Рассказывает модный критик Vogue
На сайте могут фигурировать ссылки на внешние ресурсы, которые мы не администрируем и не контролируем. Политика конфиденциальности, практикуемая другими сайтами, не находится в сфере нашего влияния. Как только вы осуществляете переход на другие ресурсы, вы должны найти информацию об их политике конфиденциальности, прежде чем вводить на них свои данные.
Одно из главных событий Недели мужской моды в Париже — показ Louis Vuitton осень-зима 2022. Это последняя коллекция, над которой успел поработать креативный директор мужской линии Louis Vuitton и основатель бренда Off-White Вирджил Абло. 28 ноября стало известно о том, что 41-летний дизайнер ушел из жизни, причиной смерти стала агрессивная форма рака, ангиосаркома сердца.
30.09.1980–28.11.2021
Модный критик Vogue Андерс Кристиан Мадсен, не раз лично сотрудничавший с Вирджилом, вспоминает процесс создания последней коллекции и объясняет, как в ней отразилось наследие дизайнера.
Anders Christian Madsen, vogue.co.uk
1/5Вирджил успел завершить работу над коллекцией
Он летал в Париж, следил за работой, видел образцы и был на связи с командой 24/7. У Вирджила даже было готово видение самого шоу: он выбирал саундтреки, планировал рассадку, готовил приглашения и футболки для сотрудников. Показ, который мы наблюдали в парижском Карро-дю-Тампль, был от и до создан Вирджилом — и одновременно с этим стал данью его наследию. Я в этом убежден, потому что писал об Абло на протяжении всего времени, что он занимал пост креативного директора в Louis Vuitton.
2/5«Дом мечты Луи»
Шоу стало воплощением самого настоящего «Дома мечты Луи»: начиная от декораций, выполненных в форме дома, заканчивая каждой деталью, которая отсылала к идеям и мечтам Вирджила. Даже шрифт в названии коллекции был стилизован под его подпись в Instagram (узнали почерк?). Танцоры смешались с моделями, мебель словно прорастала из пола, а кровати вращались вокруг своей оси — казалось, что законы гравитации отменили на время показа. За музыку отвечал живой оркестр и Tyler, The Creator. Партитуру Тайлера аранжировал Артур Верокаи — бразильский композитор, чью музыку обожал Абло, а дирижировал Густаво Дудамель, музыкальный руководитель Парижской национальной оперы. В финале под песню See You Again на подиум вышла вся команда Louis Vuitton. Вдова дизайнера Шеннон Абло наблюдала за происходящим вместе с генеральным директором Louis Vuitton Майклом Берком и большей частью семьи Арно, владельцев группы компаний LVMH.
3/5Сила воображения
То, как работала команда Louis Vuitton перед шоу, — уникальный опыт. Хотя Вирджила уже нет с нами, все его идеи воплощались, воплощаются и будут воплощаться в жизнь благодаря им. Это считывалось и по одежде, и по сумкам, и по обуви, и по украшениям, а также по самому шоу. В нем определенно было что-то волшебное. Хотя ведь Абло тоже был своего рода волшебником... «Дом мечты Луи» включал в себя множество тем и мотивов, лежащих в основе большинства коллекций Вирджила для Louis Vuitton. Поэтому не удивляйтесь, что вам знаком этот сюрреалистичный и моментами по-детски наивный взгляд на дизайн. Абло всегда говорил, что мы должны смотреть на мир как дети — и продолжать верить, что все возможно. Он утверждал, что самая большая сила кроется в силе воображения — и с его помощью вы добьетесь всего.
4/5Троянский конь для разума
Вирджил известен своим «мальчишеским» подходом к работе, к тому же он всегда любил поиграть со зрителем. Поэтому в коллекции так много оптических иллюзий: материалов, мотивов и конструкций, которые на самом деле совсем не такие, какими могут показаться на первый взгляд. Сам Абло называл такой прием «троянским конем для разума». В этот раз это особенно ярко проявилось в разнообразном кастинге (никогда не угадаешь, где модель, а где профессиональный танцор), в том, как он перевернул представления о дресс-коде с ног на голову, и в очень насыщенном символизме картин, которые он перенес на пальто и джемперы. Речь про «Мастерскую художника» Гюстава Курбе и «Площадь Италии» Джорджо де Кирико.
5/5Рай — сквозной мотив всей коллекции
Вполне возможно, что бессознательно, но Вирджил все-таки наполнил коллекцию намеками на то, что творится в его жизни, прежде чем проиграл битву с редкой формой рака. Спортивная одежда и расслабленные силуэты отсылали нас к Олимпийским играм, а представляли это все сверхлюди, которые готовы бросить вызов законам физики. Графика на одежде включала в себя изображения сверхъестественных мотивов — времени, магии, созидания — но все это было изображено в виде мультфильмов. Были и волшебники, и животные, и облака, и парящие в небе сумки, и анимация в виде персонажа «Мрачный Жнец». В финале нас ждали модели Омари Фиппс и Алек Поллентье в образах архангелов с массивными крыльями на спине, похожими на воздушных змеев. Если вы взгляните на весь период работы Вирджила в Louis Vuitton, то увидите, как с годами темы жизни и смерти все чаще встречались в коллекциях.
