит магия. И вы делите эту радость с четырьмя сотнями людей.

В следующем сезоне мы устроим диджитал-презентацию, и это здорово — использовать современные технологии, сделав их частью процесса. Показы должны стать более экологичными, нам нужно придумать, как этого достичь. Некоторые дизайнеры и вовсе от них откажутся, но для меня это все равно что репетировать театральную постановку и при этом никогда не показать ее зрителям.

Родриго Базан: Недели моды — полезный инструмент, потому что они собирают в одном месте байеров, представителей прессы и так далее. Для дизайнеров это возможность заявить о себе. Во время наших Zoom-конференций байеры объясняли, что в диджитал-формате они могут закупать лишь небольшие партии вещей, но чтобы потратить серьезный бюджет, им нужно видеть продукт вживую. Пока у нас нет возможности вернуться к традиционным показам, нам придется искать другие альтернативы. Но как только все встанет на круги своя, думаю, Недели моды вновь будут самым эффективным способом коммуникации.

К счастью, модное сообщество все чаще поднимает тему влияния индустрии моды на окружающую среду. Как вы со своей стороны планируете сократить негативное воздействие на экологию?

Дрис Ван Нотен: Если вы придерживаетесь правильной позиции, все становится на свои места. Важны как маленькие шаги, так и более глобальные решения: начиная с того, чтобы реже использовать ксерокс в офисе, и заканчивая системой поставок коллекций. Например, в прошлом сезоне мы использовали исключительно полиэстер из переработанных пластиковых бутылок. Если нам нужно было отправить рубашки и блейзеры, мы заворачивали одно в другое, вместо того чтобы упаковывать их по отдельности. Во время одного из форумов Эндрю Кит предложил отказаться от брендированных вешалок, чтобы их не приходилось менять на фирменные вешалки магазина, когда вещь поступает в продажу.

К сожалению, индустрия моды никогда не станет полностью экологичной, но если каждый сделает свой вклад, это уже будет большой шаг вперед. Вещь может быть сшита из органического хлопка, но будет ли способ ее транспортировки соответствовать принципам устойчивого развития? Мы обсуждали эти вопросы с командой и подумали, что, возможно, нам стоит предоставлять покупателям дополнительную информацию помимо той, что они могут найти в онлайн-магазинах. Хотят ли они знать, где и как была произведена вещь? Интересно ли им узнать больше о ткани, из которой она сшита?

Родриго Базан: Я хочу вернуться к тому, о чем говорил Дрис, — теме уважения. Когда Том создает ту или иную вещь, он представляет, что через 20 лет она будет висеть в винтажном магазине, а значит, должна служить долго. Если отдавать приоритет более классическому, вневременному дизайну, производить меньшими объемами и сделать промежуток между коллекциями дольше чем три месяца, люди перестанут менять гардероб каждые полгода. Более того, индустрия должна пересмотреть свой подход к транспортировке коллекций и поиску материалов — это уже будет серьезный шаг в правильном направлении.

Как форум может повлиять на ваши бренды и индустрию в целом?

Дрис Ван Нотен: Мы не собираемся становиться полицией моды. Каждый бренд должен найти собственное решение проблемы. Я никогда не делал межсезонных коллекций, но те дизайнеры, которые их выпускают, возможно, могли бы вписать их в рамки четырех основных Недель моды. Мне нравится показывать мужские и женские коллекции по отдельности, потому что я не хочу, чтобы первые воспринимались как придаток вторых, но некоторые дизайнеры вполне могут их объединить. Я всегда старался рассказывать некую историю посредством дизайна — это не всем нравится, но я никогда не ставил перед собой цель ублажить каждого. Делал ли я все идеально? Нет. Наши коллекции слишком объемные, и из-за необходимости отправлять их в магазины через три месяца после показа нам приходится заказывать ткани заранее, что приводит к большому количеству отходов.

Единственное, чего мы просим, — продолжать придерживаться расписания, в которое нас загнал коронавирус.

Родриго Базан: Самое главное, что у нас появилась возможность обмениваться мнениями. До этого момента мы все придерживались одинакового расписания, придуманного не нами. Форум показал, что такая схема не работает ни для брендов, ни для ретейлеров. И теперь деятели индустрии наконец смогут вздохнуть спокойно.

У Дриса и Тома схожий творческий путь. Оба — люди огромного таланта, которые строили свой бизнес постепенно, на протяжении многих лет, и, что интересно, недавно получили финансирование от крупных инвесторов (в июне 2018 года компания Puig купила мажоритарную долю Dries Van Noten, в том же году Ermenegildo Zegna приобрели 85 процентов Thom Browne. — Прим. Vogue). Их бренды всегда были образцово-показательными, потому что и Дрис, и Том внимательно относятся к тому, что делают. Но надеюсь, после кризиса мы сможем стать еще лучше.