Книги о модных фотографах: от Хельмута Ньютона и Тима Уокера до Дианы Арбус

Если на считаный день в заточении дома вы устали от онлайн-активностей, прочтите все, что откладывали на потом: будь то модные «мастриды» из этого списка Наташи Туровниковой или книги о любимых художницах. Отвлечься от всего вокруг помогут и величайшие модные фотографы прошлого: перечитайте давние откровенные биографии Хельмута Ньютона, Билла Каннингема, Дианы Арбус, Херба Ритца и Эрвина Блюменфельда. Пролистайте и относительно свежие книги, вышедшие прошлой осенью: в одной Гидеон Левин, правая рука Ричарда Аведона на протяжении многих лет, рассказывает о работе с мэтром, в другой Тим Уокер приоткрывает завесу над собственным фотографическим искусством.

Avedon: Behind the Scenes 1964–1980

powerHouse Books, 2019

Гидеон Левин работал с Ричардом Аведоном 16 лет как мастер-печатник и ассистент, и ему было известно о фотографе куда больше других. Тяжелый труд, интриги, энергетика, загадочность, юмор присутствовали в рабочей жизни Аведона и многих историях, которые прежде не были рассказаны. В книге Avedon: Behind the Scenes 1964–1980 Левин делится личным опытом, раскрывает детали подготовки Аведона к выставкам, его сотрудничестве с Vogue и съемках с самыми красивыми и знаменитыми: от Софи Лорен и Одри Хепберн до Твигги и Лорен Хаттон. Воспоминания Гидеона Левина сопровождают более 200 фотографий тех лет.

Tim Walker. Shoot for the Moon

Thames & Hudson, 2019

К грандиозной выставке Tim Walker: Wonderful Things в Музее Виктории и Альберта издательство Thames & Hudson выпустило монографию Shoot for the Moon: обещая раскрыть «темную» сторону фотографа, здесь собрали фантастические журнальные съемки разных лет и свежие серии, на которые Уокера вдохновила коллекция V&A. Самый объемный экскурс в его искусство создан несколькими контрибьюторами и лично Тимом, показывающим и объясняющим ряд своих снимков. Кроме обычной версии выпущена и коллекционная, в комплекте с принтом, пронумерованным и подписанным автором.

«Хельмут Ньютон. Автобиография»

«Колибри», 2014

«Сейчас поздняя ночь, и я фотографирую Пляс дю Пале Бурбон, на которой находится здание главной студии Vogue, — писал Хельмут Ньютон в 1974-м. — Зачем принимать жизнь близко к сердцу, если прямо за порогом есть такая чудесная маленькая площадь?». Немецкий фотограф рассказывает в книге обо всем до мелочей: о любви фотографировать ночью и о первой пленке, которую он в 12 лет отснял в берлинской подземке, о записных книжках, где держит самое важное, о фотографическом снаряжении и детских обмороках, о матери, обнимавшей его перед сном и пахнувшей нежным Chanel No. 5, о жене Джун и своих откровенных съемках. 

Ньютон прожил почти век, с 1920-го по 2004-й, бежал от гитлеровского режима, работал с крупнейшими журналами и был знаком с десятками великих людей, от Сальвадора Дали до Маргарет Тэтчер и Элизабет Тейлор. Мемуары Хельмута на русском языке впервые вышли в 2005-м в переводе Кирилла Савельева, были переизданы в 2014-м и доступны в продаже в последней версии. 

«Билл Каннингем. Модное восхождение»

«Манн, Иванов и Фербер», 2019

Безразличный к славе аскет, одержимый фотографией и стилем, Билл Каннингем изобрел стритстайл-фотографию и стал нью-йоркской легендой. Билл с детства обожал моду, начинал карьеру с производства шляп и до последнего колесил по Манхэттену на велосипеде от одного мероприятия к другому, гоняясь за интересными образами. «Билл был большим энтузиастом, и эти мемуары буквально пронизаны его энергией, — пишет в предисловии книги Хилтон Элс, постоянный автор и театральный критик журнала New Yorker. — Они были напечатаны уже после его смерти и рассказывают о тех далеких годах, когда Билл работал в индустрии моды, еще до того, как взял фотоаппарат». По словам Элса, Билл, разумеется, осознавал ценность моды, но относился к ней без сентиментальности и был уверен, что стиль вырастает из индивидуальности, которая никогда не смотрится в модное зеркало.

«Я не могу вспомнить дня, когда его вольный дух не следовал бы за модой и Каннингем не делал бы репортажей для The New York Times, — вспоминала Сьюзи Менкес незадолго до выхода книги на русском языке. — Не было показов, которые были бы слишком скромными или слишком масштабными для него, — он всему уделял внимание».

Diane Arbus: A Biography

W. W. Norton & Company, 2006

Знаменитая книга Патриши Босуорт впервые вышла в свет в 1984-м в издательстве Knopf, позже переиздавалась с ее же новым предисловием и легла в основу фильма «Мех» (2006) с Николь Кидман в роли Арбус. «В самом начале этой мучительной, волнующей биографии Патриша Босуорт поднимает важный вопрос: был ли интерес к фотографиям Дианы Арбус так или иначе подстегнут ее самоубийством в 1971-м в возрасте 48 лет, — писали The New York Times в год выхода книги, в 1984-м. — С первой же страницы читатель оказывается в поисках ключа к трагедии».

Патриша, также написавшая биографии Монтгомери Клифта и Марлона Брандо, была знакома с Дианой лично и пообщалась с максимальным количеством окружавших ее людей, от родственников, возлюбленных и школьных друзей до студентов и тех, кого Арбус успела запечатлеть. На русский язык книга не переведена, но найти ее в оригинале можно, например, на Amazon.

Herb Ritts: The Golden Hour: A Photographer's Life and His World

Rizzoli, 2010

Первую версию книги о Хербе Ритце Rizzoli выпустили в 2010-м, автором стал тогдашний дизайн-директор американского Vogue Чарльз Черчуорд. Ищите в ней ранее не публиковавшиеся фотографии из личного архива, интервью с близкими фотографу людьми — от Анны Винтур, Синди Кроуфорд и Мадонны до Элтона Джона, Кельвина Кляйна и Кристофера Бакли, с которым Херб жил, учась в колледже, — плюс десятки заметок, в которых Ритц фиксировал свои идеи. Его карьера, объединившая художественные и коммерческие съемки, началась в конце 1970-х, он сотрудничал с Vogue и создавал кампании для Chanel, Valentino, Versace и не только.

Eye to I: The Autobiography of a Photographer

Thames & Hudson, 1999 

Эрвин Блюменфельд — пионер модной фотографии, в ранние годы увлеченный дадаистами от Георга Гросса до Франсиса Пикабиа и экспериментами с проявкой пленки, — прошел обе мировые войны, жил сначала в Амстердаме, потом в Париже, где познакомился с Сесилом Битоном и заключил контракт с французским Vogue. В 1941 году Блюменфельд бежал из оккупированной нацистами Франции в США и обосновался в Нью-Йорке, где и развилась его карьера в сфере моды. В сороковых Эрвин много работал с цветом, создавал знаковые съемки, в пятидесятых начал писать автобиографию, которой и посвятил последние годы жизни. Первая версия книги Блюменфельда вышла в Германии в 1976-м и не раз переиздавалась в США и странах Европы.

В 2014-м работы Эрвина привозили в московский Мультимедиа Арт Музей: ретроспективную выставку с фотографиями, рисунками и фотомонтажом помогал организовать парижский Jeu de Paume. Книга Eye to I познакомит с Блюменфельдом еще ближе.

Читайте также: 
— Книги о Фриде Кало, Луиз Буржуа и других художницах, которых стоит узнать лучше
— Что нужно прочесть всем, кто мечтает работать в Vogue