В минувшие выходные критик, автор Highsnobiety и Business of Fashion, основатель и главный редактор независимого издания о моде StyleZeitgeist Евгений Рабкин запустил мультибрендовый онлайн-бутик ANT/DOTE и объявил об открытии офлайн-пространства в Атланте. «От фанатов моды — для фанатов моды» — так звучит слоган магазина, который распахнет свои двери в West Midtown только в конце осени. Но уже 9 сентября все поклонники моды и Евгения смогут посетить временное пространство ANT/DOTE по адресу 453 Moreland Avenue NE.
Атланта была выбрана неслучайно — там живет хозяйка магазина кроссовок Wish Лорен Амос, совместно с которой Евгений и запускает ANT/DOTE. «Мы хотели разместить бутик не в Нью-Йорке и не в Лос-Анджелесе, а в Атланте — в родном городе Лорен, — говорит Рабкин в официальном заявлении на StyleZeitgeist. — Я влюбился в жителей этого города, когда впервые посетил его для того, чтобы провести public talk с Ирис ван Херпен. Здесь мы с Лорен познакомились и подружились. К тому же Атланта сегодня — это третий культурный центр Америки».
В ANT/DOTE можно будет приобрести не только одежду (Dries Van Noten, JW Anderson, Rick Owens и так далее), но и аксессуары, украшения, книги, товары для дома и парфюмерию. Будет даже груминг. Мы поговорили с Евгением о том, какое будущее он прочит своему новому проекту, почему не считает приемлемым его сравнение с Colette и как относится к тому, что происходит в моде сегодня.
Instagram content
This content can also be viewed on the site it originates from.
Так было всегда. Почитайте интервью со всеми интересными дизайнерами, они в один голос говорят одно и то же: «Мы решили делать вещи, которых нигде не могли найти». И все они стали успешными. Да, конечно, это рискованно, но я считаю, что мы тоже будем успешны.
Да. Атланта сейчас — очень горячий рынок. Там активно развиваются сразу несколько креативных индустрий, и наш идеальный клиент — человек, который как раз в них занят. Сегодня Атланта — столица хип-хопа, туда сейчас даже возвращаются рэперы, которые когда-то переехали в Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Все знают, что и Канье Уэст сделал презентацию нового альбома именно там. Кроме того, там снимают очень много фильмов (Marvel, например) и сериалов. Да и в принципе в Атланте популярно покупать интересную моду, которой нет больше нигде.
Мы считаем, что не должны быть для всех. Мы открыты для всех, в ANT/DOTE может зайти любой человек, и мы будем рады всех видеть, но привозить мы будем именно фэшн-дизайн. Это то, что нам интересно. Мы не бизнес, который собирается расти и открывать магазины в десяти странах. Нам не нужно продавать на сто миллионов. Мы хотим быть самым интересным независимым магазином одежды в Америке, а может быть, и в мире.
Могу с радостью доложить, что финансовый вопрос решен, и мы можем расти на той скорости, которая для нас приемлема. Мы просто будем культивировать нашу клиентуру. Мы с Лорен были в куче магазинов по всему миру и годами наблюдали за тем, что работает, а что нет. И да, надеемся, что магазин такого калибра будет успешным. К тому же кроме моды там будут и другие вещи — например, парфюмерия, груминг, товары для дома и так далее.
Colette — не наша модель, потому что, давайте будем честными, он был новаторским, а потом стал магазином, в который приходили за тем, чтобы приобрести карандаши и книжечку. Это было очень умно коммерчески, но купить там моду было невозможно.
Да, но ANT/DOTE — это совсем другая идея. Нашему идеальному покупателю за 30–40 лет, и он прекрасно знает эту историю: ты накупил одежды, у тебя все хорошо, и в один прекрасный день ты просыпаешься, смотришь на свой дом и думаешь: «Так, пора прикупить какую-нибудь вазу, поменять мебель, купить парфюмерию». Потому что мода — это дисциплина. И насчет парфюмерии, груминга и косметики у нас совсем другой подход. Мы привезем все в лимитированном количестве и в самом лучшем качестве. Мы решим за вас этот вопрос — вам не нужно будет идти в Sephora, слушать сто парфюмов и умереть в процессе, мы дадим покупателям пять брендов, которые считаем самыми лучшими. И людей, которым нравится такой подход, очень много.
У нас есть прекрасный байер. Его зовут Карло Стил. Он сооснователь уже легендарного нью-йоркского магазина Atelier, который просто вошел в историю моды. Ну и конечно, я присутствую при подборке брендов — мы будем ездить вместе, но Карло — ответственный.
Платье Маккуина — отличный пример. А сейчас такое происходит повсеместно. Заходишь в Dior, а там висит обыкновенный мерч. Я недавно делал ресерч, зашел в Dior, Balenciaga, и там не было ни одной вещи без логотипа. Причем это бутики, а не торговые центры. Но раньше было по-другому. Я большой фанат Helmut Lang (эпохи самого Хельмута), и я всегда думал: хорошо, что у Helmut Lang есть свой собственный магазин. Особенно Helmut Lang accessories! У него были потрясающие аксессуары, и найти их можно было только в бутике бренда. И эта разница между подборками в бутике и подборками в универмагах в Америке ощущается особенно остро. Поэтому мы и назвали свой магазин ANT/DOTE — это антидот против всего суперкоммерческого.
Сейчас модой интересуется больше людей, чем когда-либо, и, может, именно поэтому кажется, что роль модного критика уменьшилась. На самом же деле просто увеличилась публика. Раньше мода не была массовой индустрией, а сегодня ею стала. Я как-то спросил у Дриса Ван Нотена, важна ли ему критика. Он сказал: «Лично мне важна. Важна ли она для моего бренда? Уже не так, как раньше. Было время, когда после позитивного ревью Сьюзи Менкес у наших дверей стояли очереди покупателей». Такого уже не существует, но люди, которым интересна критика, будут всегда. Потому что статьи формируют мнение, и читатель хочет сформировать свое мнение, основываясь на экспертном. По той же логике мы читаем рецензии на фильмы и музыкальные альбомы. Мы всегда спрашиваем друга: «Тебе понравилось или нет?», и начинается разговор. Когда я еще учился, у меня преподавал великий Кристофер Хитченс, и он сказал: «Когда я пишу эссе, я пишу письмо интеллигентному другу». Я сделал себе заметочку в голове и решил, что буду писать так же. И это работает.
Очень много профессионалов из индустрии читают мои статьи, и очень много профессионалов из индустрии молчат об этом.
Им стыдно, что я их критикую. Есть люди, которым страшно признаться, что они читают и прислушиваются к моему мнению. Вот Вирджил Абло, я уверен, читает мои статьи.
Нет. Ему повезло, он попал в струю, у него были хорошие инвесторы, которые видели, что это выстрелит. Он неплохой студент дизайна, но он не дизайнер. Модель у него такая: давайте мы возьмем архетипы мужской одежды, налепим на них лого, наденем на нужного рэпера — и сойдет.
Потому что мода стала масс-маркет-индустрией. С ней происходит то же, что когда-то произошло с развлекательной индустрией — она поняла, что если продавать дешевле, но больше, она все равно заработает больше. Конгломераты, которые выросли до огромных размеров, оперируют логикой капитализма. А логика капитализма говорит: каждый год вы должны производить все больше и больше. И все это преподносится в некой красивой обертке, а когда ты разворачиваешь ее, ты видишь: никакой luxury здесь нет. Поэтому номинальными начальниками должны быть те, у кого много подписчиков в инстаграме. Дизайн для них не важен. Но я считаю, что все они совершают огромную ошибку. Если в моде не будет классного дизайна, то люди рано или поздно просто потеряют интерес. Потому что эти бренды находятся в той же индустрии, что и Comme des Garçons, а в музей ходят смотреть именно на Comme des Garçons. Поэтому моде нужны Рэи Кавакубо, Рик Оуэнс и Дзюн Такахаси. Знаете, я всегда закатывал глаза на Chanel Лагерфельда, но, господи боже мой, у него хотя бы было чувство юмора! А то, что происходит на подиумах сейчас, — это просто какой-то стыд. Но крупным компаниям больше не нужны enfants terribles, потому что будет так: что-то не то сказал, что-то не то сделал, и все — на тебе поставили крест. Им сейчас нужны послушные командные игроки. Посмотрите на бедного Тиши в Burberry. Видно, что все его коллекции (кроме последней) делал маркетинговый отдел. А в последней видно, что ему наконец развязали руки. Проступил Тиши.
Я даю им столько, сколько у них в контрактах написано. Но я считаю, что руководителям этих компаний наплевать на моду как таковую. Сейчас нужно штамповать футболки с лого, потому что это то, чего требуют массы. Если бы они завтра могли начать продавать стиральный порошок и зарабатывать больше денег, они бы это сделали. Но я, например, люблю Мэтью Уильямса. Я считаю, что Alyx — это прекрасный пример того, что может сделать модный дилетант. Потому что Мэтью Уильямс — он как раз такой fashion amateur, он не дизайнер. И по сравнению с тем, что делает в той же семье Херон Престон, Мэтью Уильямс делает все на три головы выше. Но Мэтью — человек продукта. Это особенно часто встречается в мужской моде — у дизайнеров идеи приходят сверху, и они их воплощают, а есть такие люди, как Мэтью, которым действительно просто очень нравятся вещи. Мэтью нравится качество, ему нравятся детали, и он оперирует с этой точки зрения. К сожалению, такой человек может сделать прекрасный бренд, но ему будет тяжело продолжить прекрасную традицию такого большого Дома, как Givenchy. Для этого все-таки нужен дизайнер.
Я считаю, что в моде должны быть очень яркие голоса, чтобы другие за ними тянулись. Крейг Грин говорил мне в интервью: «Когда я учился на первом курсе, я пришел на шоу Gareth Pugh, и у меня в голове случился полный переворот. Тогда я и решил, что буду дизайнером». Мне кажется, если бы он пришел на шоу условного Khaite, у него бы такой реакции не было. То же самое с рок-музыкой. Я все время сравниваю моду с музыкой и с искусством. Одна рок-звезда зажигалась, придя на концерт другой, и этот механизм срабатывал моментально. Они питались энергией друг друга, чтобы сделать что-то еще более выдающееся.
Я думаю, что сестры Олсен очень вдохновляются Мартином Маржела, но скорее тем, что он делал во времена работы в Hermès. Сестры Олсен и их The Row вообще, может быть, первый яркий пример, когда дилетанты, имеющие деньги, запустили собственный бренд. Но есть очень тонкая грань между минимализмом и скукой, и, к сожалению, они очень часто ее переходят. В последней коллекции этого не случилось — она прекрасна.
Нужны или не нужны — мне трудно сказать. Я лично за. Я очень люблю Фиби, она величайший дизайнер. Céline Файло — сияющий пример того, что на таком уровне можно сделать прекрасный бренд. Проблема в том, что тем, кто им управляет, хотелось еще больше. 800 миллионов — недостаточно, им хотелось три миллиарда, а Фиби сказала: «Мне неинтересно делать мужскую одежду, я этим заниматься не буду». Но я надеюсь, что это будет настоящий luxury brand, а не то, что случилось с бедным Альбером Эльбазом и его AZ Fashion.
Нет, я так не считаю. Конечно, сегодня все хотят зарабатывать деньги, но мне это не нравится, потому что знаменитости со своими брендами забирают лучи славы и медийное внимание у настоящих дизайнеров. И на своей одежде они зарабатывают в разы больше, чем на музыке. Но вся одежда знаменитостей — это одинаковый ширпотреб, просто с разными лого. Вот у Канье Уэста в его Yeezy хотя бы была идея. И пускай это была идея восьмого класса, но это все равно была идея. Уже хорошо. А в большинстве остальных случаев это просто «давайте заработаем деньги».
То, что называют модой подиумной. Мода должна быть креативной, творческой. Такой, как Comme des Garçons, как Дзюн Такахаси, как Рик Оуэнс. Дизайнерская мода. И я не говорю, что в нашем ANT/DOTE не будет, например, худи. Просто у нас будут худи с интересным дизайном, а не те, которые все штампуют. Но, опять же, это мое определение моды. А люди пусть одеваются так, как они хотят. Это их дело. Ради бога.
