«В моде важна интуиция», — креативный директор Lanvin Бруно Сиалелли о том, почему показ новой коллекции прошел на Неделе моды в Шанхае

Когда в январе 2019 года Бруно Сиалелли назначили креативным директором Lanvin, он был, прямо скажем, мало кому известным дизайнером. Но более чем за полтора года у руля старейшего парижского Дома 32-летний модельер доказал, что его работа достойна пристального внимания. Все благодаря его новаторскому, нацеленному на молодую аудиторию курсу, который вернул Lanvin в авангард современной моды.

«Мне еще многое предстоит изучить, архивы бренда бесконечны», — говорит Сиалелли, ссылаясь на историю Lanvin. А изучить и впрямь нужно много: все с момента основания Дома Жанной Ланвен в 1889-м до ухода Альбера Эльбаза в 2015-м после 14 лет успешной работы, за которым последовала череда быстро сменявших друг друга преемников. Быть у руля такого легендарного Дома, при этом не имея опыта работы в должности креативного директора, — серьезная задача для Сиалелли и большая ответственность.

Читайте также

Сумки Lanvin — идеальные «коробки для пончиков»

В коллекции весна-лето 2021 дизайнер исследует 1920-е (возможно, самую продуктивную декаду в летописи Дома) и проводит параллели с тем, что творится в мире сейчас. Получилось современно, но с оглядкой на классику Lanvin — нельзя не заметить характерные силуэты и детали. «Мне хотелось столкнуть две эпохи, сдобрив все это элегантностью, оптимизмом и жизнерадостностью, без которых невозможно представить ДНК Lanvin».

В преддверии показа, который прошел 17 октября вживую в рамках Недели моды в Шанхае, мы созвонились с Бруно в Zoom (дизайнер вышел на связь из своей парижской студии) и спросили, почему он решил показывать коллекцию в саду Юй Юань и какие надежды возлагает на будущее.

Мне было 15 лет, когда я понял, что мне интересна мода. Не имел ни малейшего представления о тканях, не знал даже, как пришить пуговицу. Просто любовался красивыми женщинами на страницах журналов. Сначала поработал художником по костюмам в Марсельской опере, потом устроился на стажировку в Christian Lacroix. Там я окончательно убедился, что хочу заниматься именно этим.  Мода — это магия.

В Balenciaga понял, как наладить связь между своим видением и ДНК бренда. Ради работы в Acne я на два года переехал в Стокгольм, где узнал, что значит постоянно зависеть от погоды. Потом на сезон присоединился к Жюльену Доссена, которого знал еще по Balenciaga, в Paco Rabanne — Париж тепло принял меня назад. Что касается Loewe, с этим брендом у меня очень много общего в плане интересов и эстетики. Там я занимался не только женской, но и мужской одеждой для линии Paula’s Ibiza и немало из этого почерпнул. 

Не ожидал, что выбор падет на меня, но это здорово. Конечно, я примерно представлял масштабы истории Дома, но, только погрузившись в работу, понимаешь, насколько он на самом деле огромен.

Мы не могли встречаться, пришлось положиться на диджитал. Первым делом провели ресерч, обменялись идеями. Надо сказать, было очень интересно, ведь в обычной жизни из-за нехватки времени редко удается так глубоко сосредоточиться на этом аспекте. Потом пришлось поставить все на паузу — из-за карантина не удалось оперативно выбрать ткани и приступить к дизайну. Но и тут нашлись свои плюсы: мы хорошенько обдумали посыл, который закладываем в коллекцию, определили для себя ее суть.

В этой коллекции мы смотрим на прошлое через призму современности. Она о настоящей роскоши, о вещах-вложениях, которые будут жить долго. Решили поработать с вечерней группой: так появились платья с декоративными элементами и вышивкой, расставляющими определенные акценты — очень в духе Lanvin. Я хотел переосмыслить идею robe de style — культового силуэта Дома, адаптировать его к сегодняшним реалиям. Интересно было связать время после Первой мировой войны — важнейший в истории Lanvin период — с нашим временем. 

Люди пережили несколько непростых месяцев, им было совсем не до моды. Диджитал — отличный способ оставаться на связи, не теряться, но реальную жизнь с реальными переживаниями он заменить не в силах. Надеюсь, когда все придет в норму, живые показы вернутся. Быть может, в несколько ином формате.

Это я предложил компании Fosun (конгломерат-владелец основного пакета акций Lanvin. — Прим. Vogue) обдумать опцию показа в Шанхае. Там социальная жизнь уже течет как раньше, разрешены массовые мероприятия. Сад Юй Юань — один из немногих сохранившихся в городе памятников истории, островок прошлого в современном мегаполисе, что перекликается с концептом коллекции. Мы работали над шоу из Парижа, а жить приходилось по шанхайскому времени. Так странно — мучиться джетлагом, находясь дома. 

Скорее это детали на уровне ощущений, нежели что-то конкретное. Мы использовали китайские приемы: лакирование, эмаль и мозаику. Они пришлись очень кстати, так как эстетика ар-деко во многом была вдохновлена Китаем. Люблю такие параллели. Еще вы заметите узоры Жана Дюнана (художника и скульптора, работавшего в стиле ар-деко, близкого друга Жанны Ланвен. — Прим. Vogue) — они созвучны богатому убранству сада Юй Юань.

Я занимаюсь и мужской и женской линиями в Lanvin, поэтому мне кажется, что в любой истории должны присутствовать оба гендера. Мы реорганизовали мужское и женское подразделения, теперь они работают все вместе на одном этаже в большом офисе открытого типа. В январе мы официально объявили, что будем проводить сдвоенный показ дважды в год.

Легенда французского кино Изабель Юппер, я ее большой поклонник. Еще американская актриса Индия Мур. Она снялась в нашей короткометражке House of Xclusive Lanvin. Для этого проекта был возрожден знаменитый логотип Дома с матерью и ребенком.

Безусловно, мода сейчас не дело первостепенной важности, но у нее есть голос. Надеюсь, нам удастся распространить идею нового прекрасного мира — более инклюзивного и осознанного — как можно шире. Вдохновить людей на перемены.