Мода

Как прошел показ первой мужской коллекции Prada, над которой Миучча Прада и Раф Симонс работали вместе

В мужской коллекции рука Симонса чувствуется увереннее, чем в женской

За минувший год Миучча Прада и Раф Симонс показали всем нам, что термин power couple гораздо приятнее употреблять в отношении друзей, объединяющих свои силы для работы над совместным делом. И хотя романтическими узами (для которых это словосочетание более привычно) Раф и Миучча не связаны, любовь здесь все же чувствуется — и друг к другу, и к этому самому делу.

О том, что Раф станет сокреативным директором Prada, стало известно чуть меньше года назад. В конце сентября Симонс и Прада показали первые плоды совместной работы — коллекцию весна-лето 2021, которая была буквально напичкана хитами: всевозможные украшения с треугольным лого бренда, длинные пальто и кейпы, нежно любимые Симонсом худи и сумки Cleo (впервые представленные на шоу Prada Multiple Views в июле).

Так получилось, что первой для Рафа в Prada стала коллекция женская. С выкройками юбок и платьев он знаком не понаслышке — они блестяще получались у него и в Jil Sander, и в Dior, и в Calvin Klein. И хотя последние расторгли с дизайнером контракт из-за низких продаж раньше, чем он истекал, силуэты у него были отточены идеально.

Но вот в собственном бренде Симонса женской одежды не было вплоть до октября 2020-го — будто бы самому Рафу всегда было интереснее исследовать именно мужские формы. Даже несмотря на то, что в последние годы (по сравнению с яркими симонсовскими девяностыми и нулевыми) они стали у него почти агендерными. И именно поэтому мы трепетно ждали сегодняшнего шоу, чтобы наконец посмотреть, как будет читаться мужественность Симонса на языке Prada.

Сегодня, как и в сентябре, бренд собрал редакторов и друзей марки под одной крышей (в Москве площадкой выбрали «Электротеатр Станиславский») для просмотра показа — разумеется, со всеми соблюденными правилами новых ковидных реалий.

Коллекция оправдала все ожидания, а ждали от нее симонсовского бунта в более утонченном и изысканном прочтении. Так и случилось: обожаемые Рафом бомберы окрасились не только в привычный хаки, но и в ярко-фиолетовый, и в цвет фуксии. На задней стороне пиджаков, пальто и бомберов мы увидели вышитые цветными шерстяными нитками логотипы — такие же, как на приглашениях на шоу. Парки, которым Раф тоже предан не первый десяток лет, стали менее воинственными и более уютными, а безразмерные пальто Prada украсили массивными (будто бы игрушечными) пуговицами.

И здесь мы снова увидели размытые гендерные границы — новая мужественность Prada оказалась флюидна: его модели перемещались между яркими комнатами в обтягивающих топах и комбинезонах (очень похожих на те, что Симонс показал в своем фильме Teenage Dreams), а некоторые силуэты в точности повторяли те, которые Раф и Миучча представили в женской весенней коллекции. Отдельного внимания заслуживает хореография (ее отметила и одна из студенток, с которой дизайнеры говорили во время онлайн-конференции после шоу). Некоторые из моделей не ходили по подиуму, а ритмично танцевали под пульсирующий бит. И нам почему-то очень хотелось пуститься в пляс вместе с ними.

© Monica Feudi

Объяснение этому простое. Сегодня, как и три месяца назад, мы приходим к выводу, что Прада и Симонс — возможно, единственные дизайнеры, чьи шоу создают ощущение праздника. Происходит это именно потому, что зритель — хочется ему этого или нет — чувствует, что Раф и Миучча связаны теплыми человеческими отношениями.

С другой стороны, этот тандем очень хорошо продает именно свой личный бренд. Сможете ли вы вспомнить хоть одну марку, которая прописывает полные имена креативных директоров во всех анонсах и приглашениях на свои шоу? Ну, если мы, конечно, не говорим о брендах, названных в их честь. А вот Prada уже вторую коллекцию подряд даже в видеоролики внедряют теперь неизменное «Miuccia Prada and Raf Simons». И едва ли это можно назвать культом личности — все-таки ни Миуччу, ни Рафа нельзя заподозрить в тщеславии и бездумном хайпе в инстаграме. Они вообще будто бы на голову выше всех этих пресловутых явлений. Даже продажи своей марки они, кажется, не считают главной целью, о чем говорит недавнее интервью тандема для The New York Times. В нем Миучча иронично заявила: «Мне тут кто-то сказал: «О, этот дизайнер просто ужасен, но он так хорошо продается, а значит, все-таки не так плох».

Да и нас — почитателей бренда — этот неймдроппинг совсем не раздражает. Напротив, радует, потому что создает ощущение близости именно к людям, которые стоят за маркой, а не просто к одежде, которую они производят. И потом, так Prada будто бы еще раз напоминают, что за этот трогательный праздник моды стоит благодарить именно Миуччу и Рафа, которые, судя по всему, теперь часто будут его для нас устраивать. И мы этому рады, но все же надеемся, что в следующий раз объемных накладных карманов на всех возможных поверхностях наконец станет меньше.