«Задача моды — отражать то, что происходит вокруг», — Жан-Поль Готье в беседе с Титосэ Абэ

Жан-Поль Готье лично познакомился с Титосэ Абэ, основательницей бренда Sacai, около трех лет назад во время поездки в Токио. Дизайнеры вспоминают, что сразу нашли точки соприкосновения — они оба обожают пирожное со вкусом личи и розы из кофейни Pierre Hermé в Париже. «В кулинарии мы постоянно смешиваем разные ингредиенты, чтобы получить новое блюдо, — объясняет Готье. — То же самое можно сказать про архитектуру, когда здание необходимо обновить или расширить, и про моду, когда дизайнер становится креативным директором Дома». Теперь пришло время Готье доверить кухню своего детища новому шефу — 7 июля Абэ представила кутюрную коллекцию Gaultier Paris by Sacai осень-зима 2021.

Год назад, в марте, сразу после своего эпохального 50-го юбилейного шоу, которое прошло в Театре Шатле, Готье объявил о новой концепции Jean Paul Gaultier Couture. Каждый сезон приглашенный дизайнер будет создавать собственную коллекцию для бренда, и первой в очереди стала Титосэ. Обратившись к архивам Дома, она по-своему интерпретировала знаковые визуальные коды Готье: юбка в клетку наподобие килта сшита из множества слоев шифона, туфли на платформе, созданные в коллаборации с брендом Pierre Hardy, вдохновлены культовым корсетом Мадонны, в котором она выступала во время тура Blond Ambition 1990 года, а шелковые платья, расписанные тату-принтами, отсылают к знаменитой коллекции Les Tatouages весна-лето 1994.

Перед показом мы созвонились с Готье и Абэ по Zoom, чтобы поговорить об источниках вдохновения коллекции и обсудить роль кутюра в современном мире.

Титосэ Абэ: Я была очень юной, когда увидела то, что делает мистер Готье, — тогда и подумала о том, что наши представления о «нормальности» выходят за пределы общепринятых. Например, мистер Готье часто одевал мужчин-моделей в юбки: в 1985 году, когда он представил свою коллекцию Et Dieu Créa l’Homme (And God Created Man), такого никто не делал.

Жан-Поль Готье: Я увидел матросское платье Sacai с кружевом на спине и подумал: «Боже, кто его придумал?» Оно сильно отличалось от моих экспериментов с тельняшками. Хороший дизайнер всегда предлагает нечто новое, то, чего еще никто не делал. Оказавшись в Токио, я увидел, как она работает над коллекциями, и это запало мне в душу.

Ж.-П.Г.: Когда в 1987 году Кристиан Лакруа ушел из Patou, чтобы запустить собственный бренд, я подумал, что было бы неплохо предложить разным дизайнерам, таким как Вивьен Вествуд или Тьерри Мюглер, каждый сезон делать по одной коллекции. Тогда я был всего лишь ассистентом, и, поделившись этой идеей со своим боссом, получил отказ: мне сказали, что это слишком дорого. Теперь у меня есть на это ресурсы, и я хочу дать людям, которыми восхищаюсь, возможность показать свое видение Gaultier. Когда я занимал должность арт-директора Hermès (с 2003 по 2010 год. — прим. Vogue), моя стилистика радикально отличалась от визуальной эстетики этого Дома. Мне нравится наблюдать за слиянием видения дизайнера и образом бренда.

Читайте также

14 величайших моментов на показах Жан-Поля Готье

Rosalind Jana

Т.А.: Жан-Поль дал мне полную свободу действий, поэтому во время работы над коллекцией мы ее даже не обсуждали. Мне не пришлось делать долгий ресерч, потому что все его потрясающие коллекции я помню практически наизусть. Я смогла вживую увидеть его архивные вещи, что помогло сделать творческий процесс глубже и лучше понять его видение. Мне просто нужно было интерпретировать все это в духе Sacai.

Ж.-П.Г.: Задача моды в целом, не только кутюра, — отражать происходящие в обществе перемены, и дизайнер должен всегда успевать на них реагировать. Функции кутюрье иногда напоминают мне работу гадалки: он предсказывает, что люди захотят носить еще до того, как они сами это осознают. В первую очередь это эксперимент, и если вы попадете в точку, он станет трендом. Но у дизайнеров должна быть свобода создавать то, во что они верят.

Т.А.: У нас много общего, и эпитет enfant terrible — определенно один из них! Мне было нетрудно понять эстетику Gaultier.

Ж.-П.Г.: Если тебя назвали enfant terrible однажды, ты останешься им навсегда.

Т.А.: Мы уже работали вместе, и с тех пор Пьер стал моим хорошим другом. Я уважаю и полностью доверяю его эстетическому видению, поэтому работать с ним было очень легко. Он маэстро в мире обуви, и я рада, что он согласился принять участие в проекте.

Т.А.: Как-то раз мистер Готье придумал платье на манер тельняшки с тату-принтом на спине — такого никто не мог ожидать. В Sacai мы делаем вещи-гибриды, создавая нечто совершенно новое. Нас объединяют не столько технические детали, сколько источники вдохновения и понимание того, как должна создаваться одежда.

Ж.-П.Г.: Я вырос в довольно бедной семье, и мои родители рассказывали мне о своей жизни в эпоху после войны: например, моя мама перешивала брюки моего отца в юбки. Мне понравилась эта идея, и когда я только начинал свой путь дизайнера, у меня не было денег, поэтому я делал новые вещи из старых. Мы живем в такое время, когда важно ценить микс старого и нового.

Т.А.: Довольно сложно сделать полностью апсайкл-коллекцию, потому что необходимо удовлетворять требования спроса, но сейчас мы в Sacai работаем над проектом Zantan, что переводится как «остатки тканей». Мы используем их для производства сумок-шоперов, тапочек и так далее. Коллекции не выходят каждый сезон — только в том случае, если у нас есть достаточно остатков.

Читайте также

Что такое апсайклинг и почему мода на него набирает обороты?

Т.А.: Sacai относится к брендам ready-to-wear, и когда мы только начинали обсуждать наше сотрудничество с Жан-Полем, я не была уверена, что у меня получится работать с кутюром, ведь для меня это в новинку. Но также нам не близка идея массового производства. Для нас важнее креативность, и при работе над этой коллекцией я руководствовалась теми же принципами, что и в Sacai. Мне нравится предлагать людям разные опции, чтобы они могли выбирать, что надеть. Не хочу диктовать им какой-то конкретный стиль.

Ж.-П.Г.: Кутюр всегда служил творческой отдушиной. В 1980-е дизайнеры вроде Рэи Кавакубо из Comme des Garçons начали привносить элементы кутюра в прет-а-порте, чтобы сделать его более люксовым. Это не пошив на заказ, но качество вещей отменное. Подход Титосэ к созданию одежды очень близок кутюру, и он находит отклик в душах многих людей.

Ж.-П.Г.: Большие конгломераты с маркетинговыми отделами и многочисленными менеджерами по продажам изменили все. Поэтому я решил, что пришло мое время уйти из моды и позволить новому поколению дизайнеров заявить о себе.