Как Тьерри Мюглер придумал знаменитый костюм-мотоцикл

Тьерри Мюглер мечтал стать танцором, а потом режиссером, но весь мир знает его как великого дизайнера. «Мода оказалась отличным способом коммуникации для меня», — признавался дизайнер. И это правда так — форму его изложения понимали и принимали с восхищением. Бренд Mugler появился в 1974-м — первая коллекция была представлена общественности через объектив Хельмута Ньютона. А кому еще можно было доверить дебют нового воспевателя сексуальности и женственности? Так было положено начало новой эре в модной индустрии.

Мюглер стал антитезой всех трендов 1970-х. Классической гамме и полупрозрачным блузкам с бантом он противопоставлял костюмы всех цветов радуги и длинные бушлаты, вдохновленные военной формой. Он одевал Дэвида Боуи, Грейс Джонс, Шэрон Стоун, а в наши дни создавал культовые костюмы для Бейонсе и Ким Кардашьян. Мюглеру присваивают звание революционера индустрии, превратившего моду в лабораторию — он заставлял о себе говорить, эпатируя, наряжал звезд, устраивал буффонады на подиуме, делал свой бренд более доступным, выпуская духи. И эта революция в итоге лишила интереса к дизайну его самого — в 2002 году он покинул собственный бренд и на долгое время исчез с радаров.

«В подростковом возрасте я считал, что ни одна профессия мне не подходит, все казалось мне ужасно скучным» — возможно, в этих словах Мюглера кроется суть его подхода: нужно, чтобы всегда было весело. Каждый его показ был шоу. Возьмем хотя бы Mugler весна-лето 1992 — среди моделей была замечена вновь свободная после развода Ивана Трамп, и это стало одной из главных тем для разговора парижской Недели моды в октябре 1991-го. Но коллекция удостоилась не меньшего внимания — здесь можно было увидеть и черное платье, в котором потом снималась Деми Мур в «Непристойном предложении», и бирюзовые брюки из перьев, в которых почему-то мы не видели Шер, и «голые» платья с кринолином, напоминающим каркас люстры, но главным объектом восхищения стал костюм-мотоцикл.

Он называл моду игрой. «Я не верю в естественную моду. Мне нравится вооружать женщин разными приспособлениями, чтобы они чувствовали себя супергероями» — так Ники Тейлор, демонстрировавшая тот самый культовый костюм на подиуме, превратилась в мотоцикл и, кажется, чувствовала себя в новом амплуа прекрасно. Не все из вас знают, что Мюглер стал вашим любимым дизайнером, еще когда вы были детьми — именно в его нарядах дефилируют роскошные супермодели в клипе Джорджа Майкла Too Funky. В 1992 году Мюглер воплотил свою мечту в жизнь, попробовав себя в качестве режиссера — а точнее, соавтора, вместе с Джорджем Майклом (теперь понимаете, почему в конце клипа написано Directed by — ?).

Мюглер был в числе главных enfant terribles от мира моды. Его показы были как кабаре, а большинство нарядов служили образцовым примером стиля кэмп — именно поэтому он и привлек Джорджа Майкла. И, кажется, Мюглер единственный, кто удостоился вознаграждения, из всей команды, работавшей над клипом. По его задумке каждая героиня должна была стать воплощением идеала — слишком красивой, слишком яркой, слишком сексуальной (надо же было как-то оправдать строку из песни Everybody wants a lover like that), поэтому без женщины-мотоцикла здесь было просто не обойтись. Каждый образ был продуман Мюглером от и до — начиная с парика и заканчивая манерой моделей. Даже жвачка Эммы Виклунд (девушки в костюме-мотоцикле) была деталью, скрупулезно вписанной Мюглером в сценарий. Съемки продолжались три дня и три ночи, а сценарий претерпевал множество новых интерпретаций и импровизаций. В итоге на вторые сутки стало ясно, что бюджет клипа уже превышает миллион долларов (напомним: все модели, включая Линду Евангелисту, работали бесплатно). Когда творческим процессом руководят два независимых художника, по закону жанра рано или поздно между ними происходит спор. Так было и у Мюглера с Джорджем Майклом — их конфликт едва ли не оборвал съемки. Но слава богу, на площадке оказалась их общая подруга Линда, которая помирила их.

Памяти Тьерри Мюглера

46 Photos

Vogue

Смотреть галерею

В 2001 году тот самый костюм приобрел музей Метрополитен и объездил несколько городов в рамках ретроспективной выставки Мюглера — и стал самым фотографируемым. А спустя восемь лет костюмом заинтересовалась Бейонсе — этот наряд стал символом ее новой творческой вехи, оказавшись на обложке альбома I Am… Sasha Fierce. После Мюглеру поступил звонок от певицы — Бейонсе предложила ему создать костюмы для ее предстоящего тура.

«Череп и пламя — символы смерти, означают здесь постмодернистское течение в искусстве, и в частности в моде, а также темные стороны современного мира», — говорится в описании корсета на сайте Метрополитен. Мы только можем добавить, что с чувством юмора и рефлексией у Тьерри Мюглера было все в порядке, а для современного художника это обязательное условие.