Что нужно знать о фильме «Дом Пьера Кардена»

Режиссеры документальной ленты приглашают в путешествие по вселенной дизайнера и бизнесмена, во многом придумавшего мир, в котором мы сейчас живем
Что нужно знать о фильме «Дом Пьера Кардена»
Vogue UK, 1969. Фото: David Bailey

Завтра, 25 февраля, в российский прокат выходит документальный фильм «Дом Пьера Кардена», который рассказывает о жизни и карьере легендарного французского кутюрье. «Бренд, который становится твоим образом жизни, он придумал, — говорят два веселых немолодых американских документалиста П. Дэвид Эберсоул и Тодд Хьюз. — Даже заказывая суши на обед, мы едим их палочками Pierre Cardin. Они очень красивые: золотые и серебряные». 

Все началось, конечно, не с палочек, а с желания режиссеров обставить дом в Палм-Спрингс не в стиле модерна 1950-х, как все вокруг, а в духе следующей эпохи — космической. Огромный круглый серебряный диван придумали сами. А вот кофейный столик под стать нашли у Кардена, и понеслось: посуда, пластинки, одежда, машина. «Эти занавески, — Тодд в майке с лого­типом в виде закрученной спиралью латинской P показывает на окно, полуприкрытое белыми шторами с коричневыми кругами, — тоже Cardin. И лампа. Правда, выяснилось, что это подделка. Мы карденоманы».

Пьер Карден, 1982

Irving Penn

Они даже не были уверены, жив ли еще создатель их любимого бренда, когда пару лет назад, приехав в Париж, наткнулись на Музей Кардена и на бутик по соседству. Продавец, распознав истинных фанатов, посоветовал зайти во вторник утром. Режиссеры так и поступили — хозяин был на месте. Хотели сделать селфи, а в итоге договорились о съемках фильма, на которые Карден прежде не давал согласия. 

«Дом Пьера Кардена», премьера которого прошла на Венецианском фестивале в присутствии главного героя, мог бы стать сериалом. У ­Хьюза и Эберсоула был доступ к архивам дизайнера, а на интервью охотно согласились как сам Карден с племянником и помощниками, так и Жан-Поль Готье, Наоми Кэмпбелл, Филипп Старк и Шэрон Стоун. В итоге почти столетнюю жизнь режиссеры упаковали в полуторачасовой рассказ о том, почему Карден, умерший в конце 2020-го, актуален сегодня, как и полвека назад.

Наоми Кэмпбелл в фильме «Дом Пьера Кардена»

Архив Vogue

И дело даже не в одежде. Хотя космос снова у всех на устах. Костюм Bottega Veneta, в котором Ирина Шейк снялась для обложки мартовского номера Vogue Россия, — прямой наследник ярких, трапецие­видных, будто ножницами прорезанных ­платьев Кардена. И купальники Гали Солодовниковой для одного из самых модных столичных спектаклей «Чапаев и Пустота» в «Практике» цитируют бело-голубые полоски маэстро. А уж без любимых им масок и защитных экранов теперь сложно представить нашу жизнь.

Коллекция Pierre Cardin Cosmocorp, 1967. Фото: Yoshi Takata

Архив Vogue

Кутюрная коллекция Pierre Cardin, 1968

Архив Vogue

Но режиссеры подчеркивают: кино не про фэшн в смысле кроя платьев и описания тенденций, а про идеи Кардена. Главная из которых — мода, как и вообще классный дизайн, для всех. И должна быть доступна всем. А не только клиенткам парижских кутюрных ателье. Кардена в 1959 году выгнали из Синдиката высокой моды за открытый показ коллекции в универмаге Printemps. Потом, впрочем, приняли обратно, но отсюда берут начало и прет-а-порте, и современное дайверсити с его идеей моды не только для тех, кто соответствует стандартам. «Он верил в важность самовыражения для каждого, а еще в то, что одежда может ­объединять людей. Причем на глобальном уровне», — говорит Дэвид Эберсоул.

Кутюрная коллекция Pierre Cardin, лето 1968

Getty Images

При жизни дизайнера именовали «королем этикетки» за беспрецедентную продажу лицензий на выпуск всего на свете под своей маркой. «Само понятие успеха в мире дизайна — его заслуга, — парирует Хьюз. — Историей его империи мы теперь меряем достижения остальных».

После смерти дизайнера стали уважительно называть «фэшн-дипломатом». Поездки в начинавшие тогда приоткрываться для мира и одинаково серые с точки зрения массовой моды Китай и СССР (а еще Японию) играют и в «Доме Пьера Кардена» немалую роль. Причем дизайнер не просто открывает для своей империи новые рынки, он заключает контракты с местными фабриками, создавая рабочие места. И да, несет знамя парижского стиля.

Пьер Карден с моделями на Красной площади, 1989

Legion-Media

Пьер Карден с Майей Плисецкой

Fotodom

Про Россию хотелось бы, конечно, больше. Мы с режиссерами хором сокрушаемся, что при монтаже под нож пошли сотрудничество с ­Майей Плисецкой («она не говорила по-французски, он по-русски, и они понимали друг друга прекрасно»), организованные Карденом мировые гастроли «Юноны и Авось», и молодой Слава Зай­цев, которого кутюрье благословил, увидев коллекцию ватников в Paris Match. Будем надеяться, что Дэвид и Тодд выпустят четырехчасовую режиссерскую версию. Потому что у героя их фильма есть важная черта — оптимизм. И без него нам сегодня никак.

Кутюрная коллекция Pierre Cardin, 1966

Архив Vogue