Помню, как в апреле прошлого года я ехала по району Аояма, пустующему из-за введенных в связи с коронавирусом ограничений. Подъезжая к магазину Comme des Garçons, подумала: «Интересно, Рэи Кавакубо сегодня на работе?» Почему-то я была уверена, что она там, и эта мысль на пару мгновений подарила мне ощущение безопасности. В мире, где все переворачивается с ног на голову каждую минуту, я нашла островок спокойствия, зная, что хотя бы некоторые вещи остаются неизменными. Мир стал другим, но мне нужно продолжать свое дело и двигаться вперед.
В начале октября (примерно в то же время, когда я обычно возвращалась с парижской Недели моды) Comme des Garçons показали в Токио свою новую коллекцию весна-лето 2021. Хотя лишь немногие бренды решились тогда на традиционные офлайн-показы, Кавакубо было крайне важно «показать вещи на живых людях из плоти и крови». Было непривычно видеть ее в столь многих газетах и телепрограммах, мне казалось, что таким образом она демонстрирует свою решительность.
В нашем с ней интервью мне хотелось услышать ее точку зрения на этот счет. Учитывая, в какой сложной ситуации сейчас находятся все бренды, я ожидала, что разговор будет непростым. Но меня поразили ее мягкость и спокойствие. Она открыто говорила обо всем, что ей не нравится, особенно в контексте ограничения творческой свободы и невозможности поднимать острые темы.
Я всегда знала, что она очень честный человек. На мой взгляд, чтобы по-настоящему уметь создавать вещи, нужно оставаться честным прежде всего с самим собой. Вы не сможете создавать новое, если закроете глаза на проблемы. Многих людей вдохновляют сильные слова Кавакубо, но после нашего разговора я окончательно убедилась — именно эта сложная и глубокая честность помогает ей создавать столь сильные коллекции.
Рэи Кавакубо У нас будет обычное интервью, ведь так? Что за тема?
Мицуко Ватанабе Мне бы хотелось послушать ваше мнение насчет всей этой ситуации с коронавирусом и заодно узнать, в какую сторону будет двигаться Comme des Garçons.
РК Мне особо нечего сказать. (Смеется.) Простите.
МВ На момент выхода коллекции весна-лето 2021 вы дали несколько интервью для телеканалов и газет, что, как мне показалось, было для вас крайне необычно.
РК Интервью для печатных изданий были запланированы заранее, но из-за того, что они совпали с пандемией, к ним было приковано больше внимания.
МВ Думаю, многим было непривычно видеть вас в интервью для телевидения.
РК Наверное, все удивились, потому что обычно я этого не делаю.
МВ То был намеренный шаг?
РК В свете всего происходящего мне показалось, что я должна поделиться своими соображениями. Я не планировала ничего такого специально, просто подвернулась удачная возможность. Обычно стараюсь обходиться без лишних слов, даже в общении с сотрудниками Comme des Garçons, но порой необходимо высказаться.
МВ Получается, ваши слова были обращены в том числе людям, которые работают в Comme des Garçons. Вы ведь согласились на интервью в преддверии своих показов в Токио?
РК Люди с телевидения обратились ко мне незадолго до шоу. Мы проводили небольшие мероприятия, на которые приглашали преимущественно знакомых, но из-за того, что некоторые впервые смогли посетить наш показ в живом формате, а не онлайн, к ним было приковано столько внимания.
МВ В этом сезоне бренды по всему миру экспериментировали с форматами своих шоу. Почему вы решили сделать традиционный показ?
РК Мне не хотелось делать диджитал-шоу, потому что в таком случае изображение становится частью творческого процесса. Казалось важным показать вещи такими, какие они есть, без сторонних подтекстов. Есть определенный смысл в том, что люди приходят посмотреть показ вживую. Я всегда делаю свои шоу в камерном формате. Для меня это важно, потому что я хочу, чтобы зрители могли рассмотреть детали. В этом сезоне масштаб происходящего был еще более скромным.
МВ Значит, для вас это важнее, нежели большое количество зрителей?
РК Именно. Видеть одежду вживую — совершенно иной опыт, который невозможно обрести через фото или видео.
МВ А в чем главное отличие?
РК Во всем. Разве вы сами этого не ощущаете? Иногда я пересматриваю наши парижские показы, чтобы понаблюдать за реакцией людей, и мне кажется, что я получаю лишь десятую долю всех впечатлений. Всегда думаю о том, что во время живого присутствия можно прочувствовать все в десять раз больше как в хорошем, так и в плохом смысле.
МВ Многие дизайнеры предпочли видеоформат.
РК Да, это тоже вариант. Но такой формат предполагает совершенно иной подход к созданию одежды. Есть многозадачные люди, которые могут использовать звуки или рисунки в качестве средства самовыражения, но у меня для этого есть лишь одежда. Поэтому лично я не буду делать видео для демонстрации своих коллекций.
МВ В диджитал-формате трудно передать все детали, и мне, как зрителю, кажется, что я не воспринимаю его сполна.
РК Я очень переживаю из-за того, что показы, которые вживую смотрят 50–60 человек, затем транслируются в формате видео на широкую аудиторию. Но с этим ничего не поделаешь.
МВ Вы даже не можете организовать выставку в Париже.
РК У людей за пределами Японии нет никакой возможности посмотреть коллекцию этого сезона.
МВ Я так полагаю, с момента основания бренда вы впервые столкнулись с подобной ситуацией.
РК Все верно. Мой главный фокус — на демонстрации самих вещей. Я никогда не пыталась зацепить людей видео или чем-то еще. На мой взгляд, дизайнеры, которые делают это, скорее похожи на журналистов. Comme des Garçons производит впечатление на тех, кто может увидеть вещи вживую, аудитория за пределами Японии не проникнется ими сполна, и мне просто надо это принять.
МВ Вам нужно держать бизнес на плаву даже в такой непростой ситуации.
РК Это невыполнимая задача.
МВ Невыполнимая?
РК Можно создать сколько угодно коллекций, но проблема в том, что их никто не покупает. У людей нет возможности прийти в магазин, им некуда наряжаться. Мы говорим себе: «Нам нужно продолжать», «Если мы остановимся, это будет конец». Но сейчас, когда наши клиенты не могут выгулять вещи, все кажется безнадежным.
МВ Но ведь у вас нет другого выбора, кроме как продолжать выпускать коллекции?
РК Да, но мы не знаем, куда это нас приведет. Нам нужно быть готовыми к тому моменту, когда жизнь вернется в нормальное русло, и сохранять привычный ритм работы. Отчасти именно поэтому мы продолжаем придерживаться стандартного расписания. Но ситуация удручающая — не знаю, удастся ли нам оставаться такими же энергичными. Приходится прикладывать больше усилий.
МВ Ваши бизнес-процессы внутри Японии тоже сильно изменились?
РК Нам нельзя никуда ходить, ну, или кажется, что лучше этого не делать. Нет возможности и поводов наряжаться, нет и подходящих для этого мест. В такой реальности мы живем.
МВ Я задумалась о том, насколько обыденно мы относились к возможности выражать себя через одежду в зависимости от того, куда мы идем, с кем встречаемся и как себя чувствуем. В нынешней ситуации мы не можем наслаждаться этим ощущением.
РК Можно сколько угодно говорить: «Давайте наряжаться, чтобы поднять себе настроение!» Интересно, сколько людей наряжается для рабочих звонков в Zoom, учитывая, что собеседники видят вас только наполовину.
МВ Полагаю, вы впервые задержались в Японии в подобных условиях?
РК Да, и это тяжело. Мы с вами в одной лодке, не правда ли? Раньше я летала куда-то каждые шесть недель, но теперь такой возможности нет. Путешествия давали мне новые эмоции, хорошие и плохие. Как будто у меня появлялась антенна. Без путешествий мой мир становится гораздо меньше.
МВ Мы действительно словно потеряли связь с внешним миром. С другой стороны, возможно, это наш шанс присмотреться к тому месту, где мы живем, к Японии.
РК Так вот почему вы выбрали Японию темой своего апрельского номера? (Смеется.) Проблема в том, что у нас нет возможности путешествовать даже по стране. Я, например, не могу поехать в Киото.
МВ Вы правы. Мы не можем отправиться в живописные места, поэтому номер посвящен японским ремеслам. Нам показалось, что это время стоит использовать для того, чтобы обратить внимание на положительные моменты. Помню, в прошлом октябре вы сделали выставку работ фотографа Дайдо Мориямы в магазине Comme des Garçons в районе Аояма.
РК С момента открытия этого магазина мы постоянно устраивали в нем какие-то мероприятия. Так мы делимся с людьми миром Comme des Garçons, используя в качестве средства самовыражения не только одежду: например, можем напечатать какие-то материалы в формате объявлений или 3D. Я всегда любила творчество Мориямы, его работы меня очень вдохновляют. Он делал инсталляцию для нашего отделения в Осаке, мы давно знакомы. В последний раз устроили выставку его фотографий, напечатанных в большом формате, и это было потрясающе.
МВ В сентябре 2020 года все 26 изданий Vogue по всему миру вышли под одной темой — «Надежда». Каждый из главных редакторов поставил на обложку фотографию, которая олицетворяет это слово для нее или него. Я выбрала снимок, который Морияма сделал из окна своей квартиры, — на нем вершина горы Фудзи виднеется из-за возвышающихся небоскребов. Смысл не так очевиден, но, на мой взгляд, это фото символизирует способность сопротивляться любым невзгодам и проблеск надежды, но вместе с тем напоминает о том, как печальна наша жизнь сейчас.
РК Его почерк непринужден. Хотя нет, дело даже не в этом — просто эта фотография не слишком прямолинейна. Она будто говорит с тобой полунамеками.
МВ Именно так. Когда вы сказали про непринужденность, я вспомнила наше с вами предыдущее интервью полуторагодовой давности — тогда вы упомянули о том, что в своей коллекции хотели показать силу через какие-то абстрактные вещи. Тема вашей текущей весенне-летней коллекции — диссонанс. В ней тоже прослеживается та же идея, что и в прошлой?
РК Скорее да, чем нет. Раньше я придерживалась тактики «коллекция должна быть чем-то большим, чем просто набор одежды», но года три назад ушла от этого: идея стала слишком абстрактной, и я словно оказалась у нее в заложниках. Тогда начала думать о том, что представляет собой «настоящая одежда». Будет справедливым сказать, что этот «диссонанс» также стал попыткой избежать чрезмерной абстрактности.
МВ Получается, дело не в пандемии?
РК Совсем нет. Хотя в каком-то смысле я стала слабее, и отчасти дело в вирусе. (Смеется.) Но что касается моих идей, то они никак не связаны с пандемией.
МВ А на вашу следующую коллекцию вирус повлияет? Я полагаю, сейчас вы заканчиваете работу над новой мужской осенне-зимней коллекцией.
РК Сложно сказать, я сама до сих пор не понимаю. Продолжаю работать, как раньше, но подготовка мужской коллекции — это тоже непросто.
МВ Один журналист, который брал у вас недавно интервью, спросил, каким вы видите будущее, на что вы ответили: «Боюсь, нас ждет эпоха, когда все будут одеваться сдержанно».
РК Да, и это будет очень плохо для моего бизнеса. (Смеется.) Такое ощущение, что сейчас нет никакого смысла быть «слегка необычным». Особенно в женской моде. Все очень спокойное.
МВ Вы уже давно об этом говорите.
РК Такие настроения витали в воздухе и до пандемии.
МВ Вам кажется, что женщины больше не хотят выделяться и выражать себя через одежду?
РК: Люди, в которых было это стремление, стареют, и я тоже. Уходит целое поколение женщин, которые придерживались такой позиции и жили так же, как и мы. Я вижу, как это сказывается на моем бизнесе: молодые люди довольно редко покупают нашу одежду. Такое ощущение, что старшее поколение во многом было сильнее.
МВ Даже среди молодых сотрудников нашей редакции не наблюдается особого желания «одеваться иначе». Не говоря уже о том, что у них нет собственных критериев при выборе футболки или джинсов.
РК Думаю, в них просто нет стремления чем-то отличаться от остальных. Для них это не важно.
МВ А еще мне кажется, что в них нет злости.
РК Именно поэтому они такие, какие есть.
МВ Они не жалуются и не испытывают каких-либо неудобств, ну, или просто по-другому все воспринимают. Тем не менее женщины в Японии до сих пор страдают от...
РК Низкого социального статуса. Лично на себе я этого не испытываю, поэтому меня шокируют статистические данные по этому вопросу, особенно в сравнении с другими странами. Кажется, что общество стало добрее относиться к женщинам, многие запреты были сняты… Но, согласно статистике, в плане представления социального статуса мы на одном из последних мест в мире. Например, руководящие должности в компаниях крайне редко занимают женщины.
МВ Очевидно, что в корпоративном мире и политике женщин очень мало. Гендерные различия в уровне оплаты труда тоже значительны.
РК На мой взгляд, эти сферы до сих пор считаются преимущественно мужскими.
МВ Несомненно. Если бы такие люди, как вы, могли бы хоть немного мотивировать женщин...
РК Я бессильна. (Смеется.)
МВ Но у вас же определенно есть желание изменить то, как люди себя чувствуют.
РК Не могу. Осознала это на горьком опыте. Современные люди хотят одеваться просто, удобно, стильно, большего им и не надо. Мой бизнес страдает, потому что люди начинают избегать «сложной» одежды. Как только мы закладываем в вещь какую-то идею, она перестает быть простой в носке. Покупателям приходится с этим мириться, но нам важно, чтобы они хотели носить наши вещи несмотря ни на что. Иногда мне кажется, что причина в нас, и отчасти это моя ошибка, но прямо сейчас все бренды оказались в аналогичной ситуации.
МВ Люди, которым интересна мода, понимают, почему одежда бывает «сложной». Многим будет не хватать того, что вы делаете.
РК Но разве они не хотят носить простые футболки и джинсы?
МВ Наверное, так можно сказать про молодых поклонников вашего бренда. Со временем все изменится.
РК Думаете?
МВ Как-то раз Вивьен Вествуд сказала что-то вроде: «В наши дни людям лень наряжаться. Все поголовно носят удобную одежду, и это выглядит странно». Думаю, она имела в виду, что мы все меньше думаем о духовном значении вещей, которые надеваем. Мне кажется, журналы и другие медиа должны продвигать такую идею, как делаем это мы прямо сейчас в нашем интервью.
РК Возвращаясь к вышесказанному, между моим брендом и журналами есть нечто общее: мне важно презентовать свои коллекции в живом формате, а не посредством видео, и редакторам изданий хочется, чтобы читатели покупали печатные копии вместо того, чтобы смотреть все онлайн. Схожая логика.
МВ О, безусловно. Я считаю, что сейчас важно достичь правильного баланса во всех составляющих бренда Vogue, включая печатную и онлайн-версию. Здесь можно провести аналогию с Comme des Garçons: вы создали бренд, у которого есть несколько ролей в рамках одной компании.
РК Вы имеете в виду конфигурацию бренда?
МВ Да, мне кажется, она очень релевантна текущим настроениям.
РК При этом каждый ее элемент просто крошечный. (Смеется.) Мы также запустили собственный онлайн-магазин, но большинство наших клиентов по-прежнему предпочитают офлайн-пространство. В каком-то смысле это мне на руку. Все зависит от вещи, которую вы покупаете: что-то можно спокойно заказать онлайн, но некоторые предметы гардероба нужно увидеть вживую, потрогать, примерить, а заодно проникнуться атмосферой магазина. Мне нравятся вещи, которые можно прочувствовать, и это, конечно, возможно только офлайн. Кажется, молодым покупателям все менее важно ощутить контакт с вещью перед покупкой. Людей, которым это по-настоящему интересно, становится все меньше, и, к сожалению, я не вижу для себя светлого будущего, как ни стараюсь.
МВ А я уверена, что физические магазины никогда не потеряют своей значимости.
РК Правда?
МВ Да, но мне кажется, что они изменятся в количественном и качественном смыслах.
РК Их точно станет гораздо меньше.
МВ На мой взгляд, будущее люкса — за настоящим, живым опытом. Другой вопрос в том, насколько он будет необходим и ценен и захотят ли люди за него платить.
РК Получается, люкс — это сам поход в магазин, а не вещи, которые там продаются? Некоторые люди утверждают, что фотографии дают столько же впечатлений, что и путешествия, — вот вам и подходящая аналогия. Ничто не может заменить живые поездки. Возможно, молодые люди не видят разницу между реальностью и фото, потому что у них не было возможности сравнить.
МВ Если это так, то звучит пугающе. Хочется, чтобы они понимали, чем реальность отличается от виртуального мира.
РК Может быть, их в целом все сложнее сравнивать… Мы звучим так пессимистично. Как это вообще будет выглядеть в материале? Что нам делать? (Смеется.)
МВ Давайте снова поговорим о вашем магазине в Аояме. В конце прошлого года вы сделали проект People of the Year, для которого выбрали восемь креаторов и спортсменов. Планируете сделать это мероприятие ежегодным?
РК Да, мы будем проводить его раз в год. Чтобы придать ему большую огласку, объединились с журналом — в прошлом году это было японское издание Switch. Несколько лет назад сотрудничали с Vogue. Любопытно наблюдать за подобным взаимодействием журнала и магазина, которое помогает обоим создать новые бизнес-возможности.
МВ Вы также интегрировали работы восьми креаторов в дизайн своих вещей.
РК Да, но в минималистичном ключе.
МВ Одним из этих восьми людей стала профессиональная теннисистка Наоми Осака. Ей чуть за 20, и она принадлежит молодому поколению, но вам не кажется, что она может и нас научить быть смелее?
РК Конечно, она для всех служит хорошим примером.
МВ Помимо Наоми есть множество молодых людей, которые сами делают одежду и интересуются модой. Мне кажется, в этом и заключается сила моды, и она дает надежду.
РК Надежда по-прежнему есть.
МВ Уверена, пандемия дала вам возможность подумать над новыми формами творческого процесса и бизнеса.
РК В контексте развития бренда? Да, мы много об этом думали. Как я уже говорила, мне приходится решать вопрос перехода в онлайн-ретейл. И то, как мы можем перепридумать себя. Я пока что не уверена, что именно за форма это будет, но мне хочется создать что-то вроде культуры, настроения, импульса и немного встряхнуть этот мир. Это моя мечта, но в эпоху интернета осуществить ее непросто.
Раньше для некоторых людей лайфстайл был средством самовыражения. Вместе они создавали крепкие комьюнити, которые порождали интересные модные решения. Иногда это даже перерастало в нечто огромное. Теперь они лайкают чужие посты в соцсетях, все взаимодействия происходят в виртуальном пространстве, и у людей как будто нет нужды выражать себя в тех или иных аспектах жизни. Вы ранее процитировали Вествуд, но Лондон 1970-х как раз-таки был тем местом, где происходили подобные вещи. Многие пошли работать в модную индустрию из любви к этому. Мне бы очень хотелось транслировать аналогичное настроение, хотя бы немного… Это моя мечта. Дело не столько в крое вещей. Мне хочется изменить саму атмосферу. Но проблема в том, что сейчас она слишком статична, и даже если ее изменить, никто этого не заметит.
МВ Возможно, сейчас общество не допускает формирование подобных движений так же легко, как раньше.
РК Может быть, и именно поэтому я думаю о том, что сотрудничество с массмедиа поможет запустить эту волну. Почти сразу после открытия своего нового журнала An An издательский дом Magazine House связался с нами и попросил сшить вещи, которые бы подходили тематике одного из материалов. Мы согласились, и для нас это стало отличной рекламой. Периодически мы принимали участие в подобных проектах, и они помогали Comme des Garçons расти и развиваться. Мы не просто делали и продавали какие-то вещи — нам удалось построить взаимовыгодные отношения с медиа и грамотно использовать их силу. Мне бы хотелось модернизировать такой подход. Но как именно? Сегодня тренды сменяют друг друга слишком быстро.
МВ Масштабные движения — всегда непростая история.
РК Интересно, можно ли как-то помочь им распространиться.
МВ Все рассредоточено. Думаю, раньше у каждого журнала было гораздо больше влияния на аудиторию.
РК Согласна. Журнал должен быть самостоятельным жанром.
МВ Верно. Сегодня власть больше не концентрируется в одних руках. Онлайн-медиа более влиятельны, но некоторые молодые люди их даже не смотрят. Они получают информацию из соцсетей, особенно из инстаграма. Кстати, а что вы думаете про Вирджила Абло?
РК Вы хотите, чтобы я прокомментировала его работу? Я его почти не знаю. Кажется, нас когда-то где-то знакомили. Знаю, что Dover Street Market сотрудничает с Off-White.
МВ Я заговорила о нем, потому что Абло стал иконой современной культуры, им вдохновляются все, особенно мужчины. Прежде чем начать работать в индустрии моды, он изучал архитектуру, а еще дружит с музыкантами вроде Канье Уэста, его подход считается современным и классным. Возможно, мужчинам все это до сих пор кажется привлекательным.
РК Он умеет находить общий язык с людьми, думаю, для него это естественно. Лично я, как человек старой закалки, не вижу в его работах ничего новаторского, но сейчас это считается чем-то крутым. А вот желание создать нечто с нуля — нет. (Смеется.) Мне кажется, сегодня гораздо проще прийти в индустрию моды или стать дизайнером благодаря правильным связям или случайному стечению обстоятельств.
МВ Еще одна форма взаимодействия сегодня — коллаборации с другими брендами. В марте этого года после реновации открылся бутик Louis Vuitton Ginza Namiki, и в честь этого события Дом представил сумку, созданную в сотрудничестве с вами. В 2014 году вы уже участвовали в их проекте Icon and Iconoclast, и новая модель стала его продолжением. В своем магазине Louis Vuitton представили коллаборации с различными дизайнерами и артистами, но только ваша работа будет продаваться. Как вам предложили этот проект?
РК Мы обсуждали, с чего нам стоит начать, и хотели взять за основу другой силуэт, но времени хватало на создание только одной модели. Помимо прочего, все упиралось в производственные проблемы.
МВ Что вы думаете насчет фирменной монограммы Louis Vuitton?
РК Еще до того, как Louis Vuitton стал всемирно известной компанией, я считала их особенными, во многом благодаря уникальному мастерству изготовления вещей, несвойственному семейным компаниям. Для меня их сумки ассоциируются со взрослой жизнью и людьми, которые ведут определенный образ жизни, которые много работали, чтобы добиться определенного социального статуса. Раньше вы бы никогда не увидели толпы молодых людей с сумками Louis Vuitton. Такой образ я держала в голове, работая с монограммой в этот раз. Старые модели их сумок тоже нравятся мне куда больше. Они олицетворяли понятие «класса», что отличает их от современных вариаций. Трудно это объяснить, ведь я не имею в виду, что сегодня сумки Louis Vuitton потеряли свой статус.
МВ В вашем представлении они олицетворяют высокое мастерство и представляют собой нечто качественное и правильное.
РК Да, и еще напоминают мне о Париже.
МВ К вопросу о вашей последней коллаборации. Почему вы решили сделать сумку с дырами?
РК Когда я работала над нашим первым совместным проектом в 2014 году, мне хотелось немного сломать старый классический образ, хотя сумка с дырками — это, конечно, не очень практично.
МВ Просто нужно поместить внутрь еще одну сумку.
РК Какая морока. (Смеется.)
МВ Но вы сами сказали, что мода не обязательно должна быть комфортной. (Смеется.)
РК Я знаю. (Смеется.)
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
МВ Мне также хотелось поговорить о вашем интервью журналу New York. В нем вы сказали, что «за последние несколько лет индустрия моды начала ставить во главу угла деньги».
РК Мы говорили о том, что все основывается на подсчетах и оценивается в контексте прибыли. Например, если вещь продается, значит, это хороший продукт. Вам не кажется, что сейчас все устроено именно так? Ценится то, что можно конвертировать в деньги и на чем получится как следует заработать. Если вы долго и усердно работаете над какой-то вещью, но она не приносит прибыли, никто не обращает на нее внимания. Наверное, мне не стоит говорить это вам как редактору журнала, но изданиям ведь тоже приходится ставить рекламу, чтобы оставаться на плаву. Со временем рекламы становится все больше, и она начинает управлять изданием. Вот что я имела в виду. Насколько уместно говорить на такие темы со страниц журнала? Такое ощущение, что все, сказанное мной, звучало неуместно.
МВ Все в порядке. Вы говорите о том, что сегодня люди судят по количеству, а не качеству. Мне кажется, в модной индустрии творческий процесс стал крепко связан с маркетинговыми интересами.
РК Мы в Comme des Garçons регулярно проводим встречи с нашим коммерческим отделом, и когда они начинают говорить о том, какие высокие продажи были у того или иного продукта в прошлом году, я злюсь. Когда ваша работа основывается на каких-то достижениях и числах, вы перестаете видеть дальше своего носа. Это не какая-то простая логика вроде: «Если вещь хорошо продавалась год назад, значит, в этом году ее тоже ждет успех». Я все реже слышу такие фразы, как «Не важно, сколько единиц этого товара мы продадим, он все равно ценен» или «Я знаю, эта вещь не будет коммерчески успешной, но давай все равно ее выпустим». Так не пойдет. Нужно держать баланс. Конечно, мы хотим, чтобы наши вещи продавались, но не стоит акцентировать все внимание только на этом. Думаю, в интервью я хотела передать именно это.
МВ Вы одновременно владелица бизнеса и творческая личность, вот почему вы относитесь к подобным вещам именно так.
РК Все дело в том, способны ли вы смотреть шире или нет. С точки зрения инвестиций развитие необходимо. Невозможно оставаться в одной точке.
МВ Я понимаю, о чем вы говорите. Мне кажется, такая зацикленность на финансовых показателях вызвана тем, что за последние 20 лет индустрия моды стала гораздо шире.
РК Думаете? Возможно, такое впечатление создается из-за того, что дешевая, простая одежда выпускается и продается в огромных объемах.
МВ За последние пару лет индустрия моды сильно сместила фокус в сторону своей социальной ответственности. На мой взгляд, это говорит о том, что она стала гораздо больше и сильнее влиять на умы людей. Теперь бренды не просто производят вещи, они должны доносить свою точку зрения по тем или иным вопросам и служить посредником.
РК Это важная и правильная позиция. Но меня беспокоит то, что из-за нее многим приходится отказываться от всего. Сейчас распространен именно такой подход, и на мой взгляд, он сильно ограничивает творческий диапазон. Возможно, мода по умолчанию ставит под вопрос статус-кво. В этом заключается суть моды, благодаря чему за ней интересно наблюдать. Если вы принимаете все, что вам говорят, и не ставите ничего под сомнение, то вас ждет скучное общество и скучная индустрия. Я не согласна с этой тенденцией, в рамках которой классными считаются только бренды с «правильной» позицией.
МВ Всегда важно рассматривать «правильные» вещи со всех сторон.
РК Думаю, именно поэтому люди выбирают простую, обычную одежду. Мне кажется неправильным довольствоваться чем-то лишь потому, что это экологично и не вредит природе. Это сложно объяснить. Я давно об этом думаю.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
МВ Это затрагивает основные принципы моды. Возможно, прозвучит наивно, но я считаю, что во всем важен баланс. Необходимо оценивать вещь по ее качеству, а не только с точки зрения того, наносит ли она урон окружающей среде.
РК Не существует человека, который все делает правильно. Это сложно. Но мы не должны позволять обществу просто разбрасываться фальшивыми речами.
МВ Я слышала, что в Comme des Garçons вы храните все остатки материалов и используете их заново. Кроме того, ваши чехлы для одежды сделаны из биоразлагаемого пластика.
РК Иногда мы берем материалы, которые использовались год или два назад. А недавно начали продавать в наших магазинах вещи из прошлых сезонов. Я думаю о проблемах экологии и стараюсь внести свой вклад в их решение, например, сокращаю количество мусора. Но это не значит, что я планирую посвятить деятельность своей компании подобным вопросам.
МВ Это совершенно другая история.
РК Да.
МВ Думаю, больше всего люди ценят в вас креативность.
РК Сомневаюсь. (Смеется.)
МВ Если это не так, у меня большие вопросы к этому миру. (Смеется.)
РК Ох, и непросто вам будет сделать из нашего интервью полноценную статью. (Смеется.)
МВ Вам бы хотелось видеть вокруг больше сильных женщин?
РК Конечно. Многое должно измениться. Мне бы хотелось, чтобы в мире было больше таких людей, как дизайнер Эйко Исиока или Садако Огата, бывшая верховным комиссаром ООН по делам беженцев. Они никак не связаны с миром моды, но раньше Vogue писал о таких личностях. В последнее время вы публиковали нечто подобное?
МВ Иногда мы делаем материалы, призванные научить чему-то молодое поколение. Им просто нужно дать возможность узнать об этих сильных женщинах. Социальные сети переполнены информацией, но она не всегда радует разнообразием. При этом мне кажется, что Comme des Garçons мог бы получить выгоду от того же инстаграма. Во время пандемии мы не могли поехать в Париж — для вас этот город играет важную роль в творческих и бизнес-процессах?
РК Сейчас — да. Все приезжают в Париж.
МВ Причина в том, что людям важно встречаться лично и иметь возможность потрогать вещи?
РК Хочется в это верить.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
МВ Думаю, все именно так. Вещи напрямую соприкасаются с нашим телом. Моду нельзя целиком перенести в онлайн.
РК Было бы здорово, если молодежь тоже так думала и приходила в наши магазины.
МВ Согласна. Большое вам спасибо, что уделили мне время сегодня.
РК Удачи вам, Ватанабе-сан.
МВ С нетерпением жду вашей следующей коллекции.
После интервью
На интервью я пришла в своем любимом платье Comme des Garçons с круглым вырезом, которое купила несколько лет назад. Прошло много времени с тех пор, когда мы встречались с Кавакубо-сан в последний раз, и я долго думала над подходящим нарядом — в конце концов, просто доверилась интуиции. На следующий день Кавакубо-сан передала мне свою похвалу через одного из помощников по пиару: «Вы прекрасно выглядели, и это подняло мне настроение». Представьте, как я была рада это услышать.
Я выбрала подходящую для себя вещь, но при этом думала о человеке, с которым мне предстоит встретиться… В этом процессе было столько радости и сентиментальности, но самое главное, что я могла разделить это чувство с другими людьми. Мне на ум тут же пришла ассоциация с ощущением волнующей новизны при знакомстве с модой, которое притупилось с годами. Возможно, у нас нет ответов на все вопросы, но мы можем делать то, что в наших силах. Коллекции и слова Рэи Кавакубо представляют собой всю истинную силу акта творения, что особенно важно в столь смутные времена, когда наша главная цель — просто выжить.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Mitsuko Watanabe/Vogue.co.jp
