У Питера Линдберга и Аззедина Алайи много общего: они оба любили черный цвет, предпочитали простоту форм и были большими ценителями красоты. «Кажется, мы познакомились в 1979 году. С тех самых пор стали неразлучны», — сказал как-то Линдберг. Алайя отзывался об их дружбе и совместной работе с тем же чувством уважения: «Нам даже не нужны слова — все происходит само собой».
14 мая в издательстве Taschen выходит знаковая книга, посвященная многочисленным совместным проектам фотографа и дизайнера. Это обширное визуальное исследование — ода идеальному творческому тандему: с одной стороны Линдберг, известный своими живыми, непринужденными фотографиями, а с другой — Алайя, чьи идеально скроенные вещи наделяли, наделяют и будут наделять женщин особой силой.
Над книгой Azzedine Alaïa, Peter Lindbergh работали директор Музея современного искусства Парижа Фабрис Эрготт, историк моды и куратор галереи Fondation Azzedine Alaïa Оливье Сайяр и фотограф Паоло Роверси. На 240 страницах издания разместились снимки главных супермоделей современности, включая Наоми Кэмпбелл, Ясмин Ле Бон, Надю Ауэрман и Линду Евангелисту. Книга выйдет в качестве дополнения к одноименной выставке, которая откроется 18 мая в парижском Fondation Azzedine Alaïa.
История двух икон моды
У Линдберга и Алайи очень разный бэкграунд. Первый родился в 1944 году, вырос в Германии, учился в крефельдской Школе прикладных искусств, а его видение моды во многом сформировали работы немецкого живописца Отто Дикса и образы Парижа, запечатленные венгерскими фотографами Брассаем и Андре Кертесом. Алайя родился в Тунисе в 1935-м, изучал скульптуру в местной Высшей школе изящных искусств, после чего переехал в Париж, где успел поработать в ателье Ги Лароша и Тьерри Мюглера, прежде чем запустить собственный бренд.
Но при этом в их творчестве много общего: структурность, чувственность и любовь к монохромным цветам. По словам Сайяра, Алайя «был настоящим архитектором, который буквально лепил женскую фигуру с помощью драпировок и особой техники кроя, подвластной лишь ему».
Линдберг же «наделял своих моделей благородством, показывая их душу и личность и вытачивая контуры и силуэты, подобно самому искусному портному». Каждый из них внес весомый вклад в формирование визуальной культуры 1980-х. Объединившись, они «смогли создать новую эстетику 1990-х, не обремененную лишними деталями, и подарили миру моды новую эпоху супермоделей».
В книге наглядно представлены плоды их совместного творчества. Главными героями черно-белых снимков стали предметы одежды и те самые супермодели. Они позируют Линдбергу в заброшенных зданиях, лежат в одежде дизайнера на кафельных полах, гуляют по улицам Парижа и выглядят так непринужденно, будто их застали прямо во время очень личного разговора (как в случае актрисы Мари-Софи Уилсон-Карр).
На одном фото Анна Кливленд праздно прохаживается по тускло освещенной улице в пальто-кейпе. На другом, на заставке этого материала, Наоми Кэмпбелл, облаченная в тугой костюм-боди, стоит, оперевшись рукой на бедро, подняв вторую вверх в знак демонстрации своей силы.
Эти фотографии динамичны и наполнены сдержанным драматизмом, в них есть особый шарм: игра света между телом и тканью, а также тщательно продуманная работа с линиями и силуэтами. И все они наглядно показывают, как одежда меняет людей.
«Мне всегда хотелось, чтобы женщины чувствовали себя свободно», — говорил Алайя. Каждая страница книги буквально пропитана этим чувством свободы, переданным как в динамике, так и в статике. Оно лежит в основе поиска самобытности в дизайне и фотографии — процесса, ставшего смыслом жизни обоих участников этого гениального творческого тандема.
